Како италијанске марке спасавају земљу од кризе
Током целе 2014, Фиренца, историјски центар италијанске ренесансе, слави 60. годишњицу модне индустрије, која је након рата извукла земљу из хаоса и на коју се данас поново надају велике наде. Разлог празника је импресиван: иза осмијеха насљедних талијанских љепотица, које традиционално показују беспријекоран укус на фотографијама Ле 21еме и Томми Тон, модерна италијанска економија пролази кроз рецесију. Оно што је значајно за земљу, власти виде рјешење проблема економске кризе у подршци локалној модној индустрији. А посебно Фиренца - светски центар занатске уметности и града, који је 50-их година прошлог века, захваљујући модним ревијама у Палаззо Питти, привукао пажњу модне штампе из Париза и Милана.
Говорећи на церемонији отварања 86. мушке модне изложбе Питти Уомо, актуелни премијер Италије (некадашњи градоначелник Фиренце, а од 1. јула предсједник Европске уније, који шест мјесеци дефинира развој цијеле Еуропе), Маттео Рензи, рекао је: "Данас славимо 60. Годишњица италијанске моде. У иностранству многи показују горући интерес у Италији и италијански стил, чија је важност све до данас била подцијењена. Влада је много година потцењивала италијански начин живота, фокусирајући се на развој хемијске и аутомобилске индустрије. Данас су се власти вратиле идеји да су кључне робе за извоз концентрисане у рукама локалних занатлија, за које је тако позната Фиренца, и луксузних модних брендова.
Истовремено, Рензи обећава доста селективну подршку. Тако су смањење и банкрот неизбјежни за многе компаније на модном тржишту, међутим, оне марке које су доказале своју отпорност и атрактивност добит ће подршку од Флорентинског талијанског модног центра (на челу са Стефано Рицци) и талијанског Министарства економије и финансија. Шта разликује успјешне компаније од осталих? Пажљив рад са историјским архивима - брендови са дугом историјом данас оживљавају архетипове, које су они креирали средином 50-их година и лако се читају кроз генерације. У исто време, постоји архетип који уједињује италијанске брендове - уместо сложене филозофије, они нуде виталност, способност да буду потпуно посвећени забави или бизнису. Морам рећи да ова идеја данас изгледа поштено и привлачно, чак и на позадини умора од моде и потрошње ствари о којима се сада много говори. Италијани се никада не умарају од лепих ствари.
Италијанска мода чак пружа очајне радохоличаре са могућношћу да се заљубе у живот, свој изглед и свет око себе.
Висока италијанска мода 50-их - 60-их година 20. века, која је приказана у најстаријем фирентинском палачи Питти (која је служила као резиденција Медичија, династија Лорејнских кнезова и, коначно, италијанска краљевска породица), омогућила је Европљанима да први пут третирају свој изглед. лакоћом. Емилио Пучи, који је изградио истоимено царство, рекао је да ће након објављивања колекције, "прво имати леп одмор, а тек тада ће говорити о будућем раду." И овим ријечима је суштина талијанског става према животу, њихове филозофије за извоз. Италијанска мода чак даје очајним радохоличарима могућност да се заљубе у живот, свој изглед и свет око себе. На крају крајева, домаћи дизајнери од самог почетка емитују кич, удобност и слободан однос према животу. Након 60 година, италијанска мода персонифицира светски луксуз, сексуалност и поставља једноставан координатни систем. Поред тога, нуди доследно висококвалитетне тканине, прибор (дугмад, патентни затварачи, патентни затварачи) и подржава традицију производње.
На отварању изложбе у Фиренци, Рензи је рекао: "Криза још није готова. И не кријте је." Не може се не сложити с њим. Криза се може и треба приказати на изложби, као и главни флорентински дизајнери, чије куће, историја и импресивне архиве одређују оживљавање интереса на италијанској моди и чији је допринос заједничком циљу обиљежен посебним пројектом Фирензе Хометовн оф Фасхион. Причамо о главним италијанским кућама и њиховим иницијативама: пројектима, изложбама и вечерњим забавама, осмишљеним да врате нови "италијански стил" који је настао током година.
Салваторе феррагамо
Феррагамове ципеле носиле су холивудске славне личности још у двадесетим годинама КСКС века (запамтите барем Грету Гарбо) и још увек су ношене, дајући предност ципелама које су већ скоро стотину година означене као „Ручно рађене у Италији“. Ферраму је дозволио тиму музеја Салваторе Феррагамо да отвара изложбе од сезоне до сезоне, без ризика да се понови са избором експоната. Наслеђе обућара у ово доба у Фиренци представљено је заједно са радовима великих уметника - од Аугуста Родина до Бруцеа Наумана и Марина Абрамовича. Изложба се зове "Баланс" и представља детаљно проучавање односа између човјека, града и ципела, што му омогућава да удобно хода - а то је Салваторе тражио у дизајну. "Модерност се много променила утицајем на интеракцију особе са урбаним простором, променом ставова према путовању, али Европљани су и даље ходали пјешице", рекао је британски писац Вилл Селф и један од позваних експерата пројекта. Сакупљајући импресивну колекцију уметничких дела (чија је тема пластика људског тела) и Феррагамова дизајнерска колекција која га осликава, кустос изложбе, Стефаниа Рицци, направила је важан пројекат који је отворен за шетњу до 12. априла 2015. године.
Емилио пуцци
Да би скренули пажњу на баштину маркиза Емилија Пучија, кућа Емилија Пучија, уз подршку модног центра, створила је објекат "Монументал Пуцци", који није нижи у размери од застора Криста. Средњовековна крстионица Сан Гиованни била је замотана тканином која је понављала отисак оригиналног шала Пуццијевог "Баттистеро" - на ужас културних студија и радости туриста. Објекат потврђује шалу да Емилио Пуцци може да се види миљу далеко.
Маркиз Емилио Пучи, који је своју прву колекцију скијашких одела издао 1947. године, постао је познат као мајстор графика. У свом настојању да дође до суштине цвећа, Пучијев принцип рада може се упоредити са радовима ренесансних мајстора: „Замислите цвеће које исечете и ставите у вазу. Нијансе које се мењају током времена готово је немогуће пренети употребом вештачких боја. задатак је да се сачува природна палета, користећи је у развоју модерних модела, ”- написао је Пуцци. Његов главни страни клијент био је Марилин Монрое, чији је утицај и данас готово приметнији од историје италијанског стила. Сигнор Пуцци је такође дизајнирао амблем за посаду летелице Аполло 15 и био је аутор прве ултра-лаке крсташке колекције посвећене његовом вољеном Цаприју - хаљине су тежиле 700 грама и без проблема се уклапале у путну торбу.
"Монументал Пуцци" - почаст његовом раду и тактичком кораку флорентинског центра италијанске моде, осмишљен да скрене пажњу на историју и судбину куће. Корак је моћан, мада би могло бити више фотографија са хасхтагом #монументалпуцци.
Гуцци
Кућа са најнеобичнијом историјом, која је почела као компанија за производњу торби за пртљагу. Познат по свом успјешном пословном моделу, Гуцци је у власништву Фиренце и пружа импресивну количину радних мјеста за локалне занатлије. Заједно са 60. годишњицом Питти Иммагине, модна кућа слави своју 110. годишњицу. Важно је напоменути да је, за разлику од Пучија, компанија путовала далеко бруталнијим економским слајдовима, који су, упркос свему, довели Гучија на ниво једног од најпрепознатљивијих и традиционалних италијанских брендова. Данас, бренд под водством креативне директорке Фриде Гианнини још увијек утјеловљује луксуз. Гуцци од сезоне до сезоне захтева све већи број нових купаца и запослених.
У оквиру програма Фирензе Хометовн оф Фасхион, Музеј Гуцци организује свјетлосну представу, ау њој се одржава изложба "Фемминилита Радицале", посвећена радикалној феминистичкој умјетности касних 60-их и 70-их - времена, чији су трагови прилично тешко видјети у збиркама куће. Ипак, скулптуре Алине Шапошникове представљају концепт „крхког тела“, који занатлије који раде код куће знају из прве руке, а које се могу видети на изложби.
Ерманно сцервино
Кућа Ерманно Сцервино међу флорентинцима једна је од најмлађих - основана је 2000. године и дебитовала са женском колекцијом на Миланској недељи моде 2003. године. Ерманно је за кратко време створио царство са профитом од 100 милиона евра годишње и неколико линија одеће: женски, мушки, дечији, доњи веш и купаћи костими. Главна тржишта за њих данас осим Европе су источне земље: Русија, Украјина, Азербејџан, Јапан и Кореја. Оснивач куће, Ерманно Даелли, је риједак флорентински дизајнер који наставља да управља својим растућим царством без напуштања града. Ствари као што је Ерманно Сцервино носе и Асиа Аргенто и Ким Кардасхиан. Због чињенице да Ерманно наставља са радом, не би требало привлачити додатне интересе његовој кући, позивајући се на традицију или историју. Довољно је да је у оквиру годишњице Питти Уомо, дизајнер дао луксузни пријем у Форт Белведере, који је непосредно прије тога помогао да се његов пријатељ Кание Вест уклони на свадбу музичара. Инстаграм Сусие Менкес потврђује: Кание је био на рецепцији, изразио је поштовање према дизајнеру и тиме потврдио релевантност бренда, упркос младости, још увијек изграђен око патриотског мотом "Маде ин Итали".
Кредо италијанске моде је ручни, тежак, али награђен рад; циљ је задовољство купца, буђење укуса за живот. Јасно дефинисане улоге мушкараца и жена за које су радили Емилио Пуцци, Роберто Цапуцци, Валентино Гаравани и многи други, као и дефиниција личног стила као породичног богатства које је прикупило неколико генерација, садрже тајну вечне свјежине и природности слика талијанских мушкараца, дјевојчица, дједова анд матрон. Нема претјеране педантности у чак и најсликовитијим и сложенијим одјевним предметима. Ово треба запамтити када гледамо фотографије италијанског уличног стила. Наравно, треба нагласити живост модних кућа, које се односе на музејске експонате, а то значи да криза још није превазиђена. Али га барем не крију.
Фотографије: Питти иммагине уомо