Совјетски стил и смрт луксуза: 8 књига које почињу да разумију моду
модна индустрија заузима солидно место у нашим животима - и говор, наравно, не само о одећи у ормару. Одјећа је утјеловљење глобалних друштвених трендова који неуморно истражују како би открили најразличитије феномене нашег живота. Прикупили смо досадне радове о теорији моде која ће модну индустрију отворити с необичног стајалишта и дати храну за размишљање о намјени одјеће.
Роланд Бартх
"Модни систем"
Структуралистички филозоф Роланд Бартх је заправо дао науку о моди не мање него, рецимо, Цоцо Цханел дао свијету дизајна и стила. Француз је први промишљао моду као систем знакова, симбола и концепата - овај приступ је касније постао полазна тачка за многе друге модне студије.
Барт уводи схватање моде као мит који заузима једно од централних позиција у систему јавне потрошње (ток структурализма се у великој мјери заснива на истраживању потрошачког друштва). Филозоф расправља о подтиповима моде и дели је на "свакодневно" и "заступљено". Ово се односи само на глосс и рекламне кампање које нас терају да сањамо и купујемо. Како ова жеља долази до нас кроз језик модних часописа и поравнање слика може се научити из књиге.
Тери Агинс
"Крај моде"
Мода је одавно престала да буде прерогатив француских коутуриера и рафинираних атељеа, својеврсна привилегија богатих. Модна индустрија, чак и када не говоримо о масовном тржишту, већ о великим брендовима као што су Гуцци или Баленциага, посвећена је приступачности и комуникацији са купцима. Али упркос чињеници да је одлазак моде у маинстреам постао јасно видљив тек сада (делом, наравно, захваљујући друштвеним мрежама), овај процес је покренут пре много времена.
Пронаћи тренутак миграције модерног дизајна у области маркетинга помоћи ће модном колумнисти Тхе Валл Стреет Јоурналу двадесет година искуства. Књига Тери Агинс је чак присиљена да чита на универзитетима - може наћи одговор на питање које су промјене у другој половини 20. стољећа довеле до садашњег стања ствари, као и много занимљивих увида из модног свијета.
Барбара Винкен, Марк Хевсон
"Фасхион Зеитгеист: Трендови и циклуси у модном систему"
Када се крокодилци појављују на модним пистама, мајицама са Кино групом, као и све врсте варијација архивских збирки Раф Симонса и Мартина Маргиеле, прича о постмодернизму долази сама од себе. Чини се да је сав модерна мода рециклирање старих идеја.
Одакле онда долазе трендови - да ли се материјализују из хаоса прошлости, или су их осмислиле специјализоване агенције заједно са инфлуензерс, маркетерима и дизајнерима? Одговор је недвосмислено тежак - аутори уџбеника о моди и социологији Барбара Винкен и Марк Хевсон изнијели су популарну теорију о цикличној природи моде, засновану на темељитом проучавању моде с краја 20. стољећа. Винкен и Хевсон сецирају радове Иоји Иамамото, Раиа Кавакуба, Мартина Маргиеле, Карла Лагерфелда, Јеан-Паула Гаутхиеја и других дизајнера који су почели радити са постмодернизмом и анализирали феномен моде, прерађујући своју прошлост.
Цхристопхер Бруард и Царолине Еванс
"Мода и модерност"
Мода и друштво су међусобно повезане ствари и чини се да у протекле двије године о томе нитко није сумњао. Избори у Сједињеним Државама, нови успон феминизма, ерозија родних граница и још много више - друштвени и политички трендови огледају се у колекцијама дизајнера. Зашто се то догађа - наиме, како модерност ствара моду и обратно - Цхристопхер Бруард и Царолин Еванс анализирају у својој књизи.
Гиургиа Бартлетт
"ФасхионЕаст: Дух лута кроз источну Европу" т
Чини се да у СССР-у није било много - укључујући и моду. То, наравно, уопште није случај: чак и да су се "паришки трендови" сматрали одразом духа капитализма, постојала је специфична модна индустрија на територији Совјета, која, за разлику од западног, није имала идеолошки већ идеолошки притисак. Џурџа Бартлет зна много о томе - и зна колико је узбудљиво рећи о многим стварима: како се совјетска мода развила након револуције, све до распада Уније, како су руске дизајнерице развиле прве прототипове родне одјеће у оквиру конструктивизма, па чак и пронашли смо "црвени Диор" у лице Славе Зајцев.
Мариа Греенде Арнтзен
"Дресс Цоде"
Још једна књига која диссецира моду као један од централних стубова потрошачког друштва, и модно новинарство као оличење моћи над умовима и навику куповине. На много начина, Мариа Греенде Арнтзен хода стубовима истог Барта, сматрајући модну индустрију институцијом.
Оно што ову књигу чини изразито другачијом од идеолошких инспиратора је његова модерност и како се она вјешто уклапа у контекст. Аутор откида покрове од пете највеће индустрије у свијету и отвара питања као што су прекомјерна производња, утјецај на околиш и ниске плаће у земљама трећег свијета. Како кажу, чини се да мислите - укључујући о томе колико непотребних ствари заправо трошимо и шта је то испуњено.
Цолин МцДовелл
"Модна анатомија"
Књига се заиста може поредити само са енциклопедијом - она је толико педантна и разноврсна да покрива моду као феномен. Иако се "Анатомија моде" тешко може понијети са собом због импресивне величине публикације (она ће увијек помоћи електронској верзији), сасвим је могуће задржати волумен као референтну књигу. Овакав рад неће бити срамота проћи насљеђивањем: аутор је на једном мјесту сакупио једну од најкомплетнијих модних прича, с детаљном анализом својих феномена, од значења косе у старом Египту и тајне уских хлача дворских племића из 8. стољећа до Ванкиенне Вествоод из Пунк-а.
Дана Тхомас
"Како је луксуз изгубио сјај"
Дана Тхомас - новинарка, ауторица многих занимљивих индустријских истраживања, објавила је прву књигу "Како је луксуз изгубио свој сјај" 2008. године. Томас одбија да сипне термине и узбудљиво прича причу о луксузном тржишту одеће, заливању шалама и бициклима. Рад прогресивно проучава како је мода из привилеговане уметности постала велики супермаркет и како су чак и модне куће статуса постале брзо модне.
Тому немилосрдно прелазе велике забринутости, објашњавајући којим методама ЛВМХ и Керинг су искористили профит, било да се ради о производњи култне торбе, парфема или експлоатацији слика славних.