Еко-пријатељске марке: 10 западних и 5 руских

Стелла мццартнеи

(УК)

Стелла МцЦартнеи с пуним правом се сматра пиониром еко-покрета у области луксузне моде, јер етички принципи - да не користе кожу и природно крзно, да стално повећавају присуство органског памука, заувек напуштају моћне боје - она ​​се држи још од оснивања бренда 2001. године. Са својом друштвеном одговорношћу, Мекартни, који није конзумирао месо, и заједно са својим оцем, Павлом, покренуо је програм Понедељник без меса, отишао тако далеко да одговори на питање шта да уради, ако имаш прслук од баке, без речи: не покажите - иначе рекламирате крзно! " Поштено треба напоменути да замјена за кожу, коју користи Стелла, није лошија од природног материјала. Задивљујуће особине лажних, које, иначе, коштају компанију за 70 одсто више од оригиналног, Стелла ствара од комбинације еластичне тагфлоре (материјал од акрилних и полимерских влакана), издржљив веган (мешавина полиуретана и памука) и пластику која се може рециклирати.

МцЦартнеи је чак повезао Гуцци Групу, која има свој бренд, у еколошке проблеме: од сада, канцеларије компаније раде на енергији ветра.

Дрво људи

(УК-Јапан)

За разлику од већине екобрендова, Пеопле Трее, који је настао 2001. године, брзо је стекао популарност - у малој мјери због особности њеног творца, Сафие Минни, која се сматра оснивачем покрета Фаир Траде. Људско дрво не толерише вештачке боје и синтетику, преферирајући рециклиране материјале. Брендови се производе искључиво у земљама југоисточне Азије. И ако је до недавно Пеопле Трее био само по етичности, онда сарадња са Тхакоон, Топсхоп и глумицом Емом Ватсон, коју је Сафиа послала у Бангладеш, изгледа да исправи ситуацију са самим производом. Остаје само једно питање: Како ручно ткана туника израђена од 100% вуне, која се ручно прави у Непалу, уз пуно поштовање закона о поштеној трговини, кошта 70 фунти?

Патагониа

(УСА)

Далеко од сваког ће се моћи носити с Патагонијом у смислу производности: број патената који се приписују компанији која производи одјећу за спорт и рекреацију мјери се у двије знаменке. И већина патената је еколошки! Одбијајући 1996., коришћењем конвенционалног (обичног) памука, Патагонија је почела да развија нове тканине високе технологије, углавном на бази полиестера од рециклираних пластичних боца и ствари са краја живота. Знање других компанија је специјална водоотпорна технологија Потопа, која се користи за руковање одећом, чиме се бар два пута продужава њен животни век. А ово је само део рада пењача и еко-активисте Ивона Цхоуинарда, о чему је Цхрис Маллои чак направио 180º Соутх филм. Непотребно је рећи да су јакне, паркови, као и бренд кашмира који се недавно појавио у арсеналу произведен у оквиру принципа одрживости и фер трговине?

Циел

(УК)

Циел је привукао пажњу и пре, 2007. године, Сарах Ратти, позната по свом раду са брендом Цонсциоус Еартхвеар који је славио Музеј Викторије и Алберта, освојио је награде Етхицал Фасхион Авардс. Чак и тада, љубитељи бренда могли су снимити Сиену Миллер, Еву Херзигову и Цате Бланцхетт, а јакне, хаљине и женствене, готово прозрачне плетенице са француским прскањем (циел преведене са француског значи "небо") појавиле су се на страницама италијанског и британског Вогуеа. У протекле три године Циел је стекао линију органске козметике и доњег рубља. Да не би трошили драгоцене еко-тканине, Сара Ратти је успоставила не-отпадну производњу (претпостављајући да је све остало од остатака плетенина), не само из органског памука, већ и из алпаке, свиле и лана. Што се тиче отисака, од којих постоји велика разноликост у колекцијама Циел-а, а то су мајице и хаљине - које су посебно активне - примењују се са бојама које не садрже азот штетне за кожу. Међутим, познато је да је за израду једне мајице на уобичајени начин потребно око 7 жлица хемикалија.

Деборах Линдкуист Ецо Фасхион Бранд

(УСА)

Холивуд једноставно није могао да се држи подаље од еко-тренда, и то је добро осетио дипломац Парсонс Сцхоол оф Десигн Деборах Линдкуист. Са источне обале, где је успела да добије клијентелу попут Сарах Јессица Паркер и Гвен Стефани, девојка се преселила у Лос Ангелес. У свом студију ствара одећу за холивудске звезде и њихове псе. Радећи на Деборах Линдкуист Ецо Фасхион Бранду, Дебора покушава да се уда еко-пријатељски са цоутуреом, а судећи по чињеници да је недавно покренула колекцију "зелених" свадбених хаљина, успева.

Велики обожавалац старих и рециклираних тканина и прибора, Деборах ипак посвећује велику пажњу развоју у области стварања материјала органског порекла. Дакле, у претпоследњој, визуелно двосмисленој колекцији Роцкер Гирл Меетс тхе Гипси налазе се конопља, органска вуна, алпака и свила; а за следећу су спремна свилена соја, ингео (нешто попут полиестера биљног порекла) и сиселлес - целулоза са додатком морске траве обогаћене јонима сребра.

Енаморе

(УК-Канада)

У почетку, под брендом Енаморе, Јенни Амбросе произвела је женску одећу од старих тканина, и још се сјећа да је прва ствар коју је продала била врх на плажи направљен од завјеса 60-их. Међутим, дизајнер је брзо схватио да је доњи веш највише тражен и одмах је преоријентисао свој студио у Батху на холивудски гламур у стилу 50-их. После изложбе Естетице у Лондон Фасхион Вееку, Амбросе је коначно био уверен у правичност своје одлуке. Упркос високој цени постељине произведене од тканина органског порекла (углавном бамбуса, памука, свиле и соје), Јенниев посао брзо расте. Тканине се купују од цертифицираних добављача у Турској, САД-у и Енглеској, а чињеница да се не могу користити у процесу производње колекције дају се дизајнерима почетницима, с којима је Јенни успоставила блиске контакте захваљујући својим наставним активностима.

Тренутно, Амбросе планира да пресели производњу у Индију и да се врати свом родном Ванкуверу, да би одатле ушао на северноамеричко тржиште. Срећом, Енаморе пин-уп доње рубље се већ продаје не само у Лондону и Милану, већ иу Токију и Сан Франциску.

Мелисса

(Бразил)

Светски познати бренд бразилске компаније Грендене, који је 1979. године успео да направи обућу од поливинил хлорида. Након што је Барнеис у Њујорку купио 2.400 пари таквих ципела 1982. године, фраза јелли схоес више се не чини као нешто од подручја одјеће за плажу. Посебност Мелисса ципела је чињеница да се производи од ПВЦ-а нове генерације - Мелфлек - монопластика, добивена као резултат рециклирања и лако се рециклира. Захваљујући Мелфлек-у, бренд Мелисса је, у ствари, ријешио главни проблем пластичних ципела, чинећи га удобним, прозрачним, хипоалергијским и нетоксичним. Сам процес производње се не може назвати токсичним: 99% отпада, укључујући воду, боје и саму пластику, такође се рециклира. Мелисса привлачи познате дизајнере као што су Вивиенне Вествоод (за Англоманију), Алекандер Херцхковицх и Јеан-Паул Гаутиер на посао. Потоњи је недавно представио свој модел на тракама прошлог љета.

Катхарине Е Хамнетт

(УК)

За Катарину Хамнет, дизајн је увијек био средство политичког изражавања: довољно је да се присјетимо мајице с натписом 58% НЕ ЖЕЛИМО ПЕРСХИНГ, који је она донирала да се упозна са Маргарет Тачер, протестирајући против распоређивања ракета у Енглеској. Међутим, није примијетила трупце у властитим очима све до краја 90-их, док није отпутовала у Мали, на обилазак фарми памука. Ужаснута оним што је видела, Катарина је одмах покренула кампању да његује индустрију, али, схватајући таштину својих напора, она је једноставно прекинула уговоре са свим добављачима.

У 2004, Хамнетт поново покреће свој бренд - овај пут на етичким основама (није ни за шта да се слово Е појављује у његовом имену). Од тада, Катарина се бавила само органским памуком произведеним у складу са принципима фер трговине и добављачима који су вредни њеног поверења. И што је најважније - од сада у потпуности контролише производњу и сарађује само са истомишљеницима. Тако је ове године дизајнер креирао линију накита од "етички минираног" злата и дијаманата за бренд Цред - први европски трговац накитом за сајмове, а представио је и капсулну колекцију плажне одјеће за Иоокиген - заједнички пројект Иоок.цом и Међународни зелени криж. Вреди напоменути да јој је Катарина непријатељство и оштре изјаве о модној заједници узвраћено.

Ада зандитон

(УК)

Ада Зандитон је прави друштвени свет у еко-моду. Њене колекције, које, успут речено, нису толико, одликују се изузетним облицима (искуство у Гаретх Пугх-у и Алекандер МцКуеену утиче), а посао је еколошки најприхватљивији приступ. Ствари се шиве појединачно, што омогућава економичну употребу органских тканина које се користе у производњи, а избор у корист неорганских материјала могућ је само ако не могу наћи адекватну природну замену.

Од свог оснивања 2008. године, Ада ради само са поузданим добављачима: посебно за прољетно-љетну колекцију наручила је свилу из Ваннерса, малу производњу ткања у Суффолку, која постоји од 1740. године. У исто време, дизајнер је успео да сарађује са уметницом Кате Виллиамс, познатом по својим рециклираним стакленим прибором. Зандитон и Виллиамс су припремили линију геометријских додатака посебно за Лондон Фасхион Веек. Перфекционизам у свему је кредо Аде, по узору на Стеллу МцЦартнеи који свој студио штеди енергијом и не носи азо боје. Ови извори рака коже Зандитон, који је постао популаран у Белгији, Сједињеним Државама иу њиховој домовини, мрзе више од било чега другог.

Марк Лиу

(Аустралија-Велика Британија)

Аустралац Марк Лиу, рођен у Кини, креатор је иновативног метода без отпада, који укључује темељне промјене у дизајну одјеће и, као резултат, реструктурирању механизма цијеле индустрије. Марк је дуго времена истраживао технологију производње нанофабрика које немају негативан утицај на животну средину. Али као резултат тога, пошто се већ преселио у Лондон, на Фасхион Веек-у представио је радикално решење проблема отпада у индустрији, који, према мишљењу стручњака, чини од 15 до 20 одсто укупног броја потрошних материјала. Готово беспрекорна техника се заснива на сечењу заједничког комада као скелет модела, који је зашивен на рачун преосталих делова. Рачунарски скрининг омогућава дизајнеру да гарантује производњу нула отпада: у почетку се узорци дистрибуирају на виртуелној тканини и тек тада се шкаре узимају у руке. Што се тиче самог дизајна, Марк Лиу је љубитељ геометријских крутих форми и драперија. Зашто - лако је погодити.

5 руских брендова са еколошким приступом производњи и коментарима њихових дизајнера и представника

Норсоиан

На таласу повећаног интересовања за префикс нано-, сертификована биохемичарка Лиудмила Норсоиан преузела је студију технолошких материјала на бази челика, угља, бакра и кевлара - материјала који је првобитно коришћен за ојачање гума. Међутим, природна, органска плетива и даље остаје Лудмилина визит карта.

Лудмила Норсоиан, дизајнер марке Норсоиан: У разговору о еко-пријатељској одећи и прибору неопходно је одмах се сложити да је свака модерна производња, укључујући и одећу, у антагонистичким односима са околином. Због тога се етикета „еко“ одвија као гласна, али празна декларација о друштвено одговорном понашању, демонстрација учешћа у напредним круговима размишљања, маркетиншки потез за продавце и оглашиваче који се искључиво баве продајом, као и нека врста уживања за бројне произвођаче. Са становишта очувања животне средине, тзв. Еко-одећа није ништа другачије од одеће произведене на конвенционалан начин. Одјећа, као и јесетра, или је квалитетна или лоша! Може се израдити или од природних влакана, или од вештачких и мешаних влакана, иу оба случаја може бити и високе и ужасне. Друга могућност је да се одећа може произвести из рециклираних материјала, а онда су дефинитивно лошег квалитета. Ако говоримо о потрошачима, типични руски купац не обраћа пажњу на принципе еколошке одјеће. Не само да он, да је продавац подједнако поспан у питањима квалитета, слијепо вјерује у све што је написано, не може разликовати природне, умјетне и мијешане материјале. Савремени високотехнолошки материјали не разумију ни руски произвођач, ни руски продавац, ни руски купац, иако се паметне технологије у одећи већ користе свуда. У производњи трикотаже користим и традиционалне и ултра-модерне нанотехнолошке материјале и технологије производње. У мојој индустрији, замршености глобалне модне индустрије су најјасније видљиве. У Јапану производимо плетенине од кашмира које се узгајају у Тибету, у Русији - трикотажа од мохера која се узгаја у Јужној Африци и прерађује у Италији, као и трикотажа од нанотехнолошких влакана развијених у експерименталним лабораторијама у Швајцарској и Кореји, а производи се у Немачкој и Аустрији. Без обзира на вештину или природност сировина, бавим се само одабраним материјалима, само првокласним технологијама, и радим само на рационално оправданим производним и продајним скалама. По мом мишљењу, производити и продавати само оно што је потребно је најискренији начин бављења животном средином.

Бириуков

Петерсбургски дизајнер Олег Бируков искључио је животињско крзно из свакодневног живота.

Бириуков ФВ 2011

Олег Бириуков коментар: Ја сам за екологију са обе руке. Верујем да је ово једна од веома важних области у савременом животу, не само у одећи, већ иу храни, архитектури и транспорту. Са великом жељом бих користио рециклиране тканине, бербу и најновије материјале. Али, нажалост, тренутно ови материјали у нашој земљи практично нису доступни, они се не производе. У сопственим колекцијама и производњи покушавам да се фокусирам на природне материјале - лан, памук, свила, вуну, чија је производња еколошки најприхватљивија. Знам да они проузрокују минималне штете по животну средину, како у производњи, тако иу употреби и приликом одлагања. Наш купац, нажалост, посвећује врло мало пажње предмету екологије и заштите животне средине: на првом мјесту је питање цијене робе, а додатна пажња према околини обично доводи до виших цијена производа. Али потенцијал овог правца је прилично велик. Ту ће бити информација и обратити пажњу на материјале који су еколошки прихватљиви, дизајнерима који раде у том правцу. Наравно, то захтева озбиљне програме, образовне и информативне.

Три'Цо Цасхмере

Три'Цо Цасхмере је настао у Русији као бренд са енглеским наслеђем и еко префиксом. У производњи колекција, чуваних у духу класичног британског дизајна, користи се Иннер Монголиа кашмир - дубока подлога са органски узгојеним локалним козама. Бренд сарађује са занатским радионицама из целог света, посебно са Уругвајем: локални занатлије чине најбоље на свету са упрегом. И ове сезоне, асортиман је био препун врећа од рециклиране пластике, што је ново за маинстреам сегмент руског тржишта.

Кашмир пуловер и Три'Цо Еспадриллес

Коментар Лавренце МцДоннелл, директор бренда Три'Цо Цасхмере: Потрошач - и Русија није изузетак - жели да буде сигуран да еко-одећа није само добра за њихово здравље или очување планете, већ их чини и секси и елегантнијим. Квалитет производа, наравно, такође је веома важан, а да бисмо купцу омогућили 100% природни производ, морамо бити „еко“. Нажалост, ријеч "еко" није најважнија ствар коју наши купци траже. Али све се мења! Кашмир је веома ограничен ресурс, и морамо заштитити интересе пољопривредника унутрашње Монголије који нам снабдевају ово "меко злато". Због чињенице да су многе фарме посљедњих година претрпјеле тешке зиме (цијела стада коза су једноставно изумрла), сада је стварно тешко произвести квалитетне сировине. Али не одустајемо.

Вика Газинскаиа

Вика је, од самог почетка своје каријере, одбијала да користи животињско крзно, иако њени крзнени капути и капути од мохера стварају готово потпуну илузију природне коже. Каждый сезон фабрика, производящая эти ткани под ламу и каракуль, предлагает новые виды, и Вика тут же берет их на вооружение.

Вика Газинская в шубе собственного дизайна и луки из коллекций

Комментарий Вики Газинской, креативного директора марки Vika Gazinskaya: К сожалению, не могу сказать, что глобально следую принципам экологичной моды. Всецело это невозможно в рамках моего кустарного мини-существования как бренда. Для этого нужно быть финансово крупным брендом, как, например, Стелла Маккартни с поддержкой Gucci Group и страны, в которой ты производишь свой эко-продукт. Не уверена, что шубы из искусственного меха, которые так часто стали показывать дизайнеры в последние два сезона, обусловлены заботой этих дизайнеров о животных и природе. Ово је само још једна потрага за дизајнерским рјешењима, то је све.

ИОУР

Десет година након уласка на тржиште, ваш бренд, на чијем челу је Давид Вилкинсон, бивши директор Харродс Лондон и Селфридгес од 2008. године, почиње овладати иновативним еко-технологијама. Нарочито, недавно користе еколошку технологију за био-полирање за руковање трикотажом. Захваљујући његовом увођењу, трикотажа постаје не само мекша и пријатнија за тело, већ и дуготрајна, што је веома важно са становишта одрживости у ери тоталне прекомерне производње. Тренутно, ТВОЕ такође улаже у развој технологија за рециклажу тканина.

Коментар Давида Вилкинсона, креативног директора вашег бренда: "ВАШ" користи све могућности како би водио друштвено одговорно пословање. Важан корак у том правцу је био систем ефикасне расвјете, који смо интегрирали у сваку од трговина наше малопродајне мреже. У изградњи дистрибутивног центра коришћени су искључиво материјали који штеде енергију, а наша логистика је планирана на такав начин да максимизира продуктивност, скрати време испоруке. Ово је посебно важно када се ради о таквој метрополи као што је Москва. Фокусирајући се на већину европских брендова који већ чине изводљив допринос свијести о еколошким питањима, развили смо стратешки развојни план, у којем су еколошка питања у првом плану. Наравно, то није питање једног дана - требат ће године да се поуздано каже: ми смо 100% еко-пријатељски!

Текст: Евгени Вдовин.

Погледајте видео: Suspense: Money Talks Murder by the Book Murder by an Expert (Новембар 2024).