Сониа Рикиел: Дизајнер, који је поставио моду за слободу
Поподне 25. августа, Елизејска палата издала је званично саопштење за штампу, у којој је објављено да је Сониа Рикиел умрла. Имала је 86 година, двадесет је имала Паркинсонову болест. Али највјероватније да сами знате за то - јуче је све писано о Сонии, од новина и новинских агенција до блогова и модних веб страница. Кратке ноте са главним животним догађајима, цитати кћери Наталие и навођење главних заслуга свјетске моде: пруге, свијетле боје и, наравно, плетенина. Деведесет процената белешки се звало "Сониа Рикиел, краљица трикотаже, умрла". Као да ова фраза у вакууму значи бар нешто.
"Сониа Рикиел, краљица трикотаже" је модеран еквивалент школе "Пушкин је наш све." Боље је знати за великог пјесника, барем да је он одличан, него да уопће не зна, али да ли је то заиста довољно? Је ли Сониа Рикиел - ово су пругасти џемпери? И ко би могао да уђе у историју моде, да је то само плетени џемпер?
Њена смрт је још једном показала како се брзо и непримјетно мијења стварност. Сониа Рикиел се појавила на светској сцени на врхунцу сексуалне револуције 60-70-их, док су Беатлеси добијали све већу популарност, а француска влада је преузела све траке са претерано еротском песмом "Је т'аиме ... Мои нон плус" Јане Биркин и Серге Гаинсбоург. 1968. године, када је Рикиел почео, одећа и даље може бити изазов и доносити револуције (или барем учествовати у њима). Пругасти џемпер, Поор Бои Свеатер, који је прославио Сониу, појавио се на насловници Елле - и одмах је постао изјава, а не само естетског смисла.
Крајем шездесетих година, жене још нису носиле прегибне долчевите, за које су наводно недостајале тканине. Али након неколико месеци, Аудреи Хепбурн је купила десетак таквих џемпера из Соние, а дизајнер је наставио да "пише причу о интелектуалној жени, помало чудној, понекад смешној, озбиљној ... Она воли књижевност, сликање, забаве и живот." Рикиел је био један од два главна феминистичка модна дизајнера двадесетог века (за који је добила надимак Коко Рикиел) и није се никога бојала: "Нисам ништа знала и зато сам учинила све што сам хтјела. Нисам никога слушала. киша, измислио сам кабаницу. Када је било хладно, направио сам капут. Дизајн је направила минималистичку пре доласка јапанског таласа и дошла је на идеју о увијању шавова Белгијанцима само зато што је то осећала, али на крају је на свој начин утицала на ток културне револуције.
Током 2009. године, током представљања Реда Легије части Француске, Николас Саркози је назвао Ричела "неподношљивим француским дизајнером". И годину дана пре презентације, Рикиел је рекао: "Данас има превише еколошких и политичких драма у свијету које су заиста слободне." Њена мода је била наглашена као "демода" - анти-мода, и обукла је жене у оне ствари које је хтела да носи. Рицхелле Хамила је рекао новинарима, исмијавала трендове, питала моделе за осмијех и плес на подијуму давно прије него што се појавила Вицториа'с Сецрет схов. Њена кућа је потпуно изграђена око њене личности: ту је колекција крзнених капута, слично Сонииној омиљеној крзненој капути, то су најудобнији џемпери, ово је смијешно признање њеној легендарној црвеној коси.
Данашњи дизајнери то не могу приуштити. Они раде руку под руку са трговцима, продаја је постала индикатор њиховог талента, а звезде филмова и шоу бизниса су преводиоци њиховог стила бренда. Услови су се променили, и Сониа је то осетила чак иу нули, када се коначно повукла. Најбоље је схватила да је немогуће бити "неподношљиво француски" или барем неподношљив у 21. веку.
Осцар де ла Рента, Ивес Саинт Лаурент, Сониа Рикиел - легенде које су нестале посљедњих година привлаче милијуне људи, чак и ако су у масовном несвјесном причврстили надимке који су изгубили значење (краљица плетива, посљедњи господин, суптилни умјетник). Оно што су чинили била је чиста креативност, са свим својим екстравагантностима и ексцесима. Ивес у друштву Андија Вархола пуши у Студио 54 и дијели љубавнике са Лагерфелдом. Оскар је постројио отворени свемир беспрекорне елеганције за баке, не размишљајући о практичности плетених вежби и да ли се његова одећа може прати писаћом машином.
Сониа је прогласила слободу и права жена - не само сексуалности - и глорификовала начин живота прогресивних француских жена које су се жељеле облачити сензуално и опуштено, вођене само властитим идејама о љепоти. Њена јунакиња је волела да путује, секса и плеше на забавама, када то није било тако легитимно занимање. И мада се носталгија у моди никада не може однијети, понекад желите бити мало тужни што живимо у неком другом времену. Има много предности, хуманизма и исправнијег схватања слободе, али нема ни возње ни осећања "до колена", што је омогућило великим дизајнерима да се појаве.
Бренд Сониа Рикиел тренутно доживљава друго рођење - представља га сестра Јаггер, обе главне линије изгледају веома модерно, креативни директор Јулие де Либран није уморан од прихваћања комплимената и учешћа у сарадњи. Није познато како би медији реаговали на смрт дизајнера ако бренд Рицхел није имао све добро. У двадесетом веку није живело ни један ни два талентована модна дизајнера, већ мода за то и мода да би брзо заборавили прошлост.
Ако је Јеанне Ланвин (захваљујући Алберу Елбазу и Ланвиновом тиму) добро запамћена, онда је Паул Поирет само они који су мање-више дубински у моди, и без, на примјер, Цоцо Цханел. Шта је, рецимо, Цхарлес Јамес? Велики амерички цоутуриер, чије хаљине се лако мешају са Цхристианом Диором. И они су били краљеви своје ере и такође су отишли. Сада се морате потрудити да се сетите ко су они, јер се нико не бави њиховим наслеђем.
Мода као скуп ствари вероватно заслужује попустљив став који прима - дизајнери не спашавају животе и не граде свемирске бродове. Али мода као одраз стварности, као визуелно оличење социокултурних процеса је феномен не мање важан од историје уметности или било ког другог. Наравно, вријеме ће потрајати: не појављују се Сониа Рикиел, неки други дизајнер ће дати примјер женама. Али Сониа се појавила, и сви смо били веома срећни што је она.
Слике: Дасха Цхертанова, Сониа Рикиел / Фацебоок
