Скупо-богат: 10 модних брендова који су обликовали укусе у Русији
Појава "новог луксуза" - статусне ствари које не вриште о својим високим цијенама - натерале су нас да се присјетимо како је настала слика сјајног и раскошног живота у Русији. Разговор о томе неизбежно почиње од деведесетих година - доба када су, због познатих историјских околности, специфични укуси купаца и прилив лаких средстава, скупи западни брендови и модне куће селективно долазили у Русију.
Ако то умножите чињеницом да је мода деведесетих као цјелина била чудна, разумљиво је зашто је уобичајено говорити о тим временима истовремено са одушевљењем, нежношћу и дрхтањем. У Русији су владала два кампа: представници такозване интелектуалне моде у лице јапанских и белгијских дизајнера и дизајнера који су промовисали умјетничку женственост уз помоћ раскошних тканина, богате декорације и сексуално наглашених стилова. Подсећамо се на десет брендова који су обликовали укусе Руса и њихове идеје о одећи високе класе, и кажу шта им се сада дешава.
Гианни Версаце - краљ ере. Шивао је најсавременије ствари, дружио се са поп звијездама и промовисао хедонистички однос према животу који се поклопио са духом времена. И наравно, богате руске жене и њихови животни партнери волели су свилу и злато Версацеа који су сањали луксуз и гламур (за разлику од, на пример, минималистичких ствари још једног симбола деведесетих - Цалвин Клеин). Московска адреса "Кузнетски Мост, 19" познавала је све који су могли приуштити талијански луксуз. Ова улица је била Мека за најбогатије купце капитала. Ова продавница је недавно затворена - 2014. године бутик се преселио у Столесхников Лане.
Версаце је одавно под патронатом сестре Гианни, Донателла, али наставља да експлоатише њихову ДНК: сјајне хаљине, мини сукње са резовима, златне цхокерс, јацк-уп чизме, свилене кошуље са Медусиним главама налазе се у готово свакој колекцији бренда. Изненађујуће, чини се да је бренд сада реинтегрисан у савремени контекст, за разлику од курса о "новој удобности". Логично је да су клијентеле бренда у свету и Москви постепено постајале све млађе, тако да стратешки и италијански и руски брендови раде све исправно и на време.
За такозване купце крајем прошлог стољећа, скупи мушки одијели били су прави дар с неба. Због превисоких пореза и царинских дажбина, оснивачи московске малопродаје су се бавили сивим бизнисом - у декларацијама за које су увезени италијански производи, трошак костима није прелазио 50 долара, а затим их продавао око два пута скупље него у Европи (у просеку за 2000-4000 долара). Предузетнички бизнисмени су успели да убеде неке модне куће да се баве овом трговином на руском језику, док су непослушни људи радили кроз полу-легалне оффсхоре. Тако је у московској малопродаји деведесетих профитабилност била слична оној нафтних компанија. А што је предмет био скупљи, било је профитабилније купити га.
Основан од стране великог Нина Черутија, учитеља Гиоргиа Арманија, бренд Церрути (и њена друга линија Церрути 1881) у деведесетима се прилично успјешно такмичио са костимима Бриони и, у ствари, Гиоргиом Арманијем. Скупе костиме које су популарне у Москви купиле су мреже "елитних бутика", чија имена се највјероватније сјећате - то су три трговине дебелим људима, које су се поново родиле усред нуле у мрежи Велике особе. Ланац је имао велику легенду у својој ароганцији, према којој је трговац био директни наследник француског предреволуционарног салона у Санкт Петербургу. Али све је испало: код Церрутија 1881. многи су купили исте гримизне јакне, а до данас су костими италијанског бренда похрањени у гардероби оних који су добро живјели деведесетих година.
Према званичном сајту бренда, у Москви још увек нема званичне продавнице Церрути, али је у Пјатигорску. И сам бренд сада није толико популаран и универзално познат као у прошлом веку, женска линија је била затворена 2011. године, али генерално, ништа се није променило за верне фанове - традиционалне скупе ношње мајстора бренда се шиве како су шивене.
Реи Кавакубо са својим брендом постао је један од главних "Јапанаца" који су узбудили Париз осамдесетих и деведесетих година. Управо тада, ЦОММЕ дес ГАРЦОНС је убрзано растао у популарности, доказујући властитим примјером да необична естетика и концептуализам бренда није препрека за велике продаје. Истина, популарност у свету уопште није гарантовала успех у специфичној пострестрестојској Москви, али све се испоставило: Родион Мамонтов, суоснивач првог руског концепт продавнице Леформ, који је покренуо нови модни талас за Русију, довео је необичан бренд у главни град Москва.
Деведесетих година, ЦОММЕ дес ГАРЦОНС су се продавале само тамо, на Поварској - људи су са сумњом гледали, али су је купили. У исто време, "на копну", бренд се брзо претворио у конгломерат, производећи другу, трећу и десету линију, ослобађајући парфеме и прибор. Универзум Кавакубо је петља када је дизајнер отворио робну кућу Довер Стреет Маркет у Лондону 2004. године, продавајући предмете својих брендова и брендове које покрива (под именом ЦОММЕ дес ГАРЦОНС, на пример, Госха Рубцхински).
Испоставило се да је то прича за све одједном: захваљујући разноврсним линијама, на пример, патикама из ЦОММЕ дес ГАРЦОНС к Цонверсе колеџу или ученик може купити мајицу са препознатљивим срцем из линије Плаи. Малопродавци пажљиво купују прве линије бренда: у Москви и свијету још увијек нема много познаватеља, а цијена ове одјеће је озбиљна. Након што је компетентно изградила свој посао, Кавакубо се посветила, а сада њене колекције прет-а-портер изгледају као фантазије аниме умјетника које и даље оживљавају, што је још увијек кул, али је посредно везано за комерцијални дио моде: колекционари и музеји купују ствари. .
Сјећате се знакова "Одјећа и ципеле из Италије"? Вицини је постала дословно синоним за израз "италијанске ципеле", што је тада значило да можете вјеровати бренду. Бренд, који је лансиран средином деведесетих, био је један од првих који је ушао на опасно, али великодушно руско тржиште - и погодио се: познати цомбо "Вицини, Фаби, Балдинини" рангиран је са Цхристианом Диором, Прадом, Ивес Саинт Лаурентом и другим великим брендовима. Разлика у ценовној политици компензирана је недостатком разноликости у Москви, тако да Вицини бутик складно уклапа у галаксију скупих трговина ципелама на Тверској и био је повезан с модом у најоригиналнијем смислу ријечи - прве секуларне дјевојке у главном граду носиле су Вицини ципеле.
Када је све било мало смирено, модни вео је полако одлетио, а сада модни бренд Гиусеппе Занотти у власништву Вицинија више је задужен за модну индустрију, а Вицини тим почео је производити моделе мирније. Бренд обуће, међутим, непрестано шири свој асортиман - може се купити у бројним продавницама Но Оне. Од категорије тренди брендова, Вицини се преселио у категорију "само ципела" - међутим, прилично скуп (у региону од 25-40 хиљада рубаља, узимајући у обзир садашњу стопу).
Поновно рођена марка изгледа сасвим пристојно, са дизајном је све у реду, али клијентела је претежно одрасла, а не најмодернија. Можда је то због чињенице да тржиште сада нуди велики број садашњих брендова са сличним политикама цена. Али у руским регионима, где је далеко од свих брендова који су представљени у главном граду, Вицини ципеле су и даље веома популарне, а потражња за њима још није пала.
О томе како је Хелмут Ланг променио моду деведесетих, можете прочитати детаљно у септембарском тексту Сарах Мауер на веб сајту. Он је био први од талентованих Белгијанаца који су, крајем двадесетог века, прогресивну модну публику обукли у концизне, једноставне и сложене (у сваком погледу) ствари. Хелмутове колекције и даље изгледају релевантне, а иновације које је увео су се укоријениле - на примјер, 1998. године био је први који је извео емисију на интернету. Нови минимализам, нова сексуалност, која је допала и супермоделима и генерацији младих западних интелектуалаца, све је то постало важан аргумент за прве руске купце.
Али треба да схватите да су најприје непознати и недовољно обучени, по главним стандардима тих времена, имали потпуно исту публику као Долце & Габбана и Роберто Цавалли. За њих је то био експеримент, и он је, без сумње, био успех и претворио се у добру навику. Истовремено, судбина бренда је, нажалост, била несрећна: 2005. године Хелмут је продао бренд Прада групе и напустио модну индустрију, а његово мјесто заузело је дизајнерско дуо Мицхаел и Ницоле Коловос. Године 2014. и они су отишли, иако су врло паметно написали кодове Хелмут Ланг у нове реалности. Прича о бренду је готова, а колекција јесен-зима 2014 је постала последња. Надамо се само за сада.
Третјаковски пролаз, који је скоро постао име домаћинства, добар је примјер чињенице да је осјећај за вријеме Мерцури групе подузећа у реду. Долце & Габбана, недавно обновљена, отворила је први монобранд Целине у Русији, а само Роберто Цавалли остаје непоколебљиви стуб луксуза, посут златом и сабељима. Поента је, наравно, да није Мерцуриов посебан однос према бренду, већ сама политика бренда - стилски вектор Роберта Цаваллија, као и раније, укључује леопардов принт, кристале, крзно и штикле.
Доласком креативног директора куће Петера Дундаса на ту позицију, једва да ће се ишта променити, тако да можемо само да се побринемо да неке девојке из Москве још увек нису склони да се обуку у "луксуз" од главе до пете. Прва продавница бренда појавила се у Москви 2004. године, где и даље ради. Из горе наведених разлога, они су ту да иду за изразито елегантним вечерњим хаљинама, ципелама високих потпетица до неба и крзненим капутима везеним камењем. И то још једном доказује да су концепти луксуза настали у деведесетима још увек живи у Русији. Тек у деведесетим годинама било је модерно, а сада се више самоуверено креће према секуларним субкултурама.
Иоји Иамамото био је друго сензационално откриће осамдесетих и деведесетих година, измишљајући Раи Кавакубу језгру паришко-јапанског вала. У његовим црним одорама, јакне, сличне окованим комадићима тканине, и хаљине сложеног кроја на танким тракама, носили су боеми и креативна интелигенција, а за њима и холивудске глумице са А-листе. У Москви, јапанске деконструктивистичке ствари су првобитно продате у оријентиру главног града Џејмса и Централној робној кући. Године 2000. отворен је водећи брод на Столесхниковом траку, који је, међутим, постојао само кратко - није било толико истинских љубитеља бренда колико се очекивало.
Испоставило се да је базен навијача за Хелмут Ланг, ЦОММЕ дес ГАР ГОНС, Иохји Иамамото и Маисон Маргиела са Дриес Ван Нотеном у Москви отприлике исти. Ово није најбројнији слој људи који не желе да се цијена подупире добро познатим логом, али је признавање њима у одређеној мјери важно. Друга линија бренда - И-3 - расте и развија се, исто се може рећи и за главног Иохји Иамамото, који, супротно стечају који је проглашен 2009. године, постоји прилично добро и, према Иамамоту, активно привлачи младу јавност. И да, сада је јапански дизајнер стар 72 године, пун снаге и здравља, а одећу већ носе сви - и старомодни уметници и једноставно богати студенти који више воле да се утјеше.
Дриес Ван Нотхен је био један од познатих "Антверп Сик" - базена дизајнера, дипломаца Краљевске академије ликовних умјетности у Антверпену, који је крајем 80-их и почетком 90-их постао оснивач авангардног белгијског таласа у моди. Али од шест, само је Дриес успео да сачува и развије свој истоимени бренд у облику у коме је првобитно замишљен. Дриес Ван Нотен још увијек не припада ниједном конгломерату, не производи козметику, не чини главну благајну за продају парфимерије, него га ставља на одјећу која се продаје у ограниченом броју трговина - и то се осјећа добро.
Деведесетих година куповина концептуалних дизајнера због укуса престижних мушкана била је ризично пословање, али Дриес Ван Нотен је можда најочигледнији компромис. Одећа чувеног Белгијанца је довољно сложена да буде препознатљива међу познаваоцима, а истовремено довољно светла и близу класике, да не би шокирала прве купце. Први Дриес Ван Нотен је донео управо Леформ, где људи који су упознати са овом темом и даље често “прате Дриес”. Следећи је био ТсУМ. Једноставно нема смисла носити марку за друге продавнице, па, свака друга московска гардероба има сјајне капуте и чизме на ниској стабилној пети захваљујући великодушној продаји. Стилски, све што Дриес Ван Нотеин ради је оно што се назива инстант класик. Можете се освежити у хаљини коју сте купили пре двадесет година, иу плишаним панталонама из колекције јесен-зима. Може се само нагађати како дизајнер то успе из сезоне у сезону.
Отварање првог московског бутика куће 1997. године, који још увек ради директно са Русијом без посредника, био је лично надгледан од стране Јохна Галлиана. Даље, можда се не може наставити: бујна естетика и подвучена сексуалност Галлианових колекција дошле су на то место крајем деведесетих и на нули. Запамтите рекламне слике са уљем попрсканим препланулим полу-голим Цхристиан Диор моделима - и схватит ћете колико је било успјешно отворити робну марку у Москви.
На Авиту још увек можете наћи торбе са Цхристиан Диор монограм платном, али сама марка се не осврће - Јохн Галлиано је отпуштен, а Раф Симонс је отишао, али након три године рада код куће, успео је да “дава Јил Сандер” темељито: од женских цветова Као што је сам Хришћанин зачет 1947. године, клијенти бренда су се претворили у сајбер принцезу. Лаконичне форме, иновативни материјали, чизме од латекса, потпуно ревидирани класици бренда, нове торбе и нови Диор - име оснивача постепено нестаје из имена бренда, остаје само презиме. А сада су снаге Раф-а Цхристиан Диор - то је мода.
Пре двадесет година, МММ је, заједно са неким од горе наведених брендова, постао прави излаз за оне који нису били заведени капутима од овчје коже на поду са чизмама са оштрим носом. Од самог почетка Маисон Маргиела у Русији, ствари су ишле добро, а водећа продавница бренда је неко време радила иу Ст. Петерсбургу. Изненађујуће је, за већину руских купаца, да и даље остаје чудан и нишан производ. Индикатор је колекција Маисон Мартин Маргиела к Х & М: сјајне и сјајне бомбонске квачице брзо су се скупиле, али свилене асиметричне хаљине висиле су на трачницама за невиђених неколико дана.
Душа бренда је, у ствари, и сам Мартин, који је двадесет година остао анониман, није комуницирао са штампом и није чак ни показао своје лице. Али 2009. године оставио је свој бренд, који је купила ОТБ група - и такве ствари су почеле да се дешавају бренду који би сам оснивач тешко дозволио. На пример, парфимерија се појавила у арсеналу бренда, који увек говори о комерцијализацији. Прошле године дошло је до промене у тиму код куће: уместо анонимне групе дизајнера, Јохн Галлиано је именован да буде одговоран за дизајн Маисон Маргиела. Његова естетика је управо на супротном модном полу, што је изазвало и изненађење и жестоке расправе. Непознато је како ће љубитељи "доброг старог МММ-а" задовољити Јохнов рад на дуге стазе. Мада кашмирска ролада са два шава на задњој страни ММ6 линије није нестала.
ФОТОГРАФИЈЕ: Версаце, Церрути, ЦОММЕ дес ГАРЦОН, Вицини, Хелмут Ланг, Роберто Цавалли, Иохји Иамамото, Дриес Ван Нотен, Диор, Маисон Маргиела
