Најбоља ствар која се десила на Парис Фасхион Веек-у
Олесиа виллов
Септембар и октобар - Вруће време за модну индустрију: један за другим су главни свјетски тједни моде. Већ смо разговарали о најзанимљивијим емисијама и тренуцима недеља у Милану, Њујорку и Лондону. Сада је време да се сетите најбоље што се догодило у Паризу.
Цханел Схов
Сваке сезоне Карл Лагерфелд обнавља просторије зграде Велике палаче у Паризу, гдје традиционално организира најамбициознију представу на Паришком тједну моде. За претходне представе, био је "изграђен" са супермаркетом и музејом са изложбом савремене уметности, овог пута Гранд Палаис је претворен у паришке улице и Боулевард Цханел, а емисија је претворена у феминистичко окупљање. Тако је Лагерфелд на свој начин повезао паришке догађаје из 1968. са садашњим тајландским. Модели на челу са наоружаним мегафоном Кару Делевингне носили су плакате са слоганима о слободи и једнакости, преобликовани на модеран начин: „Направите моду, а не рат“, „Феминисте Маис Феминине“, „Жене, само напред!“, „Буди свој стилиста. "и не само. А да би показао да се феминизам не тиче само жена, младић је изашао на подијум са постером "Он Фор Схе".
Поред тренутних слогана, Цханел је показивала и дворедне јакне од твида са широким панталонама, издуженим јакнама, психоделичним таи-даи штампаним предметима, краватама, цулоттама, твидовим капутима, плетеним и антилопским стварима, транспарентним хаљинама и бермудама и пругастим оделима. Чудно је да Лагерфелд није ослободио мајице са слоганима из емисије, сигурни су да ће бити продати за секунд. Узели бисмо мајицу са натписом "Момци би требало да буду трудни".
Дриес Ван Нотен Схов
Већ предвиђамо како ће за шест мјесеци руски женски часописи изаћи под насловом "Рат и мир". На изложбама ове сезоне, заиста је тешко не примијетити два очигледна тренда: војни и хипи ескапизам. И једно и друго се може филозофски свести на реакцију дизајнера на узнемирујуће геополитичке догађаје. Један од оних који су успели да говоре актуелно, без трошења бренда ДНК, био је Белгијанац Дриес ван Нотеин. За разлику од већине брендова, Дриес Ван Нотен још увијек не припада ниједном модном конгломерату и дизајнеру још од 80-их година и још увијек ради у својој естетици, продаје ствари у својим монобрендовима и каменим темељима (продајна мјеста око 470 широм свијета).
Последње сезоне Дриес показује мање концептуалне и носиве колекције које остају на површини. Међутим, ни естетика ни квалитет не пате од тога. Дизајнер наставља да ради са скупим тканинама као што су жакард и брокат и користи индијски ручни вез. Нова белгијска колекција посвећена девојкама које воле фестивале од Гластонбурија до Бурнинг Ман-а, показују транспарентне блузе, летње бомбардере, широке панталоне, грудњаке, пругасту одећу и течне хаљине. Почетком 2000-их, Дриес Ван Нотен је већ радио са цветном темом и стилом 70-их, посебно, на начин на који је Јими Хендрик. То се може видјети посјетом изложби с архивским збиркама Дриеса Ван Нотена у Паризу. Поред свих историјских алузија у финалу представе, модели су лежали на подијуму, украшени меком зеленом маховином, на начин као што је то урадила Опхелиа са слике предрафаелитског Јохна Еверетта Миллета.
Најновија прет-а-портер емисија Јеан Паул Гаултиер
62-годишњи Јеан-Паул Гаутхиер објавио је своју одлуку да затвори линију прет-а-портер која је постојала од 1976. године и фокусирала се на рад с колекцијама цоутуре. Током своје каријере, Гаутхиер је био познат по претераној театралности и способности да се представа претвори у перформанс - и коначно је дизајнер дао представу у паришком кину "Ле Гранд Рек" према сценарију такмичења лепоте "Мисс Јеан Паул Гаултиер - 2015". Гаутијева представа била је почаст његовом раду: постојале су прслуке, и андрогина, и тема за платно - Гаутхиер је 80-их радио са концептом доњег веша као одећу.
Росси де Палма уредио је стриптиз са ријечима "Боље ходај, кучко", Цоцо Роцха је изашао у комбинираној хаљини с канонским грудњаком. Дизајнер је посветио посебан блок модним уредницима: модели су се појавили на сликама младих Граце Цоддингтон (Вогуе УС), Еммануела Алт (Вогуе Франце), Франки Сотстсани (Вогуе Италиа), Карин Роитфелд (Вогуе Франце) и Сузи Менкес (Вогуе Ворлдвиде). Сузи Менкес се чинило да је највише погођена.
Кензо Схов
Креативни директори Кензо Царол Лим и Умберто Леон сваки пут организују не-стандардну представу која ће одговарати колекцијама. Прошле сезоне, бренд је сарађивао са Давидом Линцхом, који је креирао сценографију и соундтрацк за представу. Ове сезоне, Царол и Умберто су извели концерт у паришком клизачком парку, а пре почетка емитовали су мониторе на разним језицима: "Кензо жели да вас подсети да не постоји план Б за спашавање највреднијег што имамо." Очигледно, то је значило планету.
Поље стила, међутим, интерпретира наше перспективе на свој начин. Већина брендова у новој сезони демонстрира одјећу која се може носити и размишља о теми седамдесетих, али Кензо ради са технолошки напредним материјалима и показује ствари претјераних облика. У новој сезони, дизајнери користе мрежасте материјале и траперице, ласерско резање, украшавају ревере јакни гумом, стварају широке широке хлаче и тренирке са гломазним рукавима, кратким кавијарима и максима до сукње до пода. Ствари Царол и Умберто се комбинују са перфорираним прибором. Свуда исечци: оштре мазге на малим петама, папуче, торбе за купце. Нема сумње да је емисија била посвећена свету будућности - модели су изашли у киборг наочарима: уским, као из Матрика, и широким, покривајући половину њихових лица, као да су из Цомиц Цон фестивала.
Јонатхан Андерсон Дебут за Лоеве
Пре годину дана, шпански бренд Лоеве објавио је да је њихов нови креативни директор један од најпрофитабилнијих британских дизајнера - Јонатхан Андерсон. Андерсонова дебитна емисија за Лоеве чекала је скоро више него било ко други - одржан је у главној канцеларији УНЕСЦО-а, и можете рећи без скромности да је Јонатханова прва женска колекција била јака. Дизајнер, познат по свом вјештом руковању тканином и кројевима, ствара скулпторске ствари, шивајући многе комаде тканине, ради са плетењем, сечењем на врховима, набора тканине, везује кимоно појасеве до панталона, ради са влажном свилом, антилопом (који изгледа као баршун) и обојена кожа (жута, ружичаста, тамно плава и аквамарин). Поред тога, дизајнер показује концизан и невероватно успешан накит који је лако комбиновати, као и кожне папуче, чизмице и торбе, које се склапају као вентилатори, као и плетене корпе.
Показать ЦОММЕ дес ГАРЦОНС
Стварајући ЦОММЕ дес ГАР ЦОММОНС уочи 70-их, Реи Кавакубо је читавог десетљећа оплемењивао свој рукопис прије великог продора - прве паришке представе 1981. године. Упркос његовом револуционизму, након емисије, Кавакубо је у интервјуу за Нев Иорк Тимес рекао да мора све почети од нуле, радити на снажним сликама које до сада нитко није видио. До сада је свака колекција Реи Кавакубо нови корак напријед, истраживање облика, боја, "рад од нуле". На позадини модерне комерцијалне моде, Кавакубо успева да сачува авангардни дух и носи идеју моде као уметности.
Нова колекција ЦОММЕ дес ГАРЦОНС постала је снажна изјава и рефлексија на тему континуитета времена и аналогија између догађаја 1914. и 2014. године. Кавакубо испитује црвену боју, показујући ствари украшене ружама и мрљама крви. Године 1989, Кавакубо је већ издао колекцију која је довела до израза "црвено - ново црно". Овај пут апстрактни облици ствари само су наглашавали снажну апокалиптичну набоју ове боје, а фризуре модела сличиле су пламену. Видео са емисије се још није појавио на интернету, али колекцију можете погледати овде, као и слушати њену сатну дискусију у оквиру СХОВстудио расправе.