Зашто модне куће клађење на мало познате дизајнере
Крајем јула постало је познато да ће након три године сарадње Алекандер Ванг напустити мјесто креативног директора Баленциага и фокусирати се на властити бранд. Мање од мјесец дана преостало прије него што ће дизајнер показати своју најновију колекцију за Баленциага - то ће се догодити 2. октобра на Паришком тједну моде. Све ово време, нико не говори о томе ко ће доћи на Ванг. Поред кандидата који су већ направили име за себе, као што су Цхристопхер Кане, Лазаро Хернандез и Јацк МцЦуллоугх из Проенза Сцхоулер, постоји верзија да ће бити именован неки непознати дизајнер из бренда. Генерално гледано, само руководство Баленциага наговештавало је такву вероватноћу.
Неки верују да су били инспирисани примером Гуцција и њиховог новог суперзвијезда Алессандра Мицхелеа, наводно са доласком чијег је профита бренда повећана за 4,9% у првих шест мјесеци, први пут у посљедње двије године (иако су Мицхелеове заслуге овдје, иако су, углавном, Мицхелеове заслуге нејасне, његове колекције и даље само на продају). Међутим, сама чињеница да Баленциага - кућа са историјом и огромним наслеђем у контексту одеће (коју Гуцци нема) - размишљала је о томе да не позове звезду на столицу креативног директора, даје разлог да се пита: да ли им је сада потребна? свет модних имена звезда?
Када је 1957. године Цхристиан Диор објавио да ће након његове смрти, 21-годишњи Ивес Саинт-Лаурент - у то вријеме само један од дизајнера с пуним радним временом - бити шеф његовог ума - знали су само освојивши Воолмарк награду. Међутим, након дебитантске колекције, која је приказана већ 1958. године, сви су почели причати о Саинт-Лауренту и почели га називати новом надом “цоутуре”. Незнани Американац Том Форд је за само две године постао креативни директор бренда и довео га у ранг једне од најтраженијих у наредних 12 година. Пре него што је постао креативни директор мушке линије Ивес Саинт Лаурент, Еддие Слимане је радио као асистент модног консултанта Јеан-Јацкуес Пицарда.
Четири године, Фиби Фајло је помогла Стели Мекартни у Клои да заузме њено место после последњег одласка, и скоро из прве колекције спада у категорију најперспективнијих дизајнера. Ницола Гхескуиере, који је био на челу Баленциага 1997. године, раније је био ангажован у колекцији бренда за азијско тржиште и није био медијски карактер. Млади Италијан Рицардо Тисхи именован је за креативног директора Гивенцхија само шест мјесеци након представљања своје деби колекције на Миланском тједну моде. Ово нису једини примјери, али су на крају резултирали, ако не и најдуже (као у случају Ивес Саинт Лаурента или Едие Слимане), онда дефинитивно један од најсјајнијих синдиката. И у исто време су направили име сваког од дизајнера, претварајући их у самодовољне јединице у мондену табелу чинова.
Данас смо сведоци још једне рунде представе "Реци ми своје име". Пре доласка у Сцхиапарелли, Бертранд Гуион је играо моду у Валентину на маргинама. Адриан Каииадо (сада у Царвену са Алекис Мартиал) - прибор и обућа у Гивенцхију заједно са Хусхом. Јулиен Доссен је неколико година помагао Ницолас Гхескиера у Баленциаги, а затим је прешао у Пацо Раббане, гдје је сада именован креативним директором. Надеж Ване-Цибулски је био уметнички директор Њујоршког бренда сестара Олсен ТХЕ РОВ, и стога изгледа као идеалан кандидат за Хермес. Јохнни Кока није имао ни једну торбу у Целинеу, тако да је његово именовање за Мулберри више него оправдано, с обзиром да су торбе главни приходи ове марке.
Јулие де Либран (сада у Сониа Рикиел) није имала искуства у управљању великом модном кућом, али је шест година била десна рука Марц Јацобса док је радио у Лоуис Вуиттону и могао је пратити процес од првог реда. Арнауд Ваиллант и Себастиан Меиер основали су свој бренд Цоперни Фемме прије само двије године, али се већ сматрају међу најперспективнијим младим француским дизајнерима, а њихова естетика је одлична за обнављање футуристичког наслијеђа Цоуррегеса. Родолфо Паллалунга је 2006. године постао дизајнерски директор Праде, а три године касније преселио се у Вионнет, одакле је одведен у Јил Сандер. Донедавно су сви ти људи били, како кажу, широко познати у уским круговима, али велики људи модног бизниса одлучили су да им пруже шансу да се докажу. И ево зашто.
У вријеме излагања колекције за 1960. за Цхристиана Диора, Ивес Саинт Лаурент је већ био прилично досадан са "само лијепим хаљинама" и одлучио показати свијету оно што му је доиста стало - причу о генерацији младих беатника и становника лијеве обале Париза, у којој је видио модну инспирацију будућности. На питање шта га је тачно навело да ослободи грунге принцезе на модној писти у колекцији Перри Еллис из 1992. године, Марц Јацобс је одговорио: "Само сам мислио - јеби га! Желим да урадим оно што ми се чини заиста важним." Како смо завршили обе приче, знамо врло добро - бучни отпуштања, чији узрок никоме није био тајна. Оно што се зове, не слаже се са знаковима. За Марцел Боуссац, који је у тим годинама имао Диор, и инвеститоре Перри Еллиса, интереси клијената показали су се изнад злогласне максиме "мода мора бити прогресивна и иновативна".
Такви случајеви су научили инвеститоре да затраже прави курс за дизајнере до обале, а Јохн Галлиано, кога је Бернард Арнауд једном дао потпуно празан за реформу куће Диор, прилично је изузетак. Али, чешће, дихотомија између онога што је блиско дизајнеру и начина на који су власници жељени бренд је камен на путу за светлу будућност заједно. Алекандер МцКуеен је 2001. године напустио Гивенцхи с признањем да му је тешко радити када његова креативна енергија није допуштена да пуни. И то се може разумети: када сте талентовани дизајнер са великим потенцијалом и сасвим специфичном уметничком визијом, покушај да се све то ожени естетиком и наслеђем већ постојећег дома може бити стресан за обе стране. Међутим, понекад се од вас можда неће тражити да одредите смјернице, а онда имате право да креирате оно што сматрате прикладним, као што нам је Едие Слимане јасно показао прије неколико сезона. Али опет, као изузетан случај.
Стога, "непрекинути коњи" постају за неке брендове далеко прикладније за рад. Такви момци су обично талентовани, али не толико амбициозни да носе своје име испред модне куће за коју раде. Њихова креативна енергија је лакше усмјерити у правом смјеру компаније, тако да није досадна, већ комерцијално успјешна. Јавност обично такве новајлије (чак и ако има дугогодишње искуство у индустрији) обично призива попустљиво, не очекујући од њих ни грандиозан пробој, ни било какве специфичне дизајнерске нападе. Дакле, ако се догоди пробој (а Алессандро Мицхеле нам је доказао да је све могуће), онда ће бити велика. А ако не - добро, нико није направио велике опкладе. Осим тога, како пракса показује, звјездано име данас није увијек кључ успјеха. Пример за то је резервисана реакција на двосмислене кораке Јохна Галлиана у Маисон Маргиела. Чак и они који нису престали да глорификују дизајнера током четири године његовог одсуства и чекали његов повратак, као други Христов долазак, признају: вреће за смеће нису оно што мода треба да изгледа у 2015. години.
Г Јесенско-зимска колекција Гуцци 2015-2016
Шта чини бренд данас пожељним, ако не и велико име иза свих ових колекција? Одговор је одговарајући тсеигаист. И ако било који други асистент првог дизајнера поседује инстинкт за све ово, нема ничег осуђивог у томе што му даје шансу. Поновно процјењивање вриједности почетком 2010. године, чији је резултат, посебно, постулат "скупо, не значи нужно и добро", научило нас нешто друго - оцијенити ствари не њиховим именом, већ начином на који погледај (ово се, случајно, односи не само на моду). Брават са мало познатим, али талентованим именима је апсолутна манифестација прогресивности, која је по данашњим стандардима готово главни показатељ модерног човјека.
Не мање важна је и слобода од предрасуда. Све ово проналази логичан наставак у другим манифестацијама: концепт мирног луксуза, страст за новим лицима уместо популарних поп звезда у рекламним кампањама брендова, читав ешалон младих дизајнерских брендова, чији креатори одлазе у сенке, остављајући ствари да говоре за себе. Данас чак и познати дизајнери који зарађују велики новац на колекцијама за велике модне куће не играју роцк звезде (у реду, осим за неке) и понашају се много скромније него њихови колеге из 80-их. И, да будем искрен, сви смо мало уморни од циркулације истих имена и желимо свјежу крв. Па, свеже идеје, наравно.
ФОТОГРАФИЈЕ: Љубазношћу Баленциага, Тхе Ров, Гуцци
