Повратак луксуза: Зашто је минимализам морао дуго живјети
Ако је у модерној модној индустрији и постоји особа која је у стању да безусловно прочита жеље јавности и пренесе их кроз одећу, а то је Алессандро Мицхеле. Управо он је прије три године натјерао све да вјерују да родне границе у моди нису ништа више од архаичног стереотипа, ау исто вријеме спретно лансирале у стратосферу модног универзума тренд за стил добро читаног интелектуалног интелектуалца маја 1968. године.
Постепено, винаигретте које је Мицхеле показао у својим колекцијама за Гуцци постао је све више и више пуњен додатним састојцима: ту сте обоје оптичке илузије у духу Сцхиапареллијевих радова из 1930-их, и референце на касне 1970-е и Ивес Саинт Лаурент, и гласну какофонију азијских , пунк, 1980-их и нула. Врхунац свих ових раскоши постао је Гуцци колекција 2017. и јесен-зимских сезона крстарења 2017/2018: у првој, прекомјерна естетика средине 2000-их је прилично јасна, без двосмислености, ау другој су потпуно помијешани у гомилу жакарда и шљокица, крзна и рхинестонес.
Креативност Мицхеле је жива, али далеко од јединог примера чињенице да данашње модне марке постају све сигурније у минимализам, који је обележио прву половину друге деценије 21. века. У протеклих пет година радили смо само оно што смо рекли о промишљању трендова средином 1990-их: о новом читању наслијеђа Хелмута Ланга и Гиллеса Зандера, о раним колекцијама Миуцциа Праде, који након скоро четврт стољећа није изгубио никакву релевантност, о новој женствености која није захтева претерану декорацију (на крају крајева, актуелна феминистичка агенда је поново одлучила да жена има право да занемари традиционалне каноне лепоте због удобности).
Идеја је достигла свој врхунац наступом такозваног Нормцоре - "мода без моде" - и на крају се претворила у змију која је сама угризла реп. Једном речју, све ово време смо уредили моду, а истовремено и сами, детоксикацију: марљиво смо очистили, елиминисали све сувишно, наше ормаре, покушали прожети идејама свесне потрошње и научити да живимо са минималним сетом одеће, пратећи принцип „боље мање, али боље. " Дизајнери су нас, пак, охрабрили да купимо један, али савршен, уместо десет хаљина са замршеним декором, и негујемо "нови" минимализам у својим колекцијама - само се сетите Пхоебе Фаило за Целине и Раф Симонс за Јил Сандер.
"
Дизајнери су нас наговарали да купимо умјесто десет хаљина са замршеним декорима да бисмо их купили, али савршено
Модни новинари прогласили су рођење алтернативне хероине нашег времена, која има довољно брига и без подизања ципела за торбу, што значи да су функционалност и концизност дизајна у одјећи за њу примарне вриједности. Једном речју, чинило се да ће се минимализам и одбацивање разметљивог луксуза, који је био карактеристичан за претходну деценију, дуго задржавати код нас и да ће генерално постати главни модни постулати, али то није био случај. Збирке последњих сезона све више нас подсећају на моду истински бујних деценија - 1970-их, 1980-их, 2000-их - и враћају нам пажњу волуминозне рамене-пуфове које су носиле јунакиње династије, логоманија и одела у дух "носите све најбоље одједном." Изгледа да је минимализам узорка из 2010. године наредио да се живи дуго - али зашто?
У ствари, да би разумели зашто се претераност и намерни луксуз сада враћају моди, корисно је погледати натраг у прошлост. Ако замислимо периоде минимализма и условног "максимализма" у моди у облику дијаграма, то ће изгледати као униформни синусни талас са интервалима од око десет година. То, наравно, не значи да је свака модерна епоха била идентифицирана са одређеним јединственим стилом: на примјер, у двадесетим годинама 20. стољећа ми се једнако успјешно повезујемо и са шанеловим луком а ла гарцонне, а са плетеницама обученим у перле, али 1930-их - са бриљантно једноставним хаљинама Маделеине Вионнет и Мадаме Гре и ексцентричном претјераношћу надреализма Елсе Сцхиапарелли. Разлог због којег је свака нова генерација дизајнера (а понекад и готово истовремено) настојала поткопати стилске и визуалне каноне претходног, била је сама суштина моде као феномена, њене сврхе - да побуди интерес јавности, нудећи јој нешто ново.
Често нас интересовање за новост подстиче да конзумирамо моду, што ову област чини везаном за индустрију забаве. Пошто је одећа престала да буде само одећа и почела да представља читав скуп конотација које се односе на социјални и финансијски положај власника, његове животне навике и чак политичку позицију, могућност сталних промена и ажурирања постала је главна покретачка снага моде.
Тако су, у освит првог вала феминизма, девојке масовно одбијале да руше корзете, тешке сукње и шешире, проузрокујући њихову одлуку чињеницом да је много прикладније водити активан животни стил у скраћеним хаљинама без превише украса, и уопште не желе да буду само лепо обучени додатак људи Повратак на слику канонске женствености у наредној деценији диктирао је растућа популарност Холливоода, који је 1930-их почео да зарађује велики новац за филмску индустрију (и истовремено привлачи истакнуте дизајнере да раде).
Модни новинари прогласили су рођење алтернативне хероине нашег времена, која има довољно брига и без подизања ципела на торбу
Даље више. Прелазак из намерног луксуза из педесетих година прошлог века у краткотрајност шездесетих година био је, као што знамо, инспирисан жељом нове генерације модних потрошача да упадљиво одустане од идеала претходне генерације и изграде свој визуелни код, у којем је једноставан план једноставних силуета и употреба неконвенционалних модела материјала за израду одјеће. Ивес Саинт-Лаурент је прогласио свој повратак театралности у моди његовом сензационалном колекцијом Либератион / Куаранте из 1971. (која је, успут речено, била веома различита од свега што је дизајнер радио раније) инспириран четрдесетим годинама и изазвао бијес међу часним публиком. Саинт Лаурент - свесно или не - поставља моду за нови вектор, који је пратила током седамдесетих: користећи намеран кич, разоткривајући прави или измишљени луксуз да збаци буржоаску моду и смири статусне симболе старог дизајна.
На такав начин самоизражавања, нова генерација је имала прилику да побегне од осећаја све веће анксиозности - од наставка рата у Вијетнаму, нафтне кризе 1973. и напетости у свету крајем седамдесетих и раних 1980-их. Штавише, што је већа стопа незапослености, активнији су људи покушавали да конзумирају, а модне марке су их мотивисале да купују.
Мода је почела да се претвара у пуноправни део индустрије забаве, која је продавала не само одећу, већ и идеју новог идентитета, и постала је погодан облик ескапизма, који је могао угушити анксиозност и створити изглед благостања. Непристојно богати ноувеау рицхе су постали нови модели за опонашање, реалити сховови као што су “Лифестилес оф Рицх анд Фамоус” - супер популарни претеча “Кардашијанске породице”, а концепт “ово је превише” је нестао из свакодневног живота у контексту одеће. Опсесија статусом за многе постала је једна од дефинирајућих вриједности у животу, начини њеног постизања су секундарни. Крај осамдесетих година друштво је испунило као да је исцрпљено сопственом трком за потрошњом - како се испоставило, куповина 24/7 није гаранција среће.
Прекретница је била "црни понедељак" 19. октобар 1987. - оштар и максималан колапс берзанског тржишта, који се назива пролог економске кризе деведесетих година. Мода је реаговала на климаву финансијску ситуацију у свету окретањем за 180 степени: приказивање свог богатства у превладавајућој ситуацији почело се сматрати потезом, стопа потрошње модерних производа се смањивала, а дизајнери су реаговали на промене нудећи клијентима строг минимализам. Пхил Тхорнтон, новинар Тхе Фаце-а, написао је почетком деведесетих: "Обиље осамдесетих је прошло, и постало је јасно шта амбициозна жеља да се облачи на такав начин да побољша друштвени статус може бити празна и сумњива игра."
Међутим, прелазак на нови курс почео се појављивати у другој половини деведесетих, када су француске модне куће почеле да позивају младе и амбициозне дизајнере као креативне директоре, који нису били заинтересовани да играју по правилима минимализма. Заузевши историјске брендове, бизнисмени предвођени Бернардом Арнаудом и Францоисом Хенри-Пином одлучили су да моду претворе у пуноправни алат за зарађивање новца, а за то је било потребно модне ревије претворити у забавне емисије, а ствари приказане на модним пистама у објекте снова , жељу за посједовањем која би охрабрила јавност да купи парфеме, прибор и друге ситнице. Крај економске рецесије 2001. године и прелазак на једну од "најдебљих" деценија, удобно седећи на огромном нафтном бушотини, постали су одлична основа за враћање моде на разметљиву претјераност: купујте да будете срећни.
Дакле, данас смо опет и опет чули за повратак не само 1980, не и нула, али списак топ трендова наредне сезоне укључује баршун, жакард уз волуминозна рамена, шљокице и обојено крзно. Делимично, све се може свести на чињеницу да су људи једноставно уморни од снобовског минимализма из 2010. године, који их повезује још од деведесетих година прошлог века са његовим максимама попут "ако сте у стању да цените такву интелектуалну моду, онда сте довољно паметни и напредни". Али, наравно, није само то.
Ако моду сматрамо обликом ескапизма, који се некако манифестовала кроз историју, можемо претпоставити да се данас настојимо сакрити иза сурове стварности иза сјајне, у сваком смислу, одеће. Када се у свету догоди један страшан догађај, а једва да се ико осећа у будућности, када забринутост за моду и материјалне вредности оде на периферију јавне пажње, брендови морају да траже нове начине да привуку публику.
Дизајнери стварају ефемерну слику радости и благостања, мотивишући људе да купују не само ствари, већ и део ендорфина. Потрошачи су пак спремни за улазак у игру - једноставно зато што је понекад лакше и корисније сакрити се под куполом вањског оптимизма, а не фрустрирати о томе што не можемо промијенити. Луксуз и посвећеност етикета модерној генерацији није толико жеља за упадљивом потрошњом, колико иронична игра са концептима статуса, покушај да се насмеје кризном стању економије, или једноставно жеља да се стави маска.
Фотографије: Гуцци, Целине, Јил Сандер, Викимедиа Цоммонс (1, 2, 3), Ареа, Офф-Вхите
