Бранд ниша парфеми достојни универзалне љубави
Концептуална парфимерија као категорија понекад сакупљају незадовољне критике, кажу они, произвођачи више не знају како да избегну и привуку купца, али било би боље да само направите добар мирис. Има неких истина у овим притужбама, али имати идеју не чини да се мирис погорша. Да ли поменута концептуалност значи да мање раде на мирисима и испадају да су лошијег квалитета, али шљокице око њих су елегантније? Уопштено - не, иу идеалном свету, концептуална и уметничка парфимерија и форма и садржај су на истом нивоу, прва се једноставно не повлачи у позадину. Причамо о новим или потпуно непознатим брендовима који откривају приче са мирисима, истражују занимљиве феномене или документују важне аспекте стварности.
Ре профумо
Ре Профумо парфимеријска кућа је потпуно нова: основана је прошле године, а чини се да је овај пројекат завршен. Чињеница је да је посвећена једној књизи: сваки од шест мириса "препричава" једно поглавље. Избор дела није случајан: аутор романа "Ре Профумо" Фулвио Фронзони сам је покренуо пројекат парфема. Парфимеријом се заинтересовао 2007. године, када се састао са директором италијанске парфимерске компаније Интертраде Гроуп - сарадња није дуго трајала. Фронзони, међутим, још није постао парфимер: искусни "носови" већ су радили на мирисима, а писац је био главни. Ре Профумо, иначе, недавно је стигао у Москву: можете их упознати на првом спрату Централне робне куће.
Диана врееланд
Још један недавни додатак московском парфимерском пејзажу, али прича о бренду није само тако. Према Ангелици Хоустон, пре него што је уредник Харпер'с Базаар-а и Вогуе-а Диана Врееланд написао све часописе о томе како направити торту за свог мужа за вечеру, она је послала колаче у пакао и израдила часописе за модерне жене. Или чак безвременски: Врееланд је вјеровао да стил није модерна одјећа, већ живот у којем живите. О легендарном уреднику можете разговарати бескрајно, па се вратити на парфимерију. Унук Вриланд Александар је знао колико су важни мириси за његову баку, па их је изабрао као посвету. У колекцији Диана Врееланд за ову годину појавило се осам укуса са великим именима као што су Апсолутно Витално и Једноставно Божанско. Сви су првобитно позиционирани као унисекс, мада Фрагрантица из неког разлога сврстава већину њих као женске (међутим, маркер рода на етикетама мириса није важан).
Уерми
УерМи је власник парфимерског бутика Палмиро Пеакуин и тим од три парфимера (Антоине Леигх, Јеан-Јацкуес и Пхилиппе Буссетон), који су се обавезали да ће тканине пребацити на језик мириса. Приступ није тако нов, али не постаје лош. У почетку, марка је деловала уздржано и тумачила квалитетан твид, џинс и кашмир, а онда се распродала и неочекивано извалила "латекс" (одмах се сјетимо бренда Меат са "свакодневном одећом од латекса"). Последње ажурирање владара такође се не уклапа у ткану тему, већ побеђује познатији материјал - папир. Међутим, нису били обични, већ васхи, што јапански занатлије користе за израду одеће. Дакле, нема се шта жалити.
ну_бе
Сваки ну_бе мирис је посвећен одређеном хемијском елементу. Они нису изабрани насумце, већ у дословном смислу науке: оснивач бренда, Алберто Борри, обавезао се да објасни олфакторију Великог праска, једну од теорија порекла Универзума. Да би се то постигло, према Боррију, морамо одати почаст свим елементима који су познати човеку: водоник, хелиј, литиј, угљеник, кисеоник, и даље низ табелу, од једноставних до сложених. Неколико парфимера ради за ну_бе, и свако има прилику да понуди сопствену интерпретацију теме. Кисеоник, на пример, у Антоину Лиу се показао дрвенастим, јер када је стварао арому, замишљао је "дрво пуно кисеоника". Звучи, према Лееју, као мешавина мошуса, ветивера, шафрана, бибера и, сходно томе, дрвених нота.
Лес Ликуидес Имагинаирес
Неколико пута смо разговарали о овој француској кући, али без ње не можемо да разговарамо о концептуалној парфимерији. Дизајнер Пхилип ди Мео и његов партнер, Давид Фроссард, као нико не разуме шта значи служити исправно, и градити свој бренд на уравнотежен начин, повремено испуштајући трилогије мириса. Прво су схватили саму уметност парфимерије, други - алкохол, трећи - шуму. Сва тумачења су суморна, али се не боје Лес Ликуидес Имагинаирес, па чак и његују. Ди Мео и Фроссард не мешају саме мирисе, већ формулишу концепте и дају их парфимерима.
Мео фусциуни
Мео Фусциуни је исправније назвати умјетност парфимеријом, за коју је важан не само пажљиво конструиран концепт мириса, већ и процес његове презентације, интеракција гледатеља са мирисом, а прије тога - анализа повијести. Њен оснивач, који је бренду дао своје име, себе назива истраживачем олфакторне меморије (претпоставља се да искуство рада као хемичара и велико знање о хербализму само помажу ово). Мео Фуцхини такође размишља у серији: прва трилогија његових мириса сумирала је његов осећај путовања, други пар - из поезије, а трећи је посвећен мистицизму. За разлику од твораца Лес Ликуидес Имагинаирес, Фуцхини измишља ароме и мијеша се, а све се прави ручно.
Орлов парис
Драгоцено камење је посвећено не мање од краљица, а крвопролиће за њих треба да се броји, можда, одмах по морима. Међутим, није да творци Орлова Париза надиграју драму-квин: Рутх Меолл је гемолог и, као нико други, може да анализира карактер камења. Заједно са својим супругом Томом, одлучила је да стави случај на ток и позвала свог омиљеног парфимера Доминикуе Ропион да креира мирисе базиране на пет познатих дијаманата. Једна од њих, као што можете да погодите, изабрала је "Орлову", поред овог 190-каратног дива, у колекцију је укључено и Море светлости, Азијски крст, Пламен славе и Звезда сезоне, као и њихова природа.
Табацора парфумс
Табацора Парфумс неочекивано долази из Пољске, иако су први (и за сада једини) мириси у серији инспирисани арапском парфимеријом. Први пар у мини колекцијама кола љубави добио је озбиљну мисију креатора: да окарактеришу идеје о љубави у Индији (колекције које одражавају друге делове света ће доћи за њима). Скрупулозно су приступили послу, тако да су и Салим и Анаркали - дебели, облак, у облику ароматичних уља, традиционалних за Индију. Њихове боце такође нису поријеклом из Пољске 2015. године: њихова старинска форма и илустрације гласно наводе ово.
Зоологист Перфумес
Бренд је за оне који нису лишени само-ироније и који не само да могу поносно носити израз “мирише као животиња”, већ му и дијаметрално супротно значење. Вицтор Вонг, оснивач Зоолог парфема, као и многе колеге, био је инспирисан природом и одлучио је посветити мирис изванредној фауни. У збирци су до сада четири парфемске воде: у част дабра, панде, носорога и колибрића. Сваки пут, радећи са Зоолог парфемима, парфимери проучавају не само изглед и карактер животиња, већ и њихово станиште и биљне састојке који расту у њему (животиње не користе животињу из очигледних етичких разлога) - све што је окус поуздан као могуће је.
Фарггинаи
Па, на крају се можеш зајебавати. Понекад људи долазе до парфема из веома удаљених подручја, као што је писац Фулвио Фронзони данас споменуо, дизајнера Оливера Валвердеа или париског месара Јохна Фаргин. Пре једног века, имао је идеју да се уплиће у суштину сланине у "нормалној" ароми етеричних уља - која, ако не месар, зна како људи воле сланину. Као резултат тога, у радњи су почели долазити због духова, а не због меса. Све је покварила велика ватра из 1924. године, у којој су спаљене и продавница и писана формула ароме. Срећом, скоро сто година касније, ентузијасти су је обновили, основали Фарггинаи парфемску кућу и издали две верзије колоњске сланине: Бацон Цлассиц и Бацон Голд. У другој су цитрусне ноте, прва је окарактерисана као зачињени јавор, али у оба случаја постоји сама суштина сланине из 1920-их.
