Прича једног бренда: Тхиерри Муглер
Постоји много брендова у свијету које волимо изнутра и извана.. Тражимо њихове ствари, спремни смо да купимо сву шину на продају и радујемо се новим колекцијама. Време је да схватимо шта је феномен њихове привлачности. Данас ћемо говорити о Тхиеррију Муглеру - бренду са бескомпромисном женском естетиком, који је имао лош тренутак, али сада изгледа да је спреман устати из кољена. Деколте који не крије ништа, уски струк, наглашена рамена и друге ствари које би Шер носила са задовољством (и носила) револуционирала је осамдесетих и приморана да поново докаже своју одрживост у доба девојака у патикама.
Прича о Тхиеррију Муглеру је из серије прича о возу који би могао “: дечак из обичне породице освојио је Париз и направио историју. Рођен је у једноставној породици у Стразбуру, али је одмах изабрао софистициране хобије - студирао је балет у свом детињству, са 14 година почео је да наступа у Националној опери Рајна и истовремено је завршио сликарске курсеве на Страсбоуршкој школи декоративних уметности. Године 1968. одлучио је да се пресели у Париз, где је дефинитивно било забавније. Онда се све убрзано развијало: Тхиерри је уредио у мрежи бутика Гудуле као умјетник по скицама и дизајнеру, Тхиерри развија колекције за модне куће из Барцелоне, Париза, Милана и Лондона, а Тхиерри приказује прву номиналну колекцију 1973. године. Иначе, она је изазвала когнитивну дисонанцу у модерној јавности: на позадини минималистичких шездесетих година са својим равним силуетама и футуризмом, Муглерове намерно секси одеће изгледале су најмање необично. Будуци цууриер је био инспирисан педесетим годинама, али их је интерпретирао на свој нацин - за разлику од Диора, није се бојао да свуче груди и ноге будуцих клијената. Овај еротицизам је привукао пажњу Мелки Трентон, модног уредника француског ЕЛЛЕ-а. Импресиониран радом младог дизајнера који је обећао да ће постати главни играч на тржишту, Трентон га је одвео под своје крило: на примјер, на њен позив, Муглер ће показати своју колекцију у Јапану.
Стварање сопственог бренда било је само питање времена, ау овом случају краткотрајно: име бренда Тхиерри Муглер појавило се 1974. године. Тхиерри није припадао броју младих модних дизајнера који журе у потрази за његовим стилом, - врло је јасно идентификовао ДНК бренда у првој колекцији. Тхиерри Муглер је струк у уском комбинованом корзету, то су елементи завоја и горе поменути деколте, то је много голог тела, транспарентних тканина, високих резова и претераног декорирања. Осим тога, космицко-футуристицки курс, који је индустрија у {ездесетим годинама дрʻала, оставила је траг ~ ак и на агресивно секси оде} и бренда: ове хаљине су лак {е замислити на Барбарели него на језеру Вероница.
Међутим, иза упорне тежње да се жена укроти што је могуће лукавије, постојала је потпуно класична идеја обожавања женског тијела: линије резања и украса које су понављале анатомске контуре, а силуете су често подсјећале на античку или чак египатску одјећу. Склоност ка одређеној театралности није била диктирана жељом да се у очи убаци прашина. Само што Тхиерри није имао довољно прет-а-портер женске моде, хтио је научити нове облике. Године 1977. организује прву представу, продуцирајући је самостално. 1978. године отвара бутик у Паризу и лансира мушку линију Л'хомме Муглер. Он ради са мушком одећом подједнако храбро као и са женском одећом, али, очигледно, потпуно одговара купцима: мушкарци широм света радо су куповали авангардне моделе младог дизајнера.
У ствари, Тхиерри Муглер је био Том Форд свог доба. Постоји такав тип људи чији таленат лежи у чињеници да они добијају апсолутно све. Бавећи се двјема линијама одјеће, дизајнер је паралелно фотографирао. Године 1988. издаје свој први албум фотографија "Тхиерри Муглер, Пхотограпхе" са сликама са путовања. Мало касније објављена је друга књига "Фасхион Фетисх Фантаси", чије име прецизније одражава рад Муглера. Да ли морам да кажем да га озбиљна фотографија није спречила да режира кратке филмове, спотове и рекламе? У слободно време је стварао сценске костиме - на пример, он је "обучен" у представу "Лади Мацбетх" у Цомедие Францаисе. Може се запањити његов менаџерски смисао, али остаје чињеница: у овом периоду креативне хиперактивности креатора, кућа Тхиерри Муглер је доживјела период свог врхунца. Упркос чињеници да је ова одећа дизајнирана за више од богатог купца, они су је купили. 1992. године француски синдикат Хауте Цоутуре затражио је од Тхиеррија да направи колекцију високе моде - па је узео највиши модни бар.
Цела 92. година Муглер је провео под срећном звездом. Тада га је посјетила идеја, која још увијек доноси значајне дивиденде бренду Тхиерри Муглер: Тхиерри је одлучио направити парфем. Али његова стандардна решења, која очигледно никада нису била заинтересована, дизајнер покреће револуционарни облик и садржај мириса Ангел. Прво, то је био први мирис, створен без једне цвјетне ноте: Муглер је желио пренијети анђеоску суштину сваке жене, стварајући мирис печења, који је његова мајка припремила. Основа ароме су ноте пралина и чоколаде са пачулијем. Друго, никада до тада Ангелски духови нису били пуштени у такву ексцентричну боцу - легендарну плаву звезду за бренд развили су стаклари Броссе Мастер Глассмакерс. Генерално, то је била бомба. Мирис је брзо постао продајни хит, а на плакатима са слоганом "Чувајте се анђела", лице модела и супруга Мицк Јаггер-а, Јерри Халл-а, ловили су се, а Тхиерри је сам снимао све кампање (Лагерфелд, здраво). Тада је лансирано још неколико парфема, али Ангел остаје најуспјешнији у историји бренда и најпродаванији мирис у принципу (успио је заобићи чак и свеприсутни Цханел бр. 5). Георгиа Маи Јаггер је сада постао лице окуса, према породичној традицији.
Сумњиви закони равнотеже не раде увијек у индустрији, када снажно полетање прати једнако брз пад. Али, нажалост, управо су они радили за Тхиерри Муглера: средином раних деведесетих година, када је почела производња, почело је да блиједи. Финансијски проблеми су настали зато што је Тери, који није желео да прати естетске (и заиста не) тенденције, упао у замку своје улоге: хипертрофирана женственост је престала да се продаје јер је замењена андрогином. Дизајнер је био у истој позицији у којој је Галлиано био наклоњен скандалу: лијеп, лијеп, али страшно непромишљен. 2001. године кућа је постала потпуно непрофитабилна и затворена. Како се испоставило, у то време, али ипак.
А онда је била агонија. Након нејасног покушаја Јеан-Луц Тестуса да удахне живот мртвом тијелу одмах након што је творац отишао, владала је нада - 2005. године ушао је Тхомас Енгелхарт, који је преузео мушку линију. То је бренду донијело озбиљан комерцијални успјех, што се не може рећи за женски дио бренда - од 2008. до 2010. године Росемари Родригуез је била ангажирана на томе, а критичари су били огорчени са што мање бијесом као што су њене креације за Тхиеррија Муглера. Шоу бренда је у јесен 2009. године затворио Волво Фасхион Веек у Москви, па је чак и руска јавност успјела видјети колико је све било лоше: колекција је била груба и фрагментирана, као да је Родригуез у њега увукао све врсте одјеће која јој је дошла у главу и зачинила их корпоративним корзетом. Укратко, сви су једногласно били убеђени да бренд није станар.
У међувремену, сам Тхиерри је био у реду. Године 2002. дизајнирао је костиме за Циркуе ду Солеил, а 2008. - за концертну турнеју Беионце "ЈА САМ ...". Уз то, прича је испала блатна: Цхрис Марцх је тужио Муглера, једног од учесника емисије Пројецт Рунваи, који је тврдио да је заједно са модним дизајнером створио све костиме за диву, али није добио цент. Исте 2008. године Муглер је издао парфем Воманити: као дио кампање појавио се истоимени сајт, гдје су сви позвани да подијеле своју визију о томе како би било бити жена данас.
Међутим, дуга и богата историја Тхиеррија Муглера настављена је: кућа је остала запамћена 2010. године, када је Ницолас Формицетти именован за његовог креативног директора. Стилиста Лади Гаге (хаљина од меса је његова идеја) и креативни директор Уникло-а никада раније није радио директно на дизајну, али у почетку то никоме није сметало. На првој представи, Формицхетти Гага је наступала са песмама креираним посебно за представу, Зомбие Бои, који је дизајнер пронашао на Фацебооку, појавио се у мушкој реклами. Медији нису увек довољни за комерцијално благостање: ускоро је постало јасно да купац одлази у радњу не због талентованог стила, а не због моћних односа с јавношћу, већ због ствари које су нечувено неупоредиве. Године 2013. Николас је напустио Тхиерри Муглер и отишао у Диесел (за који, узгред, прави цоол колекције). Мало касније, бренд менаџмент је најавио ново - и задње - именовање: место креативног директора је преузео Давид Цома. "Желимо да почнемо да пишемо нову страницу Муглера и да вратимо бренд назад модној визит карти. Имамо потенцијал за надоградњу и мислим да је огроман", рекла је Виргиние Цоуртен-Цларенце, директор развоја производа, маркетинга и комуникација за Муглер Фасхион. И то је већ било занимљиво.
Почнимо са поносом: Давид Цома има грузијске корене и сматра се британским дизајнером, али знамо да је живио и студирао у Санкт Петербургу. Тамо је модни дизајнер дипломирао на два курса Академије умјетности и индустрије. Мукхина, али је остао незадовољан њиме и одлетио у Лондон, свемоћном Централном Светом Мартину. Његова дипломска колекција се показала као најбоља на курсу, а његов мајсторски рад освојио је награду Харродс за дизајн и награду за модне извиђаче Ваукхалл Фасхион Сцоут. Давид је управо дипломирао, али Меган Фок, Беионце и Цхерил Цоле су се већ појавили у његовој одјећи. Ништа не изненађује у томе што је таквом талентованом младом дизајнеру понуђено да оживи Тхиеррија Муглера. До сада је направио само једну колекцију - крстарење, али изгледа увјерљивије од свега што је објављено под брендом Тхиерри Муглер у посљедњих двадесет година. Дејвид не користи сексуалност бренда бренда: време за голи дојке и сечење пре него што нестане препона. Уместо тога, он наставља друге традиције бренда: анатомски рез и љубав према женском телу. Додајте томе своју минималистичку естетику, конструктивистички приступ резу - и сада, хоро, ствари из Тхиерри-ја поново желе да се носе. На јесен, Давид ће показати прву пуну колекцију, а ми је чекамо са великим интересовањем.
Што се тиче оснивача бренда, и сам Тхиерри Муглер је добро. Поред линије парфема, бави се и својом емисијом, која се сада одвија у Паризу. Увек је говорио да му не треба инспирација за рад - довољно природног ума и стеченог образовања. А судећи по чињеници да је сам Тхиерри, за разлику од његове замисли, остао на површини све ово време, он очигледно зна о чему говори.
Фотографије: Маисон муглер
