Профитабилни мит: Како хидратација коже заправо функционише
Основни кораци за његу коже "чишћење, пилинг, хидратација" многи су одавно доведени до аутоматизма. Иако је влажење постало уобичајена процедура, сам процес није постао јаснији. Да ли заиста "уливамо" воду у кожу? Где иде ова вода? И да ли је тачно да ако хидратантна крема нема довољно влаге у ваздуху, она ће вам "исисати" лице сухо? Разумемо најузбудљивија питања.
Текст: Флу Петрова
Шта је заиста хидратантно
Фраза "хидратантна крема" није толико дословни термин као маркетиншки трик, осмишљен, како кажу, на авенији Мадисон. Проблем са злогласном хидратизацијом је компликованија него само додавање воде кожи. Сувоћа може бити различита: сува кожа је тип, константна карактеристика; Дехидрација је привремено стање које може бити погођено. Дакле, сува кожа нема довољно уља, а дехидрирана - вода; како то разликовати у пракси, каже, на примјер, аутор блога ЛабМуффин Мицхел Вонг. Ако је врло кратка, сува кожа не сија, њене поре су мале, склоне пуцању, а коректор на њој наглашава фине боре или љуштење. Дехидрирана кожа може бити масна, али осјети остају суха и затегнута, али истовремено успијевају засјати.
Да би се разумело где се нуди "додавање воде", вреди размотрити уређај коже. Горњи слој се назива епидермис, а његов горњи слој је рожен, могуће га је додирнути прстом да би се разумело да ли је уопште суво или не. Нормално, у стратум цорнеум-у епидермиса налазе се природни фактори влажења, НМФ, они су компоненте које вежу воду, које чине 15-20% његове тежине. Међу њима су аминокиселине, млечна киселина, уреа, пироглутамат натриј - и све оне утичу на еластичност и влажност стратум цорнеум. Развој природних влажних фактора зависи од животне средине: ако тело одлучи да је сувише влажно, онда је формирање филагринског протеина, од кога се синтетише добра половина НМФ, блокирано. А са одређеним болестима као што је вулгарна ихтиоза и псоријаза, природни фактори влажења у кожи могу у принципу бити одсутни.
Сувоћа може бити различита: сува кожа је тип, константна карактеристика; Дехидрација је привремено стање које може бити погођено
Прати слој коже епидермиса - дермис. Његов мрежасти слој, који дословно подржава наше лице, садржи влакна колагена и еластина, као и гликозаминогликане (ГАГ). Гликозаминогликани су хијалуронска киселина, хондроитин сулфати, хепарин сулфат, хепарин, дерматан сулфат и друге супстанце које везују воду, привлачећи је из дубљих слојева коже; затим се влага диже у епидерму и на крају испарава. Када нема довољно воде, дермис губи волумен, што значи да кожа у цјелини постаје мање еластична.
Сваки дан постепено губимо воду. Пре свега, испарава из коже - тај процес се назива трансепидермални губитак, ТЕВЛ. Такав губитак се вероватно повећава ако је баријерна функција коже оштећена или се пречесто пере - у будућности то доводи до дехидрације и веома "беживотног" ума, као што они воле да кажу у оглашавању. Поред тога, ниво влаге у кожи се временом смањује: као што је аутор блога "Само о кожи" објашњава, током старења, колаген, еластин, гликозаминогликане, који чине кожу еластичном, деградирајућом, а истовремено деградирају и репродукују. Што је кожа зрелија, то је мање влажна и еластична - стога не изгледа тако глатко.
Ипак, ми смо у стању да утичемо на оно што се дешава са водом у телу. Прво, стално надопуњавамо снабдевање течностима које пијемо и једемо. Друго, боримо се са трансепидермалним губитком влаге: овлажујемо ваздух у просторији (у мокрим условима вода не покушава да нас изненада напусти), а такође користимо и козметику са оклузивним и водено везујућим компонентама. Како, иначе, злогласне две литре воде утичу на кожу посебно, још увек јасно није јасно. Редовна студија од пре три године, у којој су испитаници свакодневно "пили" толику количину воде током месеца, показала је да се дубока хидратација коже међу учесницима заиста повећала, док се трансепидермални губитак воде није променио. Питање предности таквог дјеловања остаје отворено: присилно "сипање" воде у себе, не утјечемо само на кожу, већ и на организам у цјелини - а не увијек позитивно.
Како се "влаже" састојци
Ријеч „хидратизирајући“ на етикети најчешће скрива три различите врсте супстанци (постоје и твари укључене у обнављање кожних протеина, али је њихова изравна улога у хидратацији упитна). Компоненте које вежу воду привлаче воду и држе је у кожи. Оклузивна - смањује губитак влаге. Омекшавање - попуните празнине између скала, изглађујући текстуру коже, а истовремено побољшавајући њену баријерну функцију; потоњи укључују липиде, уља, масне алкохоле. Само прве две врсте састојака су директно повезане са водом: једна га чува, а друга ради као закључана врата и спречава да влага побегне.
Оклузивне супстанце се дословно називају "блокирање": оне стварају филм на кожи који смањује трансепидермални губитак течности. То су вазелин, ланолинска киселина, минерално уље, холестерол, пчелињи восак, сквален. Неке супстанце, као што су циклометикон и диметикон, додатно се омекшавају, што је логично са становишта механике процеса: пуњење простора између љусака, супстанца истовремено ствара заштитни слој. Средства са оклузивним компонентама треба нанети на влажну кожу, тако да имају нешто да се “закључају”: препоручује се да се крема дистрибуира између дланова и наноси у правцу раста фоликула косе.
Компоненте које вежу воду привлаче воду и држе је у кожи. Оклузивна - смањује губитак влаге. Омекшавање - испуните празнине између љусака коже
Компоненте које вежу воду у козметици синтетишу НМФ и ГАГ, или супстанце које су им блиске у својим својствима. Ужасна прича о вампирској креми, која немилосрдно сише сву воду из твог лица, није се појавила од почетка: компоненте које вежу воду могу заправо повећати трансепидермални губитак воде извлачењем воде из дубоких слојева коже, па се често комбинују са оклузивним супстанцама. У козметичким композицијама, елементи за везивање воде могу се називати различито. Дакле, хијалуронска киселина је, како наводе аутори блога БеаутиБраинс, и "хијалуронска киселина" и "натријум-хијалуронат" и "хијалуронан" и "натријум ацетил-хијалуронат" и "хидролизована хијалуронска киселина". У међународној номенклатури козметичких састојака (ИНЦИ), она се обично назива "натријум хијалуронска киселина".
Већ смо говорили о хијалуронској киселини и њеној примени у козметологији. Укратко, то је немогуће узети унутра - боље речено, могуће је, али само ће зглобови добити свој дио користи. Али ова супстанца се може убризгати под кожу - на пример, хијалуронска киселина садржи пунила за корекцију лица. Да би се то постигло, биоразградиви гел се убризгава у дермис како би се компензовао недостатак волумена и еластичности на којима је постављена бора, или да би се променили обриси јагодица, усана или носа. Поред тога, на бази хијалуронске киселине, добијају се и биоревитализанти за одговарајућу процедуру, која се лагано убризгава дуж целог периметра лица. Као резултат тога, хидратација је максимална: процедура помаже у исправљању врло финих бора, тупог тена, руку или деколтеа, минимизира знакове фото-старења и изглађује опуштање коже. Истина, ињекционе формулације хијалуронске киселине се релативно брзо растварају.
Да ли треба да "влажим"?
Дакле, потребно је стално "влажити" кожу или не? Одговор је досадан: према ситуацији. Одлучујућу улогу овде игра индивидуално стање коже једне особе. Сува кожа може бити активно „влажена“ током читавог живота: због мале количине липида и НМФ, њена кожна баријера је трајно оштећена, а трансепидермални губитак воде се убрзава - и стога ће му оклузивна средства и компоненте омекшавања помоћи да изгледа више еластично. Дехидрирана, међутим, док не престане да буде, након чега ће се моћи вратити на минималну дневну његу; овде, између осталог, компоненте за везивање воде су од користи да задрже више воде.
Довољно влажење за нормалну кожу је козметика са везивним и оклузивним састојцима који ће одолети природном трансепидермалном губитку влаге. Хидратантна масна кожа и кожа са акнама треба да буде умерена - у овом случају, вредно је пажљиво проверити састав креме за комедогеност. Једноставно речено, ова врста новца је потребна ако је њима удобније него без њих. Истина, овдје не смијемо претјеривати: студије показују да марљиво наношење хидратантне креме на нормалну кожу (три пута дневно у току једног мјесеца) може учинити осјетљивијом на подражаје.
Истовремено, „влажење“ је разумљива и стога профитабилна идеја, тако да међу одговарајућим производима постоје и њихови модни трендови. Дакле, у чувеном лосиону Хада Лабо Гокујиун (у верзији суве коже) постоје три опције за хијалуронску киселину: "натријум-хијалуронат", "хидролизовани натријум хијалуронске киселине" и "натријум-ацетилирани хијалуронат" - и ове супстанце су ближе крају композиције, што значи њихов садржај није тако велик. И на другом и трећем месту у производу "бутилен гликол" и "глицерин" су такође саставни делови који вежу воду, али никада хијалуронска киселина није само "лосион са бутилен гликолом и такође са глицерином" не звучи тако лепо. Класична "хидратантна" крема Нивеа у плавој тегли, према листи састојака, је прилично "крема за блокирање влаге" Нивеа. 72-сатни интензивни хидратизирајући Цлиникуе гел обећава укључивање "тренутног повећања влажности" захваљујући технологији која "помаже да кожа одржава хидратацију на сталном нивоу" - то јест, закључава воду. Преведено на језик естетске хемије, маркетиншка обећања више не изгледају као пробој. Све што преостаје је да се усредсредимо на индивидуалне потребе коже, али и да стекнемо снагу и сачекамо да сазнамо шта ће се сматрати “хидратизирајућим” за двадесет година.
Фотографије: Владимир - стоцк.адобе.цом (1, 2, 3)