Хомо Цонсомматус о глобалним културним кодовима
Марк Хомо Цонсомматус Алексеј Сорокин је покренут 2008. године у Санкт Петербургу. Нови бренд, стварајући интелектуалне ствари, почео је да говори након учешћа у неколико сезона Аурора Фасхион Веек. Алексеј је изабрао тежак пут - концентрисан је око стварања авангардног дизајна, који у Русији још увек учи да воли и троши. Потребно је одати почаст, Алексеј тражи и креира нове тканине, технологије - да је прави начин за младог дизајнера. У принципу, понаша се као млади Белгијанац и размишља о теми постојања. Разговарали смо са Алексејем о томе коме данас треба авангарда, како опажати и конзумирати моду, како културни кодови човечанства утичу на нашу перцепцију одеће и нас самих.
Зашто сте се укључили у дизајн? Какво је ваше образовање?
Почео сам да студирам као дизајнер много пре Санкт Петербурга, а затим сам прешао у Муху (Санкт Петербургска државна академија за уметност и индустрију названу по А. Л. Стиегитз. - Приближно Ед). а истовремено је радио и стекао искуство у модном бизнису. У Босцо бутицима радио је као продавач, затим се бавио трговином, студирао. Било је корисно, јер је све видљиво изнутра. Затим диплому и шест месеци касније прву збирку, у складу са темом дипломе: "Конзумирање Човека".
Шта је поента?
Идеја је била да савремена особа посједује све своје квалитете као разумна особа и још увијек остаје снажан потрошач. На ову иронију, и колекција је изграђена, а онда се све трансформисало у филозофију бренда.
И име, респективно. Како је сада ситуација са потрошњом? да ли људи још нису попуњени?
Мислим да се то неће десити. Постоје валовити процеси који се међусобно мало прекидају, али мислим да све напредује. Барем судећи по моди пословања, обиму појаве нових брендова и имена, тешко је говорити о кризи потрошње.
Који је разлог општег изгледа брендова и имена?
Ово је фактор презасићења. Доступност моде. Одјећа је изгубила своју срж: да служи као средство за разликовање статуса особе / друштва, једног од другог. Сада су границе потпуно избрисане. Као да ћемо се побринути да сви буду различити и различити, али резултат је очигледан - све слиједи образац. Отуда вал обрнутог процеса: одређеним људима ће требати ствари које нитко други не посједује. Када је све тако слично.
Зашто онда, ако је све безлично, брендови покушавају да се споје и траже нови креативни млаз, мијењајући умјетничке директоре?
Модни бизнис је превише гигантска машина која апсорбује све. Није битно да ли масовно тржиште или конгломерати као што је ЛВМХ. Мода је у основи почела са чињеницом да су постојале личности. Међутим, личности су остале - дизајнери који лутају из једне куће у другу. Они постоје, али и они су били подвргнути тако снажној комерцијализацији. С једне стране, особност дизајнера, који прави неки јединствени производ, је све мање и мање. Отуда и потреба за тим. С друге стране - творац се не може сакрити. У истом парадоксу! На пример, прва колекција Ницолас Гхескуиере за Лоуис Вуиттон: он се поново прави. У радовима човека видимо његов унутрашњи израз, његов портрет. А ти, придружиш се његовој одећи, правиш се само са њим.
То је, међутим, била суштина авангардног дизајна који ви манифестујете заједно са дизајнером. Иако авангардне ствари у Русијивише се сматра уметничким делом. обрнути процес о којем говорите -повратак авангарде, - већ видимо само погледајте последњу представу Цомме дес Гарцонс. Скида му главу. Да ли сте конкретно кренули на тако тежак пут?
Лично ми је тешко да радим једноставне ствари, врло једноставно.
Разумем. Веома дуго ми је било тешко да напишем обичан текст - Увек сам желео да га напуним са нешто сувишно. Изразите то.
И не зато што се показујете, већ зато што то не можете урадити на други начин. Ево га. Направио сам себи ове панталоне. Они су једноставни. Зашто сам их брзо направио? Зато што их нисам направио. Рекао сам: "Хоћу панталоне, требају ми панталоне." И направио сам те панталоне. Сваки дан је добар, али не видим ништа слично у њима. Једноставне ствари које добијам добро, али нисам заинтересован да радим једноставно. Интересантно је постићи оно што се раније није могло постићи.
Радите ли са стилистима? помоћ у стварању нових колекција?
Сада да. Када имате колекцију од 60 лукова - да, треба вам стилиста. Или када глава не кува шта да повеже. Много ми је помогао рад на мерцхандисингу у мулти-брандовима: ви разумете шта се дешава са оним што, шта људи требају, на шта реагују, коју боју бирају.
Где узимате тканину?
Италијани нам долазе са својим коферима, све је отворено, приказано. Радимо са јаким Швајцарцима, дошли смо им преко пријатеља. У ствари, фабрике од којих наручујемо тканине не учествују у Премиере Висиону, али имају веома квалитетан материјал. Ја практично не користим додатке - не волим дугмад. У основи то су дугмад, куке - тако да није видљива.
Како су ципеле у колекцији?
Увек је била. Први пар је наручен у Америци, тачније, у бази - блоку. Било је таквих стриптизерских ципела, које је онда мој господар довео на памет. Заједно са њим сви су помислили да му нико није пао са ципела. Страх у процесу рада - главни мотор и кочница. И модели, и мајстори, уопште. Сви су увек уплашени и преплашени. Модели су се, на пример, плашили да ходају на високим петама из прве колекције. Потенцијални купци се често боје да немају такву слободу, боје се да је узму и добију. Кројачи се плаше да учине нешто погрешно. Сваки пут кад им кажете: пробајмо, јер се то може учинити и потребно је, занимљиво. Када људи престану да се плаше, онда се сви откривају. Дизајн је борба са страхом.
Американци данас имају највећи осећај унутрашње слободе. Није их брига како ће изгледати и шта
Енглески авангардиста Ј.В. АНдерсон Амерички критичари су стално оптужени да су потпуно заборавили на жену, да је однета стварањем нових дизајна, а не одећом. Истовремено, купци се не плаше његових лудих идеја, већ их привлаче.
Урадимо то. Американци данас имају највећи осећај унутрашње слободе. Није их брига како ће изгледати иу чему. Отуда опуштање и ширина перцепције. Могу изгледати једнако и у једном иу другом, јер су опуштени, јер немају напетост и напетост. Наравно, не говорим о свима. Барем, сензације из друштва, из живота. Лади Гага, која у принципу може да обуче пиџаме и оде у подземну железницу на пробу, и на неки начин гледа на сцену, појављује се у јавности у нечему лудом, а истовремено све то комбинује. Мислим да је слобода у томе. А када кажемо да постоје канони лепоте, ово је друга прича и вероватно европска. Јер цела Европа има веома озбиљну историју.
Ако узмемо у обзир моду од КСВ века, канони су се променили на исти начин као и сада. То јест, сви канони су већ формирани. Ако сте у 15. веку имали само торзо, доњи део је био прекривен пуном сукњом, нико није видео ништа испод груди и лица, сада је то цело тело, само у одређеним знацима. Мода је одувек имала знаке. Зато је слушање дизајнерских критичара о деконструкцији облика тела губљење времена. Дизајнер не би требало да се прилагоди критикама. Само се критичари кроз вријеме могу прилагодити, јер у њему виде нешто другачије, јер се модни знак мијења. И људи попут Ј.В. Андерсон, само су мотори. Они померају знаке који се мењају током времена.
Који канони и знаци сада постоје?
Ако погледате уназад 5-7 година, било је више јасних ивица. Јапанци, Белгијанци су и даље задржали свој озбиљан ауторитет. И у исто време Италијани су били на површини - били су купљени. Постојала је јасна подела, јасна структура: да ли вам се свиђају Белгијанци или Цомме дес Гарцонс, или вам се свиђају Етро Италијани, или вам се, на пример, свиђа нешто централноевропско - скандинавски дизајн. А када је започео снажан ПР у просечној идентичној одећи, структура је изгубљена. Када погледамо капут Стелле МцЦартнеи и капут Баленциаге, чак ни сада не разумијемо разлику између њих. И одмах смо ставили број Заре и коначно се збунили. То је управо оно што се догодило. И овде се поново враћамо дизајнерима личности, који су сада хитно потребни, као и исти Ј.В. Андерсон.
Он је потпуно против ветра.
Слажем се. Али барем је то интересантно за многе. И без обзира како га критичари оцењују, добро или лоше. Постоји пажња на то. Главна ствар, пратећи креативни пут, не губи своје гене. Уосталом, постоје дизајнери младог таласа, који су некако почели моћно и импулсивно, а затим и сами себи учинили моћну трговину.
Плус мале ознаке - да чак и најчуднија ствар може бити прилагођена одређеној особи.
Флексибилност, да.
Какве потешкоће има млади дизајнер? Планирате Париз
У Паризу смо одржавали презентације три сезоне у Паризу, а већ смо их радили у Њујорку. Ово није брз процес да постанете млади бренд: људи ће вас први видети, онда ће се уплашити, онда ће се смирити, онда ће схватити да се то може учинити, да се промени, да је стабилно. За купце, стабилност бренда је веома важна, јер немате озбиљну историју штићеника. Купци вас гледају, схватају да је то цоол, сјајно, занимљиво, другачије, али вас третирају са великим опрезом. Не можете све да пошаљете на време и не извршите налог. Неко, у принципу, на новим брендовима готово не напушта буџете. Други фокус и главни фокус сада ће бити на појединцима и клијентима. Јер, када комуницирате са купцем који воли и коме се допада, он је кости. Када комуницирате са одређеном особом, са особом, он је у принципу спреман, јер има прилику да га узме и има. Ја сам ближи личном контакту.
Идентификовали сте за себе тржиште?
Ратхер Америцан. Упркос популарности масовног тржишта и нечега безличног у маси, и даље мислим да постоји моћ. Адам Липис - постоји таква модна кућа. Некад је правио полу-спортску одјећу. Сада прави веома цоол минималистички дизајн са висококвалитетним дизајном. Онда је ту и Том Браун, који класичне костиме ставља на луде представе. Ту је и марка сестара Олсен - Ров. Чини ми се да постоји већа спремност међу људима да прихвате нове ствари, без обзира у ком формату. То је њихова психологија. Европа је још више ограничена. Не говорим сада о Русији. Не желим да кажем ништа лоше или добро. Важно је узети у обзир моду не из Русије, већ извана.
У чему је разлика између особе која може да купи неуобичајену одећу и оних који гледају, кажу, „Какве глупости“ и напуштају собу?
Разлика је у томе што сте или дошли у контакт са модом у ужем смислу и имате принцип прихватања нечега виталног у вашој глави, то јест, дајете право на постојање новог. А ту је - када видите црно-беле и мисаоне обрасце. Или једноставно не размишљаш о томе, не дираш, а онда не постоји за тебе. Што се тиче многих, нешто постоји, али нешто не постоји.
Инстинкти: сви су укључени у сцене насиља, извршења, секса - и мода наставља да је експлоатише, као и раније,
У том случају, како мода успева да остане глобални глобални процес?
Ово је само због образаца. Због понављања карактера. Због чињенице да постоје облици које су сви већ измислили. Захваљујући њима све се задржава, иако се мења. Поново се издаје као ново, а ово апсолутно није ново. У овој подсвести све се лако чита. На пример, дужина сукње је одсечена жена у деловима. Ово је апсолутно бестијална прича: о јавним егзекуцијама, када су људи жељели видјети одсјечене главе. То је тако. Постоји низ студија о овој теми о онима који се социолошки баве модом. Инстинкти: сви су укључени у сцене насиља, егзекуције, секса - и мода наставља да је експлоатише као и раније, као и раније. Од КСВИ века и до сада слика жене у моди пролази исту ствар: исеца се на комаде, нешто се затвара, нешто се отвара, трансформише. То су знаци који су својствени одјећи која се чита, на којој све почива. Неко разуме, а неко се осећа у подсвести.
И са којим кодовима и обрасцима радите? Постоје ли дупле методе?
Постоји. Постоји неколико тачака и акцената који се поштују. Верујем да је ово важно за сваки бренд, за бренд. Ако желите да вас препознају. Имам контраст дужине (колор или светло), пропорционалан (дугачак - кратак). Геометрија која чува све. Није битно да ли је симетрична и статична, или је динамична и хаотична. Можда се на ухо доживљавају као заједничке за све брендове ствари, али нису. Онда постоје материјали, на пример, волим да радим са кожом. Постоје чврсте силуете: раширене, трапезоидне (када рамена или тело држе целу структуру).
У власништву ових тачака, добијамо сарадњу бренда са масовним тржиштем, што је разумљиво широком спектру, чак и ако нису знали за модни бренд?
Па, да, изабрали сте један од елемената и емитовали га као најсјајније.
Да ли се дизајнер мора похвалити првим достигнућима?
Зашто? Ако тамо продајете, можете писати о продајним местима на сајту. Ако сте учинили нешто специфичније, такође обавестите свет о томе. Мода је често таква бескрајна зареза: ја сам то учинио, учинио сам то. Ово је тужно, јер је ова замршеност само збуњена сваки пут и никада нећете видети шта је заправо унутра. Ја сам другачији.
Ствари дизајнера се могу наћи у Санкт Петербургу: Бутик "Мистери", ул. Рибатскаиа, 3; Хомо Цонсомматус салон, ул. Тиусхин, 11
Хвала вам на помоћи у организацији снимања и интервјуима са тимом Аурора Фасхион Веек