Шта се десило хауте цоутуре и коме је то потребно

У Паризу је завршена прољетно-љетна сезона модне недјеље високе моде, која се показала богатом значајним догађајима. Овде је Марцо Дзанини приказао дебитантску колекцију за Сцхиапарелли, а Вионнет је демонстрирао линију де-цроцхет-а коју је креирао Хуссеин Схалаиан. Традиционални играчи на тржишту, Цханел и Диор, такођер су узбуркали у нашим феедовима за вијести: на њиховим емисијама, модели су отишли у елегантне вечерње хаљине са тенисицама, што је преседан за моду. Одлучили смо да схватимо шта је права хауте цоутуре, шта се дешава са овом институцијом у 21. веку и зашто је обичним људима потребна.

Укратко, хауте цоутуре је оно што је покренуло моду у садашњем смислу. Појам је увео енглески дизајнер Цхарлес Фредерицк Вортх, чије су колекције ушивене у Паризу средином 19. века. Строги оквир цоутуре стекао стотину година. Утицајна француска организација Цхамбре Синдицале де ла Хауте Цоутуре одлучила је да 1945. године, да би постала цоутуриер, требате направити неколико једноставних манипулација. На пример, отворите сопствени атеље у Паризу, запослите најмање 15 људи на пуно радно време и шивајте одећу за приватне клијенте опремом, а такође - као мали бонус - покажите 25 лукова за свакодневни живот и вечери у Паризу Хауте Цоутуре недеље два пута годишње . Након читања ове листе, нећете се изненадити да сада има око 10 чланова Цхамбре Синдицале де ла Хауте Цоутуре: Алекис Мабилле, Цханел, Гиамбаттиста Валли, Јеан Паул Гаултиер, Маисон Мартин Маргиела и други. Постоји неколико гостујућих дизајнера који су пратили мало мање строга правила и били у могућности да уђу у званични распоред недјеље цоутуре. То су, на примјер, Ателиер Версаце, Рад Хоурани и Виктор & Ролф. Истовремено, прет-а-порте показује две стотине марака - испоставља се да је хауте цоутуре прилично мртав. Питам се колико би мала листа учесника у Цхамбре Синдицале де ла Хауте Цоутуре требала бити да се невидљива мода службено призна.

Када је тај процес почео? У педесетим и шездесетим годинама, када је почела да се производи одећа у штампаним издањима. Цоутуриери, који су се држали наруџби приватних клијената, затворили су своје куће или пребацили на конфекцију, макар само зато што нису могли издржати конкуренцију у цијени. До раних деведесетих, већина преосталих цоутуре марака била је у дуговима. Тада је почела промена значења читавог процеса, који се дешава око моде, садржаја запослених у атељеу и представе. Претходно је цоутуре поставио трендове за годину и био је главни извор прихода за дизајнера. Сада је тешко рећи да је следећа колекција Гиоргио Армани Приве или Елие Сааб, посвећена а) 1920; б) исток; ц) 1960, поставља било какве трендове. Како су хаљине са торбама за каиш и Цханел тенисице и одјећа за тетовирање Маисон Мартин Маргиела коју смо видјели прошле седмице? Они, опет, не постављају трендове нити их потврђују. То је, прије, коначни доказ да улична култура доминира модом. Што се тиче прихода, све је једноставно: готова одјећа, додаци и парфеми дају компанијама много више новца него 30 ручно ушивених хаљина, које трошите на новац како бисте приказали онолико колико се плаћа оглашавање славних.

Хауте цоутуре 21. века је прилично маркетиншка прича за велике модне куће, начин да се људима пружи бајка коју је првобитно обећала модна индустрија. Узми барем Цханел. Чини се да не постоји граница максимализма Карла Лагерфелда: његови дефилији се држе око леденог брега, у простору украшеном испод планете након апокалипсе иу шуми. Сви долазе да виде представу, од Алека Цхунга и Инес де ла Фрессанге до Лили Аллен и Аудреи Таутоу. Њихове фотографије гледају хиљаде једноставних девојака - и не, не, да, и они ће купити боцу мириса Не. 5 или, ако су рационалне, торба или ципеле. Иста прича са одећом. Хаљина из колекције Раф Симонс за Диор, коју је Јеннифер Лавренце донирала Осцару, постала је дио једног од најпопуларнијих мема 2013. године. Зашто не најбоља рекламна кампања у данима Инстаграма и Фацебоока? Шта рећи о најтрадиционалнијем случају ове врсте маркетинга - славним личностима на црвеном тепиху и славним личностима у првом реду емисије, које су на безбројним листама најбоље обучених у Цосмополитан / Татлер / Нев Иорк магазину - то јест, наићи .

Наравно, глуп је сматрати хауте цоутуре тако недвосмислено: на крају крајева, то помаже у очувању традиције кројења и рукотворина, које су посебно важне у вријеме када су Х&М, Топсхоп и Зара буквално преплављивали све. Захваљујући моди, стари техничари стичу живот и не мирују у архиви Музеја примењене уметности. Према штампаним маркама марке, на пример, Гивенцхију, потребно је 1-2 хиљаде сати да се креира хаљина од једне високе моде. И успут, ове хаљине углавном не праве редовни декоратери или произвођачи брендираних чипки, већ мајстори из мањих старих атељеа, као што су атеље сјаја Л'Ецоле Лесаге Парис или атеље цвећа и перја Маисон Лемарие. За тако мале, старе фирме високе моде, један од ретких начина да се запосли на десетине људи и пренесе своје способности из генерације у генерацију.

Немогуће је са сигурношћу рећи да ли хауте цоутуре чека предивну будућност: радије видимо неку врсту стагнације. Тједан високе моде траје око три дана и попуњен је са 20 представа, од којих је нешто више од половине званично признато: то су емисије горе споменутих чланова Цхамбре Синдицале де ла Хауте Цоутуре. Имајте на уму да емисија Руса Јулије Јанине и Уљане Сергеенко није у званичном распореду, што значи да их синдикат високе моде не препознаје, а за то постоје објективни разлози. Чак двадесетак емисија постају одлични информативни канали: увек се много прича о цоутуре Веек-у. Да Гивенцхи затвара линију цоутуре, Виктор и Ролф се враћају са првом колекцијом цоутуре већ 15 година. Ове сезоне, међу најзначајнијим догађајима био је деби Марца Занинија у Сцхиапареллију - прилично успјешан, узгред - и демицутурална линија Хуссеина Схалаиана за Вионнет. Проблем је у томе што се недеља моде од хауте цоутуре једва надопуњује новим именима - талентованим младим дизајнерима: прескупо је садржавати цоутуре бренд. Запамтите пример Холандкиње Ирис ван Херпен: почела је одећу високе моде, али сада се креће у конфекцију. Очигледно је да ће у блиској будућности, изложбе моде бити перципиране као маркетиншки алат. Али шта.