Модна будућност: Ко предвиђа трендове моде
Широка рамена, од осамдесетих. Цолор фур. Црна сјајна кожа, која би свакако вољела јунаке "Матрика". Азуре плава боја. Ово је само мала листа трендова који ће, судећи по недавним модним недељама, одредити како ћемо се облачити за шест месеци.
Особи која није упозната са механизмима модне индустрије, може се чинити да је формирање трендова резултат дјеловања општег несвјесног. Кажу да дизајнери траже инспирацију, свако у свом, а онда на неки невероватан начин да се њихове креативне линије укрштају. У ствари, све је много прозаицније. Повратак једне или друге модерне деценије, популарност одређене боје (а понекад чак и одређене боје), стварни рез је заслуга рада не само дизајнерских одељења брендова, већ и људи који се називају ловци на трендове. Они који знају тачно шта желимо да купимо за шест месеци или чак пар година.
Знајући шта ће ваш клијент пожелети у будућности, можете направити производ који ће му се сигурно допасти - и зарадити много више
Предвиђање трендова је назив рада људи чији је задатак да пронађу нове трендове, расположења и жеље друштва. Наравно, такви аналитичари раде не само у моди: тренд лова данас је један од најтраженијих професија у било којој области, од фармацеутских производа до оглашавања и индустрије забаве. Дивовске компаније - од Цоца-Цоле до Форевер-а 21 - троше милионе на консултације са стручњацима за трендове или трендбоокове са неопходним информацијама (Форевер 21 има своје особље ловаца на трендове). Зашто то радите? Одговор је једноставан: знајући шта ваш клијент жели у будућности, моћи ћете да направите производ који ће вам се сигурно допасти - и зарадити много више.
У модној индустрији постоји неколико главних агенција за предвиђање трендова (називају се и форцастинг), чија су имена позната сваком већем и не баш брендираном. Један од најпознатијих "пророка" је Лидевиус Еделкурт, који на овом пољу ради од 1970-их. Његова агенција Тренд Унион сарађује са клијентима не само из света моде: некада је Еделкурт саветовао, на пример, корпорацију Цоца-Цола о томе како Сприте треба да се позиционира на тржишту са појавом нове, млађе генерације купаца. Ако испитате интервју са Ледиви-ем, постаће јасно да њен рад уопште није завирио у чаробну лопту да би се видела боја сезоне у њој. Еделцоурт са тимом истражује обрасце понашања и на основу тога прави претпоставке у ком правцу ће се мода кретати у наредним годинама.
Рецимо, прије неколико година, она нам је рекла да друштво постаје све више и више инфантилно, пада у трајну носталгију за дјетињством, стварајући тако заштитну чахуру око себе. Неповољно окружење и бескрајни стрес нас памте омиљену ескапистичку технику из детињства: "Ја сам у кући, не видим". Резултат је масовна појава тзв. Кидалта, филмова о суперхеројима, цртаних филмова направљених не само за децу, већ уједно и читава гомила модерних трендова: ошишани врхови и џемпери, ствари са натписима и "неозбиљним" сликама и тако даље.
Још један важан играч у овој области је агенција ВГСН са седиштем у Лондону, основана 1998. године. Такође ради не само у области моде, већ модним клијентима нуди комплетан пакет: консултације за краткорочне (две године) или дугорочне (од пет година) периоде (успут, сви предиктори трендова раде, успут,) тржиште, библиотека слика коју дизајнери могу користити за креирање збирки. Бонус, поред комплетног извештаја, који, као што можете претпоставити, вреди много, свако може наручити емаил претплату: ВГСН тим редовно дели интересантне налазе и чланке о актуелним трендовима и како ће утицати на моду у будућности.
Ту је и ЛС: Н Глобал, подружница консултантске куће Футуре Лаборатори. Пре три године, ЛС: Н Глобал је направио дугорочну прогнозу феномена "Флат Аге Социети", који је, буквално, "друштво без година". Као што је наведено у извјештају, биолошка старост сада није битна: старије особе све више траже одржавање активног начина живота, путовања и ношења одјеће "за младе". Већ видимо одјеке овог макро тренда: у посљедњих неколико година, само се говори да је мода престала да обраћа пажњу на старост, а да су брендови и часописи открили нови храбри свијет модела старијих од 25 година, рекламна кампања Америцан Аппарел са 62-годишњом Јацкие О'Схаугхнесси или снимање 48-годишњег Цхристи Турлингтон за Валентино примјере.
Велики број људи из разних области сарађује са сваком агенцијом: социолозима, социокултурним антропологима, трговцима и тако даље. Поред тога, саме компаније у сваком стратешки важном граду (рецимо, Њујорку, Берлину, Токију) имају своје “специјалне агенте” који истражују околину и људе около и примећују локалне трендове - да ли је то начин на који се локални становници окрећу, а не трим јеанс, или изненадно појављивање многих пекаре са циннабон пецивима.
На пример, улични стил није онај који смо користили у извештајима о недељама моде, већ је аутентичан, свакодневни важан извор информација за ловце на трендове. Као и Инстаграм и друге дигиталне платформе - у ВГСН-у постоји чак и одјел који засебно проучава миленијале који их активно користе. Сви ови експерти окупљају се у договорено вријеме на одређеном мјесту како би међусобно подијелили резултате истраживања. Дословно све - не само о уметности или свакодневној култури, већ ио политици, науци, модерним технологијама.
Само извана изгледа да је промјена модних трендова попут хаотичног Бровновог покрета и није подложна логици. У ствари, ово је процес који оштро реагује на расположење у свету. Нико не зна да ли би Цхристиан Диор постао легенда за живота, понудио је нови изглед пет година раније или касније. Али он је на време осетио шта жене желе после рата, и зато је написао своје име у историји.
Промена модних трендова не изгледа као хаотични Бровновски покрет - у ствари, то је процес који оштро реагује на расположење у свету
Наравно, дизајнери из 1960-их нису имали трендбоокове, што их није спречило да измисле одјећу за нове, млађе клијенте инспирисане сновима о простору. После пола века, ништа се није променило у овом процесу - појавили су се само посредници који сада раде нешто за дизајнере.
Паралелно са проучавањем опште слике света, други део стручњака спроводи више примењених истраживања: на пример, трендхунтери који раде са тканинама и материјалима ће се упознати са најновијим технолошким достигнућима у овој области, а они који се специјализују у боји наћи ће нијансе које ће бити популарне у наредним годинама. година Све ово је, наравно, повезано са општим друштвеним трендовима. На пример, активан развој иновативних материјала - водоотпоран, омогућавајући телу да дише - спроводи се на позадини све већег интересовања људи за фитнес и здравог начина живота. Тенденција за слободно време и елементи спортског стила, као што можете претпоставити, такође су дошли одатле.
Анализирајући све добијене податке о материјалима, бојама, навикама миленијала и њиховим родитељима, политичким осећањима и економским прогнозама, агенција прикупља трендбооке - каталози који описују будуће трендове са перспективом најмање две године унапред. Дизајнери и трговци брендовима нуде се не само препорукама на којима ће се нијанса црвене боје најбоље продавати у неколико сезона, већ и сасвим одређена предвиђања у погледу тема и стила.
Ево једног занимљивог примера. У 2013, изложба Пунк: Цхаос то Цоутуре отворена је у Нев Иорк Метрополитан музеју. О теми изложбе било је познато прије двије године, то јест, већ 2011. године, форцастинг агенције су могле предвидјети појачано занимање за стил пунка. Као резултат тога, пунк је постао један од главних трендова на модним недељама у јесен 2013. године - тешко је кривити ову чињеницу на изненадну масовну носталгију дизајнера за субкултуру седамдесетих година.
Неки трендови су мање специфични. На примјер, агенције могу дати смјернице у духу "због замора од све агресивније глобализације и конкретних кутија мега-градова, људи ће настојати да се приближе природи". Дизајнери могу тумачити ове информације на различите начине: неко одлучује погодити цветни отисак, неко - да се клади на природне материјале природних нијанси. Нико не доживљава трендбоокове и напојнице врачара као директан водич за акцију - радије, то је вектор у којем се сваки бренд може кретати у складу са својим ставовима.
Дакле, за сезону прољеће-љето 2015, агенција ВГСН је означила тренд "приче 2.0" као један од главних, сугерирајући жељу људи да се врате основама, шта год то могло значити. У јануару 2015, Алессандро Мицхеле је показао своју прву колекцију за Гуцци, потпуно преобликујући стил бренда за бербе у Милану и моду касних шездесетих - раних 1970-их. Због ширине покривености ("историја 2.0" - ради ли се о ручном раду уместо машине или одеће узорка из 19. века?), Слични трендови су упорнији од истог пунка. Дизајнери имају широко поље за рад, а купци имају велики избор. Узмите исти курс о историцизму: ако је пре неколико сезона то био скок у правцу недавних модерних деценија, онда су се за пролеће-лето 2017 дизајнери окренули древној прошлости - средњовековним костимима или сликама колониста из средине КСИКС века.
Међутим, ни професионални предиктори трендова нису увек у праву. У фебруару 2016. године, Ромнеи Јацоб, водитељ трендова из ВГСН-а, интервјуисан је на порталу Обсервер. У њој, она дословно каже сљедеће: "Идеја луксуза се промијенила - сада се сматра потезом да се носи лого скупих марки или торби стања". Све је то имало смисла почетком 2016. године (осим, наравно, узимајући у обзир луксузне потрошаче из Азије), али је прошло неколико мјесеци, а на “модним пистама” почели су се појављивати “кич” логотипови - сјетите се торби Лоуис Вуиттон с монограмом или Гуцци мајица из изложбе Ресорт-2017, као да је пронађена на рушевинама вијетнамског тржишта.
Сада, упркос појави супротног, сви трендови су постављени од стране потрошача, а да то сами не знају
Мода за логотипе, која је одређивала целу деценију нуле, заиста се враћа, али сада њени потрошачи не желе да махну својим богатством, већ да покажу ироничан став према етикетама и скупим брендовима. У том тренутку, када је мода, како нам се чинило, достигла стање стилске нирване, која је висила негде између новог минимализма и слободног времена, нови јунаци на челу са Алесандром Мицхелеом и Демнаиа Гвасалиа-ом су ушли у први план. А поента овдје није уопште неспособност ловаца на трендове, већ чињеница да се данас осјећај потрошача мијења невјеројатном брзином, што се претвара у вртоглави вртлог трендова.
Може се чинити да се тренд-цастинг примијењен на моду елиминира сама идеја дизајна као лет креативне мисли, а дизајнер као гениј боја и резања, диктирајући јавности шта да носи. До краја прошлог века било је тако: знамо пример Кристобала Баленциага, чије футуристичке хаљине изгледају релевантне у контексту модерне моде, или Реи Кавакубо, који је неколико деценија испред тренда у феминизму и право жене да не изгледа лепо у конвенционалном смислу, и Алекандер МцКуеен који је постао претеча моде за панталоне са врло ниским струком (није могао ни да помисли на било коју књигу трендова са својим финансијским проблемима). Данас се ситуација драматично променила.
Сада, упркос појави супротног, сви трендови су постављени од стране потрошача, а да то сами не знају. Ево, да цитирам познати цитат америчког писца научне фантастике Виллиама Гибсона: "Будућност је овде. Само још није тако раширена." Задатак ловаца на трендове је да читају кодове који формирају будуће трендове у времену, пребацују их на разумљив језик и преносе их на брендове. Задатак брендова и дизајнера је да анализирају примљене информације, преведу их на визуелни језик и презентују корисницима у облику нове колекције. Све се опет своди на чињеницу да је модна индустрија озбиљан посао, а велике компаније једноставно немају право да ризикују: морају дати својим клијентима оно што желе. Умјесто тога, чињеница да су купци несвјесно жељели прије неколико година, али је то схватила тек сада, када су добили, како кажу, робу. Нема романтике.
Фотографије: Маркоо, Аалто, Цирилле Гассилине, Алекандер Ванг Мушка одећа, МИСБХВ, Еллери, КМ20, ОиОи
