Културно снимање: Могу ли белци носити дредове
Фраза "културно присвајање" у насловима и постовима посљедњих година, то звучи све више и више као оптужба. Многе корпорације и славне особе проглашене су кривима за непромишљено коришћење туђих културних кодова, да их је немогуће све набројити: од Јустина Биебера, који је одувек био на свим листама најомраженијих славних личности, до Беионце, који су сви чинили да воле.
Постоји много разлога за осуду. На пример, бинди и индијске покривке са перјем у снимању часописа и посетиоцима Цоацхелла. Или представе збирки посвећених апстрактној "племенској Африци", уз учешће искључиво белих девојака. Препознатљиви цитати из колекција тамнопутих дизајнера на главним сајмовима брендова, не обезбеђују директне везе са оригиналом. Тешка бела певачица која служи плесним покретима традиционалним за "црну" културу као свој трик. Бели модел, осликан под гејшом и обучен у националну јапанску одећу, који се уклања из сумо рвача као украс. Фризуре повезане са афричким наслеђем на белцима. Чак и храна афричког и азијског порекла, кувана и сервирана на аутентичан начин. Протест студената на колеџу Оберлин, где је студирала Лена Дунхам, такође је подржан од стране познатог дипломанта - говорила је о "непоштовању" јапанске и вијетнамске кухиње у интервјуу за храну и вино.
Неке тврдње су разумљиве, неке изазивају збуњеност. Најсумњивије питање је ово: ако је садашњи свијет мелтинг пот, гдје људи из различитих култура живе раме уз раме, размјењујући искуства и искориштавајући међусобна открића и изуме, која је темељна разлика између "културног присвајања" и сурадње - то је између крађе и размјене? Између "освајања" и дијалога култура? Зашто сви случајеви културне размене изазивају универзално огорчење, а неки не? Коментатори на интернету - и "црни" и бели; и пријатељски и агресивни; и исправити, а не уопште - још више питања. Може ли неко без мексичке породице појести бурито? Да ли је суседство са нефранцуским жвакањем кроасана који вређа Француза? Треба ли да баците своје фармерке ако ваши преци нису из западних држава? Да ли је сваки белац са дредовима расиста? Може ли се оптужити за културну апропријацију дјевојчица афричког поријекла, исправљајући њихову природно коврчаву косу како би биле “бијеле”?
Бијеле жене су модели врлине и обожавања. Црно - предмети фетишизације и окрутности
Последње питање је чешће. На крају крајева, управо „црне“ фризуре белих славних личности представљају највећи дио медијских скандала. За ношење дредова и плетеница неко је редовно позвао на одговорност. Један од најозбиљнијих случајева догодио се Килие Јеннер, која је поставила фотографију на Инстаграму са пет копчи на глави и насловом: "Пробудио сам се као диссс". У коментару на пост, Звијезде гладних игара и активисткиња Амандла Стенберг брзо су се појавиле: "Када одобравате црну културу и њене појединачне знакове, не мислите чак ни да искористите свој утицај да помогнете црним Американцима тако што ћете скренути пажњу на њихове перике умјесто на бруталност полиције или расизам. # вхитегирлсдоитбеттер. Изоставите тренутак када је Јустин Биебер одбранио Килие, и одмах дошао до других, амбициознијих говора Стенберга.
"Црни знаци су лепи. Црне жене нису", написала је глумица у кратком есеју, ширећи га на друштвеним мрежама убрзо након сукоба са Јеннером. "Беле жене су модели врлине и обожавања. Црни су предмети фетишизације и окрутности. о црној женствености у друштву изграђеном на евроцентричним стандардима лепоте ... Док су бијеле жене хваљене због преобликовања тијела, повећања усана и затамњивања коже, црнкиње се стиде истих ствари које су им дали од рођења. " На њеном рачуну и споту "Не готовим обрезивање на мојим кукурузама", у којем поново изговара идеју да се из њеног поријекла ствари из афричких Американаца ругају. И на белим људима исте ствари постају "високе моде", "цоол" и "оригиналне". Наиме, беле девојке, сматра Стенберг, користе их да буду "бунтовни", дају себи "оштрији", провокативни изглед - и сакупљају комплименте.
Чињеница је да афричка коса није само коса. Постоји историја и контекст који се не могу игнорисати, од којих нећете избрисати векове ропства и расизма као део владине политике. Белац који користи "црну" фризуру игнорише овај контекст, претварајући црну косу у фетиш, у неку врсту црног лица. Историјски гледано, ово је облик позоришне шминке, када су бели глумци покривали своју кожу црном бојом, а њихове усне су биле блиставо црвене боје, играјући утјеловљене стереотипе: ликови су глупи, глупи, бескорисно навијали за бијеле жене, лоше контролирају своје животињске пориве, смешне и окрутне. У овом скупу улога постојала је и посебна улога - "црна", која је жељела немогуће: ослобођење од плантажа и ропства. Више од стотину година, те карикатуре, понижавајуће за праве Афроамериканце и афирмишући презир друштва према њима, биле су део америчке (и не само) позоришне традиције. Очекује се да ће се све манифестације црне боје данас сусрести са бијесом, без обзира да ли је то "црно одело" (бојење црне коже) на Ноћи вештица или сви исти пигтаили за селфије и лајкове.
И то нису само поједине бијеле жене и мушкарци који носе плетенице или дредове - успут речено, носили су их Викинзи, али данас је ова фризура повезана с афричком културом - иу преосталој хијерархији: став према "црном" је још увијек различит од става то вхите. Потоњи одлучују шта је „модерно“ и „хладно“, чиме се афрички Американци лишавају права на симболе својих култура. Штавише, "црнци" су присиљени да се приближе "белим" стандардима лепоте: њихова природна коврчава коса се зове "неуредна и неуредна", дредови су "прљави", а мирис од специјалних производа за обликовање косе са таквим особинама је "неугодан", то је марихуана или зачини.
Као резултат тога, редовно исправљање коврча од детињства за многе афроамеричке девојке постаје готово обавезна процедура, без које неће бити прихваћена у "белом" друштву. Одлука да се коса остави онаква каква јесте јесте радикални гест: већ 1960-их, природни афро је постао готово застава револуције - и мало се тога променило од тада. Да бисте стекли утисак о ситуацији, можете, на пример, прочитати недавни есеј писца Јеннифер Епперсон за Ленни Леттер.
Гуцци никоме не даје наклоност тако што "одаје почаст" Дапперу Дану. Културна размена се одвија између људи, а не између људи и корпорација.
Изван овог контекста, недавна историја Гуцција се не би требала разматрати када је Алессандро Мицхеле поновио Харлемиан дизајнерску јакну Даниел Даппер Дан Даи за крстарење талијанске куће. Дан је још 80-их био први који је кривотворио у умјетност: његова одјећа, потпуно покривена логотипом најпожељнијих луксузних брендова - укључујући Гуцци - носили су хип-хоп звијезде, гангстере и једноставно локалне дандије. Сам дизајнер је назвао оно што је радио са стварима из гардеробе богатих белих клијената модних кућа, ријеч "блацканизе". Мицхеле је своју збирку крстарења посветио фалсификованој моди, сталном посуђивању и размјени између луксуза и моде: подвргнуо је Гуцифицатион не само Дановом раду, већ и неколико других дизајнера и умјетника. Сви су били огорчени.
Међутим, у свим другим случајевима, прича се расправљала само као примјер плагијата. А у ситуацији са Даном, сама чињеница да је колекција посвећена фалсификованој моди сматрана је руглом историје афричко-америчке културе тог времена. Фраза из хваљеног текста Бусинесс оф Фасхион, у којој је речено да сам Даппер Дан не би био без Гуцција, јер је урадио исте ствари са италијанским стварима које данас Мицхеле ради са својим стварима, одведен је у бајонете: "Кад Даппер Дан и Блацк уметници стварају нешто, они су маргинализовани, а када су велике куће "инспирисане" маргинализованим групама, оне само зарађују од тога. " "Постоји разлика између укључивања у културу (једење њене хране, слушања њене музике, плеса). Обично се ради од стране појединаца и њиховог присвајања (пазећи на естетику других култура. Обично се ради од стране компанија), коментатори текста су замерили. , "Одавање почасти" Даппер Дан. Културна размјена се одвија између људи, а не између људи и корпорација. "
Гледајући у прасе других култура, гледање око инспирације је потпуно нормалан процес. Али, како критичари вјерују, имате право да то учините само тако што ћете се дубоко увући у истраживање, сагледати стереотипе и површне перцепције или позвати представнике ове културе да сарађују. „Усвајање“, написао је један од коментатора текста БоФ, „значи да сте потрошили вријеме на успостављање дијалога са културом из које се позајмљујете… Усвајање би значило сусрет с Даппером Даном и, можда, да урадите нешто заједно. ставите га у емисију, стављајући га у први ред, пошто одајете почаст његовом раду. "
Чак и ако се одмакнете од приче са Гучијем, вредност прихватања није у понављању туђих слика, већ у тумачењу детаља. Не у копирању стила, већ у комбинацији са вашим. Због тога је збирка Рицарда Тисција (најраскошенија у сиромаштву) за Гивенцхи, у којој је слике латиноамеричког цхолиса комбинирала с викторијанском естетиком и властитим стилом, примјер успјешне интеракције култура. Истина, једном је изазвала олују и вал расправе.
Посуђивањем из других култура, опћенито је важно то учинити с поштовањем. Не би требало да носите знакове нечије културе као фанци хаљину - "секси индијски" или "дивљи природни". Или користите предмете који имају свето значење, као прибор - било је то на изложби Вицториа'с Сецрет када је Царли Клосс отишла на писту у бикинију са ресама и перјем (ова фризура је била од посебне важности у култури Индијанаца) . Носити га баш тако, посебно на модној писти, како каже новинар Симон Моии-Смитх из индијског насеља Оглала-Лакота, исто је као и ношење правих наруџби и постхумних "љубичастих срца" као прибора без да их се заслужује.
Погледајте како се ваша сјећања из дјетињства, стварност младости ваших родитеља, елементи вашег идентитета претварају у сувенире за богате дандијеве, необично и нису сви сретни
У међувремену, присвајање се може назвати задуживањем, заузимањем традиција не само из различитих нација, већ и из маргинализованих друштвених група. Заправо, читав тренд "естетике сиромаштва", флертовање са сликама људи из нижих класа, којима су се недавно смејали, иако их се плаши, је пример присвајања. Не ради се само о животу гето момака. Али и око, на пример, сарадње Рубцхинског са Бурберријем, која оживљава стил британског Гопника - Цхавса, који је у једном тренутку толико волио бренд ћелије модне куће, која је скоро уништила репутацију бренда. Претходни фанови су се осећали посрамљени да јој купују ствари. Сада слика поново постаје тренди.
Вал ентузијазма за све пост-совјетске интересе такође се може сматрати присвајањем - и овај пример је разумљивији за становнике бившег СССР-а, јер већ утиче на њихово сопствено искуство. И браћа Рубчински и браћа Гвасалиа, покретачка снага ове приче, пронашли су та времена и живели у њима. Питање је да ли богати купци, који немају појма о пост-совјетском сиромаштву, совјетске репресије под заставом са српом и чекићем, носе хоодие Ветементс за 700 долара?
Уосталом, управо због болних асоцијација на многе руске гледаоце, овај тренд је тако непријатан. Схватити "поетику сиромаштва" и спаваонице, тржишта и огромне ствари са туђег рамена је теже, ако за вас то није само стил, већ реалност очајнички сиромашне прошлости, у коју се једног дана бојите вратити. Да бисте видели како ваша сећања из детињства, стварност младости ваших родитеља, елементи вашег идентитета претварају у сувенире за богате дандике, судећи по коментарима у руским медијима, није пријатно за све.
Ипак, популарност ових дизајнера и њихове стилистике изазвала је интересовање за модерну културу пост-совјетских земаља уопште. То је дало прилику многим "Русима" да се интегришу у светски културни ток, од егзотичних чуда која прерастају у глобалне хероје. И у исто време да се ослободе стереотипа о медведима и балалајкама и руским гангстерима из холивудских филмова. То јест, иако знаци властите културе на представнике других култура могу донијети нелагоду, дугорочно гледано, ефекат може бити позитиван. Покушај “очувања” култура, остављајући њихове границе непробојним, како би их заштитио од страних напада, у ери глобализације је наиван и непродуктиван. Дијељење идеја и искустава, задуживање је саставни дио креативног процеса. А могућност те размјене, која је данас практично неограничена, једно је од важних друштвених достигнућа. И ко зна, можда, у транзицији од власништва над одређеном културом до располагања глобалним, и лежи пут од сегрегације до јединства.
ФОТОГРАФИЈЕ: Страх од Бога, Кензо
