Он Вхеелс тхроугх Америца: Од Чикага до Лос Анђелеса
Када смо одлучили да идемо у Америку, схватили смо да желимо да јој темељито исечемо точкове и да гурамо шаторе у њену земљу. Наша рута је почела 4. августа, тачно у 7 ујутру у Чикагу, у Илиноису, а завршена је 24. августа увече у Лос Анђелесу, у Калифорнији - пуна верзија нашег путног дневника са свим станицама може се прочитати на Тумблр-у. Нас је било шест: Роман, који стално живи у Њујорку (и преузео целу организацију), његов брат и Вова, који су долетели из Јужно-Сахалинск кроз пола планете, као и становник Красноиарск Валера, Московљани Макс, Тања и ја.
Чикаго: Град будућности, небодери и уметнички предмети
Два дана пре нашег старта, морао сам у Чикагу да посетим непознату особу - познаника моје познанице, чија је кућа изгубљена на зеленим травњацима чувеног Универзитета у Чикагу. Њена територија није ограђена, а зграда изгледа као тајна лабораторија окружена дрвећем и надреалистичким умјетничким предметима. Чикаго је углавном улични уметнички град, чисти музеј модерне уметности. Ево огромног црвеног црвеног бубе из "Стар ландинга", или троножац из "рата светова". На другим местима било је огромних ћелавих глава мрамора.
Парк Миленијум, који се сматра једним од омиљених места за рекреацију грађана и туриста, солидан је футуризам. Иако је чудно одморити се овдје. Све је врло бетонско, угаоно и космичко, готово да нема парковских садржаја којима се користимо: биље гдје можете лежати, трговине и столови направљени од еколошки прихватљивих материјала, галија хот-дог и кинеских резанаца, без вртуљака или фонтана у уобичајеном смислу Ова реч, ништа. Уместо тога, капљица живе у тренутку пре јесени, међугалактичко позориште са кровом сличило је Сатурновим прстеновима и огромним коцкама из којих тече вода - Крунска фонтана. Високи паралелопипеди су направљени од хиљада малих стаклених цигли, које су осветљене ЛЕД-ом. Холограми особа које се могу смејати, смејати се, љутити појављују се континуирано на унутрашњим странама, али свака од њих ће на крају ставити усне у лулу и направити фонтану. Вода ће бити стварна, а не холограм. Људи који се појављују на екранима су обични људи из Чикага, а идеја пројекта је да покаже етничку разноликост грађана.
Дизајн, надимак Беан (то јест, пасуљ) је дуго био заштитни знак града. У почетку, замишљен је као кап живе у тренутку пре пада. Али, видите, није тако лако изговорити "Хајде да се нађемо у 17:30 у капи живе непосредно пре пада." Много лакше "Упознај се у 17:30 у зрну." Тако је он постао зрцало зрцала, у одразу којег су, вероватно, направили милион селфија, а мој је био милион први. Још један симбол града - Ницхолас Бридге - повезује део парка са трећим спратом Музеја савремене уметности, који се такође налази овде. Из ње можете направити одличне слике распона између чикашких небодера или језера Мицхиган, који је такођер врло близак и мајсторски прерушен у море. Чак и из ваздуха, једва видите другу обалу, на насипу је везано много јахти, свеприсутни галебови лете и моле за храну.
Овде је позориште Хариса. Његова сцена заправо стоји на отвореном, уоквирена је само широким металним плочама - као да су лимене коврче склупчане на коврчању, а седишта за публику налазе се директно на травњаку. Постоје бесплатни фестивали са разноврсним музичким групама, као и опере или представе Михаила Баришников. Пронашли смо музички фестивал Лоллапалооза који се одвијао у граду - испод њега је била блокирана половина парка, али свака ријеч о Арктичким мајмунима савршено се чула на обали језера Мицхиган. Није изненађујуће да је гужва шиљастих и веселих младих људи у керским чизмама и цвијетним вијенцима на глави ходала по центру града.
Поред тога, Чикаго је родно место највишег америчког небодера, 102-спратне куле Виллис, која, према речима архитеката, приказује отворену кутију цигарета. Пронашли смо најбоље време за успон - залазак сунца и сумрак. Из равнине зграде стрше познате стаклене кабине, у којима стојите као у капсули: гледали смо како се ружичасто сунце полако котрљало небом до хоризонта и нестајало, уступајући место градским светлима. Видели смо како се путеви путева изненада претварају у жуте зраке, које готово иду до хоризонта. Како врхови небодера почињу да трепере, као светионици. Ако и даље повезујете Чикаго са Ал Капонеом, онда су то остаци далеке прошлости. О томе се мало говори овдје, али само тематски аутобус за разгледавање "Недодирљиви туристи", црн као лијес, и старе двокатне куће с дрвеним степеницама, цик-цак, подсјећају на полетне 30-те. То уопште није град прошлости, већ град будућности, сличан машти Вацховског. Челик, сјајан, футуристички.
Природни паркови: предсједници предсједништва, лоше земље, призматично језеро, 2000 марсовских лукова и Гранд Цанион
Полазак из Чикага првих пет сати подсећа на област у близини Москве, али у касним поподневним часовима предграђе се замењује километрима кукурузних поља, преко којих у хорор филмовима јунаци беже од убице. Изнајмили смо наш Цхевролет Импала на аеродрому у Чикагу, сваки коштао је око 1500 долара, од чега је половина цена за повратак негде другде. Ковчези, шатор и роштиљ, па чак и фрижидери за пиво, ушли су у пртљажник. Успут смо срели неколико живописних напуштених бензинских станица и мотела поред пута, иако све ово напуштање не изгледа досадно.
У америчком сиромаштву не осећа се безнађе, као у нашем. Уместо тога, он је филмски, као да је то павиљон са украсима. На улазу у Парк Бадландс, злослутна тишина, необични беживотни облици бијелог вапненца са шиљастим врховима, вјетром, више као шапат духова и сух зрак су шокантни. Провезли смо се кроз неку врсту киоска који је изгледао као контролни пункт заборављен од људи и тек када смо стигли до кампа схватили смо да смо ушли у парк не сасвим легално.
Врло је чудно, пробудити се у шатору, наћи се у Америци. Не пречесто чујем од пријатеља: "Ох, ми смо се одмарали овде са шаторима у Бадландс у Јужној Дакоти!" Максимум: "Ох, одморили смо се са шаторима близу Твера!" Амерички национални паркови - јединствен феномен. У погледу обима добро успостављеног сервиса и удобности, у обиму територије, у размери неземаљске лепоте. Сви они, упркос чињеници да је природа сваког парка јединствена, имају заједничку структуру или неку врсту "сервисне основе". Постоји огроман резерват са својим тачкама гледишта и стазама (стазама), које су назначене на мапи која је приложена уз карту; постоји простор за камповање, који има све што вам је потребно, укључујући прихватљив туш и тоалет; а постоји и зона свих врста активности - ресторани, барови, можда чак и музеј неке врсте. Уопштено, све тако да се људи не смију од досаде и не стапају се с природом у дословном смислу. Истина, ако је све мање или више једнако добро са првим и са другим, онда је са трећим на неким местима тешко.
Овде, у малој пустари, поред пута је стајао бар, а око њега - све што су само Американци могли да мешају: коњи у малој оловци и уредно поредани у старом, али веома углачаном аутомобилу - Понтиац, Форд, Додге (изложба или само једно складиште није јасно), мало даље - велика гвоздена надстрешница испод које су стајале дрвене клупе и столови, с крова надстрешнице спуштале су се злокобне гвоздене куке. Целу слику је употпунила неколико срушених кућа и зарђалих корита Фордовог порекла. Слике овде су атмосферске, али нема никога да пита шта се дешава.
Генерално, Бадландс Парк је далеко од маинстреам туриста. Некада су Индијанци ову земљу назвали лошом због непривлачног изгледа. Све ове врхунске стијене у тлу издалека изгледају као врхови, које можете закачити. Википедија тврди да се и данас налазе остаци сабљастих тигрова и дивовских свиња. Општа панорама која се отворила пред нама на свим платформама за осматрање била је помало језива и апокалиптична, а планина Рашмор је чекала напријед - управо ствар с бас-рељефима четири предсједника САД-а: Васхингтон, Јефферсон, Роосевелт и Линцолн. 18 метара главе. Ово је још један јединствени амерички феномен, о којем можете рећи: "Нигде на земљи не постоји таква ствар."
У ово доба године наишли смо на још један јединствени феномен, сличан пламену скакаваца на пољима кукуруза. Ово је годишњи конгрес бајкера (проклетство). У својим црним кожним портретима на црним мотоциклима, испунили су путеве свих околина. Бициклисти су упаковали у мотеле не само све оближње градове, већ и најближе државе! Ујутро смо схватили да би провјера у мотел била озбиљан проблем за нас. Међутим, док су нам се чинили прилично добри момци: неколико пута смо их сликали и чак их учили да кажу "сисе". Фестивал Стургис се одржава од 1938. године у граду Рапид Цити. Оно што раде тамо, сви знају - пију. То је оно што смо волели.
Следећи на линији на нашој рути био је Иелловстоне Парк, који је заузео подручје неколико држава одједном: Виоминг, Монтана и Идахо. Улаз на њега кошта 25 долара од аутомобила за недељу дана, а колико се може потрошити. Као што и доликује овој сезони, сви кампови су били заузети, тако да смо морали тражити камп испред парка - али само за 2 долара по шатору. Само да не можете поставити шатор на било којем мјесту - новчане казне од локалних ренџера ослањају се на то. Ове мере дају природи шансу да остану практично нетакнуте: за толико година, све ове паркове су посетили милиони људи, па чак и ако су вредни свега што је потпуно и чисто.
Током дана, цео Иелловстоне за обилазак је нереалан, али дефинитивно не би пропустио Велико призматично језеро. Није тешко наћи га по броју паре коју извлаче сви гејзири у подручју и по броју људи које сви аутомобили ејакулирају у близини. Док шетате поред шеталишта, са свих страна сте покривени маглом и осећате се боље него у одмаралишту са пет звездица у одмаралишту са пет звездица. Око - смрзнута лава, мртва стабла на снежно-белим термалним изворима, водопади.
Наравно, штета је што се необичне боје призматичног језера могу јасно видети само из ваздуха, а са висине људског раста може се видети фузија жуте са плавом или наранџастом са плавом само дуж линије хоризонта. Жута није песак, већ жута. Наранџаста није црвена. А плава није тиркизна, већ плава. Још једна карактеристика парка су животиње које на састанку скоро дају шапу. Ево још једног медвједа који је поново створио саобраћајну гужву од проматрача, који су с дивљењем гледали како греба нешто на плочнику. Овде је крдо бизона, који је, подигавши копита, лежао на лопатицама и хватао зраке сунца. Породица питомих јелена необрезно жваће траву директно на травњацима туристичких центара, па чак и гледа у вас, као да позива на придруживање.
Ушавши у Иелловстоне са севера, кренули смо према југу, а онда преко Салт Лакеа у близини Салт Лаке Цитија, познатог по Олимпијади 2002, до Националног Парка Арцхес. Неколико миља смо се возили кроз Јуту, а природа је поново радикално променила свој изглед. Након планинских језера и густих шума, које су нама познате очи, било је чудно осјећати хладни дах црвених камених блокова који су висјели на обје стране пута. Као и обично, стигли смо у парк касно ноћу. Улаз је отворен, али улазница не ради. Према старој шеми, мало смо стајали на штанду, дали смо гас мрачном ходнику парка: други незаконит улаз у национални амерички парк добио нам је много лакше. Овде врући ваздух, омотава и гуши, као планинска змија. Пун месец осветљава непокретне камене скулптуре, које су, изгледа, нарасле пре неколико минута да би нас примиле или одвеле. Био сам спреман дати руку на изрезивање, да смо на било којој планети, само не на Земљи
Заправо, ноћење у парковима је супер! Устанеш рано и након што проведеш ноћ у парковима имаш много више времена за један дан него након ноћи у мотелу. Тумачено тијело, неподношљива врућина или неподношљива хладноћа, опасност од сусрета с инсектима, којотима, медвједима или ренџерима, мала вјероватноћа прања - кога брига за такве ситнице када су највећи свјетски природни лукови испред? Две хиљаде црвених лукова су разбацане по великој територији и тешко им је: тако да је лук регистрован и добио име, његов распон мора бити широк најмање метар. Скулптор ове фикције је ветар, који их вековима вековима обликује уз звук сопственог завијања. Током дана смо ходали около, радије, пењали се, само неколико: још увијек смо имали лучне објекте, али је било вријеме да идемо даље - Долина споменика нас је чекала. Ми смо глатко ушли у Аризону, гдје су мали меркати прешли преко пута, а вјетар се искривио у пијеску. Пејзаж је веома подсећао на "Страх и презир": споменици су се појавили на хоризонту, расте у средини плитке пустиње.
У Аризони, веома суве усне. Врући ветар је бољи од било ког сушила за косу за неколико секунди. Аризона је љубав на први поглед. У Аризони, чини се да су се сви снови већ остварили и да се не треба борити са главом да би их поново измислили. Као да је убризгавање кактуса из Аризоне панацеја за универзалну тугу. Пуна је места која свакако вреди посетити: Хорсесхое Хорсе Рифт, Кањон Антелопе, где божанска светлост некако тачно пада ујутро, и језеро Пауел, на камену обалу од које смо ступили у контакт са потомцима Индијанаца. Они су мало опуштено тело, а руке у чудним тетоважама. Али њихова лица су строга као и они које смо видели у филмовима и замислили када смо прочитали Посљедњи Мохиканац.
Путујући по Америци, немогуће је проћи поред једног од највећих природних резервата на свету - величанственог Гранд Цаниона. Овде има много места за посматрање, али има и најпознатијих, где се налазе кампови и величанствени туристички центри. Били смо на најјужнијем - јужном Риму. Ако сте једном чули за Велики кањон, да је величанствен, огроман, невероватан и невероватан, онда ћете га и даље замишљати мање него што заправо јесте. Немогуће је замислити се на његовом дну, које, чини се, за све миленијуме свог постојања, само су вране видјеле, полако летећи по зубатим пукотинама.
Велики кањон, као камелеон, мења боје у зависности од доба дана. На фотографијама смо је видели у црвеној или наранџастој боји. Под подневним сунцем је жуто. Али били смо веома изненађени када смо нашли љубичасто-ружичасту боју - то је управо боја у сумрак. Њен хоризонт је идеално глатко - чини се да је природа, стварајући ово чудо, први пут узела лекције цртања. Када сам стајао на ивици, био сам тако затегнут. Читао сам да неко тамо пада у екстази. Наравно, инспекција свих тачака резервата може потрајати више од једног дана, стога смо се измјерили сат и по, довезли до града тисућу свјетала, распрострањених усред огромне пустиње.
Лос Анђелес: Сломљени снови, савршене плаже и бувљак
Чинило ми се да, пошто сте у Лос Ангелесу, не можете пропустити Холивуд и његов чувени булевар са звездама. Пратећи моје захтеве, Роман је зауставио аутомобил у некој индустријској зони: "Па, ми смо у Холивуду." Изашао сам, вукући по земљи влак плаве хаљине, као краљица експлозивне бензинске станице. Само ми је нешто експлодирало у глави. "Како, Холливоод?" "Па, сам центар Холливоода је у праву", Роман се саркастично и тријумфално насмијеши. Упознала сам ЛА. Подручје звано Холливоод изгледало је као најгори гето у Паризу, само у америчком стилу: бетониране кутије и простирке, затворене трговине и ресторани били су забрањени и негостољубиви, све је било обојано неуредним графитима, није било људи, чак ни бескућници нису били. Али моје разочарење је агонизирало Холивудски булевар. Протеже се јако дуго, а дуго времена нећете наћи ни једну познату звезду. Приближавајући се познатијим именима, видећете у којој мери су гажени и избрисани. Дуж улице протеже се низ маргиналних барова и сумњивих клубова, подригујући незамисливо пијане људе управо на овим звездама.
Холивудска брда - мјесто гдје је немогуће не држати натпис "Холливоод" на длану - много угодније подручје. Прелепе куће и палме на степеницама дуж путева - калифорнијска визит карта. Испоставило се да су слова Х, О, Л, Л, И, В, О, О и Д већа него што сам мислио, као и све остало у овој земљи. Удаљеност између делова Лос Анђелеса је једноставно огромна. Већи дио пута - ово је врло широк надвожњак аутопута, тешке чворишта, а испод њих - празни простори или нека врста гаража или индустријских зона. Без аута овде нема начина: Лос Ангелес не изгледа као познати град, има најстрожију структуру. Као да су то десетине малих градова, повезаних широким погонима, које можете безбројно путовати без да видите мету или крајњу дестинацију.
Я очень хотела полюбить Лос-Анджелес, запомнить его только с хорошей стороны, и в итоге он ответил на мои старания. Во-первых, его спасли пляжи. Они тянутся вдоль всего LA, расходятся в разные стороны за пределы города, и все одинаково прекрасны. Прибрежная полоса очень широка, и места хватает всем. Красавчик-спасатель в красных шортах всегда вытащит тебя, если ты будешь захлебываться в воде, но, скорее всего, вы даже не заметите, что за вами приглядывают: никто и ничто не мешает сливаться с океаном в экстазе. Названия пляжей столь же упоительны, как они сами: Эрмоса, Манхэттен, Венис, Санта-Моника.
Друго, познаник који је живио у једном тренутку рекао ми је за Мелросе Традинг Пост или Фаирфак Флее Маркет. Ово је бувља пијаца у својим најбољим традицијама, која се одржава сваке недеље у области Западног Холивуда. Налази се на територији школе уметности, а улаз кошта три долара, који иду у добротворне сврхе. Овде можете купити отрцану америчку заставу, сводни капут, старе лименке пива, хаљину ваше баке, излизане кожне ципеле, чаше било каквих облика и величина, разгледнице које су неки Американци писали једни другима, накит свих пруга, а Бог зна шта. Мој најбољи пријатељ купио сам привјесак од шкољке у облику огромног срца од врло лијепог афроамеричког дједа, из чијег играча је читав округ громогласио џез. За свог шефа, пронашао сам суперхоурс, моја сестра је купила уље за тело које је природније од свега што мирише на тело три дана. Између осталог, за пеније, можете освојити бодове, значке, разгледнице и остало смеће за све своје пријатеље, који изненада питају на састанку: "Хоћу ли добити поклон?"
Последња тачка на нашој великој америчкој турнеји била је Беверли Хиллс - подручје са богатим кућама и боемским кућама за кафу. Пред нашим очима, клизач Афроамериканац у хаљини са златним шљокицама, светлуцавих на сунцу са болом у очима, глатко се појавио из једне виле. Жена је била окружена људима с камерама када је прешла до њене лимузине. Да, у Лос Анђелесу, све се драматично мења, вреди мало промене координата. Као, међутим, и широм Америке.
Истог дана, морали смо да стигнемо до аеродрома ЛАКС и одлетимо назад. Све је брзо: цхецкин, цонтрол, дути-фрее, кафа, сипати виски да се сипа у тугу. И овде смо у авиону. Наравно, било је мало тужно и чак сам несмотрено јецала у авиону, гледајући кроз прозор у предивном Лос Ангелесу, налик на златну хоботницу, па чак и као да је тако драга од висине лета. Вратили смо се у Москву са осећајем дубоког умора, али пуни поноса у тако храбром путовању.
