Како се оживљавају легендарне модне куће друге половине 20. века
затворено на другачије Из неког разлога, легендарни брендови и даље имају огроман потенцијал, захваљујући чему привлаче нове инвеститоре. Тако је модна кућа легендарног Пола Поиреа, затвореног 1930. године, недавно предала на продају француски бизнисмен Арнауд де Луммен на интернетској аукцији, која траје до 28. новембра. Већ смо писали о томе како се оживљавају легендарне модне куће с почетка 20. века. Сада говоримо још пет прича о реанимацији кућа насталих у другој половини прошлог вијека, чије је поновно покретање постало дуго очекивано или, напротив, неочекивано.
Делпозо
Шпански дизајнер Јесус Дел Поцо основао је 1974. године своју марку мушке одеће, отварајући мали атеље у центру Мадрида, а шест година касније лансирао је женску линију. Дел Поцо је радио за душу, радије него због новца и славе, ослањајући се на традицију шпанских претходника, модних дизајнера раног КСКС века: Маријана Фортуни-Мадраза и Кристобала Баленциага. Били су револуционари: Баленциага је измислио хаљину-торбу, стилизовану геометрију и радио са скулптуралним резом, а Фортуне је патентирао технику плисирања 1909. и створио чувену хаљину "делпхос". Дел Позо је позајмио и развио неке од својих идеја. Значајне ствари за његов бренд постале су волуметријске ствари, направљене са архитектонском прецизношћу. Дизајнер није тежио међународном признању и ширењу бренда, био је вољнији да своје вријеме проведе стварајући костиме за позоришне представе и филмове, на примјер за филмове Педра Алмодовара.
Као и многи напредни дизајнери, Дел Позо је подржао профитабилност бренда кроз производњу парфимерије, коју је ангажовао 90-их. Између осталог, Дел Позо је 2003. године основао организацију за подршку младим шпанским дизајнерима, што је помогло око шездесет студената да започну каријеру у модној индустрији. Током свог живота приметио је тренутног креативног директора бренда, Шпанца и архитекте за образовање, Јосепа Фонта, који је водио кућу након смрти Дел Позоа.
Фонт је имао искуство да успешно управља својим брендом иза леђа, и детаљно је погледао Делпозоа. Његовим доласком, компанија се преоријентише на глобално тржиште, због чега радикално мења своју креативну и маркетиншку политику. Фонт је донио бренд на нови ниво; Комбинација сложеног архитектонског дизајна, скупих тканина и романтичних силуета брзо је привукла пажњу на обновљену марку. Његова популарност и престиж расту брзим темпом, али креативни тим Делпозо-а неће стати тамо.
Царвен
Донедавно је модна кућа Царвен била позната као произвођач парфема и сатова него одјевних предмета. То не чуди: први парфем Мадаме Цармен де Томмасо Ма Гриффе, који је она креирала 1946. године и прештампана 2013. године под новим уметничким директором, у послијератном периоду уживао је невјеројатну популарност и летио стотинама бочица око Париза. Французи су били задивљени аромом која је комбиновала ноте бергамота, јасмина, сандаловине, ветивера и мошуса. Ателиер Мадаме Цармен де Томмасо је првобитно био специјализован не само за парфеме, већ и за женску одећу високе моде.
Основан 1945. године од стране Цармен де Томмасо, бренд је протестовао против формализма и зрелости Диор колекција. Госпођа Цармен је примијетила да на тржишту постоји слободна ниша - одјећа за младе дјевојке. Преузимајући ову идеју, Мадам је као клијенткиња набавила глумицу Леслие Царон и принцезу Египта. Вез и декорација ствари постали су препознатљив знак куће, али средином 20. века идеја о стварању спортских предмета није му била страна. На пример, Мадаме је креирала ствари за скијање и тенис. Поред тога, на листи њених наруџбина био је формулар за стјуардесе Аир Францеа, она је направила колекцију засновану на сликама Диега Велазкуеза и произвела алкохол под сопственим брендом. Цармен де Томмасо радила је на свом бренду док се није пензионисала са 84 године.
У 2008. години бренд је купила француска компанија СЦМ, али је право обнављање бренда обиљежено именовањем креативног директора Гуиллаумеа Хенрија, који је претходно радио у Гивенцхију и Пауле Ка. Одбацујући колекције високе моде, бренд је почео да производи приступачну, али не мање квалитетну, прет-а-портер одећу, коју Хенри ни на један други начин не описује као "буржоаску, већ са смелим карактером". Многе идеје које је Мадаме Цармен, нови арт директор, успела да спаси. Бренд такође ствара одећу за младе девојке, што је омогућило Хенрију да постигне невиђени раст продаје и лансирање нових продавница широм света. Ипак, према потврђеним информацијама, Гуиллауме Хенри ће напустити Царвена крајем новембра, а према непотврђеним информацијама, она ће заузети мјесто креативног директора у Нина Рицци. Царвен је већ почео да тражи замену, јер компанија има амбициозне планове и заиста велики потенцијал.
Цхристиан лацроик
Године 1987. Цхристиан Лацроик напушта модну кућу Јеан Патоу са ЦФДА наградом у својим рукама, у сурадњи с ЛВМХ и Бернард Арнаудом, да оснује властиту модну кућу моде и стане на паралелно са Цхристиан Диор и Ивес Саинт Лаурент кућама. Лацроик Хоусе је заиста у поређењу са Диор-ом: упркос контексту 80-их, дизајнер узима Диор ретро нови лук као основу за своју дебитантску колекцију, и одмах га похваљују за његово познавање модне историје и театралности. Ствара одјећу за балет "Гаите Парисиенне", отвара брендиране бутике у различитим градовима свијета, ствара униформе за Аир Франце и углавном долази на све фронтове: лансира линију прибора, дјечје одјеће, доњег рубља, фармерки и парфимерије. Поред тога, од 2002. до 2005. године модна кућа је направила колекције за Емилија Пучија, али се у њима није бавио сам Лацроик, већ његов будући наследник Саша Воккоф.
Почетком 2000-их Лацроикова позиција је у реду: његове хаљине су изабране од стране славних за тепихе, а Анна Винтоур - за снимање и Вогуе покрива. Међутим, 2005. године, у условима погоршања економске ситуације, ЛВМХ је морао продати бренд Цхристиан Лацроик америчкој групи Фалић, али то не штеди ситуацију. До 2009. године, због растуће кризе, пада продаје и губитака у милионима, Лацроик проглашава компанију банкротом. Годину дана касније, руководство куће покушало је да оживи бренд, а за креативног директора именован је Саша Валкофф, који је са Лацроиком радио од 1992. и зна свој стил као ни један други. Саша се узима првенствено због поновног покретања мушке линије, ствари које Лади Гага носи на свачије изненађење, кућног текстила, канцеларијског материјала и других ситница као што су мирисне свеће.
Положај куће остаје неизвјестан до данас, али успјешне колекције прибора које су у великој потражњи у САД-у, Јужној Америци и Кини, као и успјешна мушка линија, омогућавају компанији да постепено оснажи своју позицију на тржишту. Лади Гага и даље игра улогу у томе: бела хаљина Цхристиан Лацроик ефективно се појављује у финалу њеног спота "Јудас". У 2013. компанија је лансирала сопствену линију бодова и тренутно припрема женску прет-а-портер колекцију за објављивање, иако би врхунски планови бренда било добро укључити поновно покретање сајта. Што се тиче самог Цхристиана Лацроика, он наставља да ради, али већ са другим брендовима, као што су Десигуал, Пуцци и Сцхиапарелли, као и уређење интеријера, укључујући хотеле.
Пацо рабанне
Шпанац и маштовити архитекта "Пацо" Рабанеда и Цуерво у шездесетим годинама осећали су у духу промене и општу фасцинацију футуризмом и индустријским дизајном. Своју прву колекцију са категоричким насловом “Дванаест хаљина модерних материјала, неприкладних за ношење”, показао је 1966. године, стварно користећи метал, пластику, стаклопластику, винил и жицу. Иза Пацо Рабана било је искуство дизајнера накита, тако да је лако могао радити са материјалима као што су пластика-родоид и монтажа дизајна.
Једну од његових хаљина, готово са модне писте, снимила је Аудреи Хепбурн, која се појавила у филму "Два пута". Осим тога, његове металне хаљине могу се видјети у култном филму Виллиама Клеина "Куи етес-воус, Полли Маггоо?". Пацо је био подузетан и лансирао је свој властити парфем 1969. године, а продаја му је омогућила да развије кућу. Пошто је постао познат јавности, Рабан наставља да експериментише и изненађује: ствара перачке огртаче и ткане ланчиће, костиме за позориште и биоскоп, као и сценске одоре за Милене Фармер. Међутим, 1999. године, у 65. години живота, Рабан је одлучио да се повуче.
Следеће године, бренд је купљен од стране Пуиг-а, међутим, нестабилна економска ситуација није му омогућила да се ангажује у његовом развоју, а 2011. године је тек требало да се оживи бренд. Столицу креативног директора заузима хинду Манисх Арора, чије властите фантазијске колекције данас изгледају повољно у односу на већину емисија у Паризу. Међутим, мање од годину дана касније, дизајнер напушта компанију, а Патрицк Робинсон долази да га замијени 2005. године: нажалост, он ствара изузетно слабе колекције и траје до 2012. године.
Након тога слиједи још једно неуспјешно именовање. У 2012, Манеесху замењује 29-годишња Лидиа Маурер, сљедбеница лаконског стила коју је изнио Рицардо Тисци. Очигледно, менаџмент бренда покушава да пронађе своју нишу на тржишту и истовремено задржи ДНК бренда, тако да се Лидиа неспретно присјећа архива код куће. Године 2013. компанија се ослања на младог дизајнера Јулиена Досена, који дебитује у сезони прољеће-љето 2014. И сада се чини да све долази на своје мјесто. Доссен је претходно тренирао код Ницолас Хескуиера у Баленциаги и са поштовањем третирао архиве Пацо Рабанне, комбинирајући их са минимализмом и спортом.
Валентино
Дизајнер Валентино Гаравани и предузетник Гианцарло Гиаметти основали су модну кућу Валентино 1959. године, а дебитовали су 1962. године. Дизајнерски таленат Гараванија и пословна способност Геметти-ја омогућили су им да створе бренд познат широм свијета - без елегантних и женствених Валентино хаљина, тешко је замислити било који престижни догађај, било да је ријеч о “Оскару” или добротворном балу Мет Гала. Жаклин Кенеди и Елизабет Тејлор су биле у браку, али светле црвене вечерње хаљине увек ће бити заштитни знак Валентина. Толико, да је 2000. године, у част 40. годишњице модне куће, Валентино у Риму представио 40 искључиво црвених хаљина.
1998. године, партнери су продали своје пословање италијанском конгломерату ХДП Гроуп за 300 милиона долара, а четири године касније је за трећину јефтиније купити Марзотто Аппарел. Истовремено, и сам Валентино се бави креативном страном послова у компанији до пензионисања 2008. године. Годину дана раније, бренд је поново продат - сада је лондонска инвестициона компанија Пермира постала њен власник, потрошивши 3,5 милијарде долара на посао. Али то није био крај - након пет година бренд је прешао у руке Катарске катарске корпорације Маихоола. Садашње благостање Валентина је у великој мери резултат Маттеа Марзота, који је спасио бренд од колапса и више него једном показао пословну способност. Не само да је оживио бренд након економске рецесије почетком 2000-их, већ је и вратио своју величину примјеном фундаментално новог приступа и „спријатељења“ с класичним триковима куће с најновијим модним трендовима. Стављајући Валентина на ноге, Марзотто је кренуо на нови пројекат - реанимацију незаслужено заборављеног Вионнета.
Нови талас Валентиновог успеха код куће повезан је са именима дуета дизајнера Мариа Гразиа Цурие и Пиерре-Паоло Пицциоли. Њихов тандем успешно се носи са дизајном прибора, као и линијама готове одеће и моде. Значајан раст продаје говори сам за себе. Они остају вјерни стилу оснивача, користећи црвену боју, чипку и вез, али у исто вријеме, Цуррие и Пицциоли су поједноставили рез и минимизирали количину детаља. Оданост традицији, заједно са индивидуалним рукописом дизајнера, заслужила је одобрење самог Валентина.