Од данди до мацхо: Сваки аспект мушке сексуалности у моди

Репортинг Хеадлинес Из мушких недеља моде, речи “родна амбивалентност”, “модна дуализација” и слично су пуне њих. Очигледно је да данашња мушка мода пролази кроз снажну трансформацију, која одражава промјене у друштву, након ревизије самог концепта мушке сексуалности и родног идентитета. Одлучили смо да схватимо шта то значи и како се то догодило.

Недавно смо писали о повратку сексуалности у женској моди, која сада држи корак са идејама феминизма, а не са дугом традицијом објективизације жена. Показало се да су жене дефинисале своје нове улоге (или скоро) и да је уследила женска мода. Поставља се питање: шта се дешава са мушком сексуалношћу, идентитетом и модом? Како су ти концепти међусобно повезани и шта су они сада? Амбивалентност мушке моде показује да још нема очигледног и недвосмисленог одговора - а позадина је изузетно фасцинантна.

Одјећа је, на овај или онај начин, утјеловљена мисао и слика која окружује особу. Упркос историјској функционалности, потреби да се покрије и заштити тело, одећа вековима била је важан елемент невербалне комуникације. Кроз њега изражавамо свој идентитет и расположења, читамо намјере и друштвене улоге других. Кроз одећу и, посебно, моду, ми, свесно или не, изражавамо нашу сексуалност, која је природни део наше личности. Питање родног идентитета данас је посебно акутно - али не смијемо заборавити да смо схватили његову важност као резултат дуге борбе за наша права и слободе.

Занимљиво је да се најживљи експерименти са полом и новом сексуалношћу сада виде у мушким модним недељама, а не у женама. Може се чак рећи да је за женску моду то дјелимично пролазна фаза. Током протеклих пет година, она је снажно флертовала са традиционалним "мушким стилом", андрогином и асексуалношћу, а сада је оштро кренула ка ревизији традиционалне сексуалности, промишљању ствари које наглашавају женственост, фигуру и откривање тела. Важно је напоменути да је мушка мода имала сличан курс. Данас, мушка мода дозвољава себи више експеримената, одражавајући ситуацију у друштву и иза које су фундаменталнија питања од маркетинга и трендова сезоне.

Постоје различите врсте идеја о томе како би требало изгледати мушка сексуалност. Можемо грубо означити два пола: "природни" и "културни" - оба термина у наводницима. Први подразумева подвучену мушкост: мишиће, агресивно понашање, слику снажног мушкарца. Према овом гледишту, одећа која оплемењује мушке карактеристике и није довољно груба сматра се асексуалним. На другом полу, супротно је истина. Овде, што је слика „аристократскија“ и оплемењенија, то је више сексуална. У овом случају, главну улогу игра укус у одећи. Требало би да буде што је могуће префињеније. Ова подела је условна. Свет је превише компликован да би се ти типови састали у свом чистом облику. Важно је запамтити да је данас мушка сексуалност снажно повезана са финансијским благостањем и слободним временом: што више од једног, тако и другог, више времена треба размишљати о сексу као о естетском феномену, а не само као примарној биолошкој потреби.

Запањујуће, 2015. године, мушка сексуалност, или барем њена јавна демонстрација, остаје мало проучавана територија. Како га дефинисати? У чему се то изражава? Какве везе има са женском сексуалношћу и које су разлике? Концепти мушке сексуалности на начин на који је уобичајено разумјети и описати женску, у масовној култури готово да и не постоји. Не пишу о томе, а тема изгледа табу. Сексуалност као особина, посебно наглашена, и даље се обично приписује женама - иако је, наравно, заједничка свима, без обзира на пол. Дакле, мушка сексуалност је стереотипно повезана у нашем уму са апстрактним концептима који карактеришу особу: мужевност, снагу, одлучност, успјех, интелигенцију, моћ. Истовремено, женска сексуалност се увијек изражавала у визуалном, физичком облику, хвалећи женско тијело и његове кривуље и покрете, чак и када дјевојка носи мушко одијело. Размишљајући о женској сексуалности, многи од нас ће вероватно представити Марилин Монрое у хаљини са дубоким деколтеом или сличном сликом: у историји женске одеће, одлучујући фактор у сексуалности је увек био степен отворености и блискости тела. Шта је било у човеку?

Данас ретко виђамо човека у сукњи, иако су њихови људи дуго времена носили различите древне културе: од антике и кинеске империје, до народа Индије и Блиског истока. Међутим, у древна времена, одећа је носила првенствено функционалност и била је показатељ друштвеног статуса, и није утврђивала родни идентитет. Антика је добар примјер: сви су носили тунике. Чак иу КСИВ веку, одакле потиче модерни систем одеће, а разлике у мушкој и женској моди постају све израженије, ствари су углавном андрогене. Запамтите средњовјековне универзалне узвисине. Занимљиво је да жене у овом тренутку носе масивну одјећу, скривају тијело од безопасности, а мушкарци, напротив - уске гамаше и тунике с изрезом на грудима. Штавише, у 15. веку, дужина мушкараца је већ била наглашена шиљастим ципелама и почела је да носи цодпиеце, претходник доњег веша.

Појава еротике видимо у мушкој моди крајем 17. века развојем идеја маниризма, чије расположење се делимично изражава у одећи, на пример, у отвореној кошуљи. Појављује се идеал профињеног мушкарца, а мушка одјећа поприма женски (барем, модеран изглед) изглед: затегнуту, уобличену силуету, огромне жабе и манжете, обично у неколико слојева чипке, а трака за врат је потпуно замотана са бујним луком. Ове идеје ће се развити у КСВИИИ веку већ на таласу дандизма, а мода ће им се више пута враћати: слика елегантног господина ће се вратити у 60-70-тим годинама прошлог века и на крају ће се појавити на савременим представама.

Интересантно је како се манифестација мушке сексуалности, која се налази у подсвести, манифестовала у модерним детаљима. На пример, Марсел Проуст је увек носио боутонниер са орхидејом - ова навика датира из 16. века, а крајем 19. века, у ери декаденције и симболике, боутонниерес персонификује скривену сексуалност и сензуалност. Цвијеће постаје симбол буђења осјећаја и пожуде, а Проуст у недовршеном роману "Јеан Сантеи" описује мастурбацију, успоређујући је са љепотом ириса и јоргована.

Други пример ствари са сексуалним призвуком је мушки појас. Антрополози и историчари костима приписују појасу гранични смисао, јер означава моралну линију, оквир дозвољеног, подјелу на врх (душа, дах и ум) и дно (вода, инстинкти и сексуалне карактеристике). Појас завршава опрему и може постати оружје убиства. Човек без појаса је човек без панталона. Раскопчани појас је симбол секса. Други пример су ципеле, а посебно чизме. У мушкој моди, као и касније у женској моди, чизме представљају секс - оне су историјски повезане са кроћењем природе, коњима и војним достигнућима, и чизмама - са превазилажењем удаљености и препрека. Зато су ципеле фетиш од памтивека. Али има више нејасних ствари: на пример, чарапе се перципирају као антисексуални елемент, а чарапе - као секси. Да ли је то зато што су длакаве телад дуго времена биле затворене? Међутим, данас чак и чарапе постају модерна тема - довољно је да се присетимо последње представе Госхе Рубцхинског са белим чарапама испруженим преко његових ногавица.

У средњем веку, као што се уобичајено верује, европска цивилизација није нарочито бринула о изгледу. Дискурс сексуалности није био такав. У ренесанси се више пажње посвећивало телу, јер су тумачили антику. Понављамо идеје о сексуалности на сликама које смо оставили, које се, колико се треба присјетити, налазе у оптицају само у елитним круговима. Реч је о социјалном статусу, а не о сексуалности. У КСИКС веку, викторијански естети су се размештали фриклирајућом одећом, а сексуалност је и даље секундарна. Викторијанска Енглеска, суочена са сузбијањем сексуалности, развила је специфичан мушки одговор - естетизам. Разрађена одјећа у сусједству софистицираних манира сматрана је врхунцем мушке сексуалности и савршено комбинирана с оргијама у борделима. Бавећи се повијешћу културе, вриједи се присјетити: дискурс сексуалности настаје тек у двадесетом стољећу. Мушка одећа је почела да се доживљава као знак не само друштвеног статуса, него и сексуалности недавно. Сексуалност је карактеристика културе касног капитализма. Истовремено, природна сексуалност је сачувана у културама које нису погођене индустријским капитализмом.

20. век нам је дао кључну револуцију у моди и перцепцији наше сексуалности. На пример, деценија 1920-их, заправо, обликовала је мушку и женску моду, јер су се спустили на наше дане, а родне улоге су почеле да пролазе кроз приметне промене. Почетком двадесетог века, спорт је постао модеран и оживио је древни култ културе, додајући вредностима привлачности мушкараца. Почетком 20. века у Енглеској и Америци одржана су прва такмичења у бодибилдингу: мишићна маса постаје персонификација мушкости. Бодибилдинг ће бити невероватно популаран 50-их година. Довољно је да се присетимо рекламних плаката гуруја за бодибуилдинг Цхарлеса Атласа, који је промовисао свој програм физичких вежби под паролама: "Ја ћу вас учинити новим човеком", "Хеј, уздах, видимо ваша ребра." Оно што је испод одеће постаје важније од одеће. У овом тренутку, ствара се нови идеал мачо мушкарца, који не скрива своје мишиће под одјећом. Атлас плакати могу се сматрати првим прототиповима мушке поп сексуалности, која је још увијек присутна у масовној свијести, као и рекламирање духова, кукавица и врућих умака.

Манифестација сексуалности у моди директно је повезана са улогама које је друштво успоставило. У свијету с доминантним хетеросексуалним моделом, гдје су се жене понашале као сексуални објекти и мушкарци као потрошачи, није било говора о мушкој сексуалности. По први пут, мушкарци су били објективизирани од стране других мушкараца у хомосексуалном контексту, који је пун доказа иу сликарству иу књижевности - вриједи се сјетити барем Жан Генета, са својим дивљењем за лопове, морнаре, проститутке и кријумчаре. У филмској верзији његовог "Кур'ела", снимљеног 1982. године од стране Фассбиндера, јасно се види шта је тако секси око прслука и капа.

Како је секс дезензибилисан, сексуалност се постепено приписује мушкарцима и женама као пакао. Највећи допринос дали су популарна култура и побуњеничке омладинске субкултуре. Холивудски шик, појава гламурозних мушких и женских идеала, који носе одређену наплату - све ово је обележило сасвим специфичне тачке на оси традиционалне сексуалности, које видимо у сликама сексуалних симбола времена и њихових одела, било да је то свилена хаљина на Јеан Харлов и крзно или тродијелно одијело Цларк Габле. Америчка модна индустрија и конфекцијска одјећа брзо су се одазвали захтјевима друштва, лансирајући у производњу и широку продају копија одјевних предмета из филмова.

Занимљиво је да се у исто вријеме у Русији, напротив, развијају идеје андрогене моде. Родченко и Степанова нуде униформу човека будућности, који по њиховом мишљењу треба да носи комбинезон. Конструктивистички стандард - универзално мушко одијело које би дало топлину, слободу кретања - карактеризирао је једноставан рез и економична потрошња тканине. Постоји чак и идеја о стварању једнократне папирне одјеће за сељаке. Родченко и Степанова су били испред времена - јер, у ствари, њихове идеје су очекивале модерну моду. Али говорити о сексуалности овдје, наравно, није ишло. Дизајн је стављен у функцију функционалности и корисности - скоро као сада. Индустријализација је захтијевала такве напоре да сама сексуалност и разговор о томе изгледају као нешто сувишно и, у ствари, неприкладно или чак немогуће.

У међувремену, на Западу, сексуалност је добијала замах, изражена кроз манире и одећу. Једна од првих манифестација утицаја урбаног уличног стила и поткултура на мушку моду може се назвати изгледом костима на крају 30-тих - џез музичари су поставили моду за то, а онда су га остали покупили. Ипак, педесете и њихова генерација "побуњеника без разлога" треба сматрати границом рођења новог начина и причања о новој сексуалности. Као што је канадски антрополог и писац Грант Давид МцЦрацкен написао у књизи "Пленитуде" средином века, "50-их година сте део маинстреама, или Јамес Деан". Иконе педесетих година прошлог века са својом нескривеном сексуалном каризмом и моћи коју је дала биоскоп, наставиле су да облаче одећу и друге ствари одеће сексуалним призвуком. Марлон Брандо у белој алкохолној "мајици" и широким панталонама еротизирао је слику једноставног пролетера; онда ко није носио такву кошуљу као секси предмет - од првих репера до Петеа Дохертија.

По инерцији, енергија 50-их се претворила у покрет 60-их и 70-их. Иако се шездесетих година сјећамо сексуалне револуције и кретања нудиста, голотиња се ипак доживљавала као манифестација природности и изворне чистоће, јединства с природом. Јохн Леннон и Иоко Оно наступали су у том духу, глуми потпуно голи, док је њихов модерни Јим Моррисон изгледао пркосно чак иу кожним панталонама. Године 1969. на царини је конфискована циркулација Ленонових и Оноових плоча "Недовршена музика бр. 1: Две дјевице" за опсцену насловницу, а Моррисон је ухапшен због приказивања пениса и симулације оралног секса на концерту у Мајамију. За шалу је имао право на шест месеци затвора, од којих је роцк идол побегао у Париз.

У наредној деценији, лондонска омладинска сцена и читав низ нових необавезаних субкултура, од којих је свака схватила сексуалност на свој начин, постала је трендсетер. "Сједиште" пунк покрета седамдесетих година било је Сек схоп на Кингс Роаду, гдје су Вивиенне Вествоод и Малцолм МцЛарен продавали латекс хаљине, завоје, подеране мрежасте чарапе, вреће за смеће, овратнике за псе, пирсинг и грубе чизме. Мартенс. Истовремено, женски мушки имиџ се вратио на сцену - нека врста реинкарнације епохе дандизма. Секс симбол и Роки Мусиц солиста Бриан Ферри, на пример, сматрао је најелегантније мушкарце женског пола својим деликатним укусом и прилагођеним начином одијевања. Сам Брајан је носио бели смокинг и говорио о себи искључиво као "орхидеју на дим земљи" (Проуст, здраво).

Од целог таласа глам роцка (одакле потиче Ферри), Марк Болан и, наравно, Давид Бовие су демонстрирали најсјајније од свих нових сексуалности. Не само омот албума "Диамонд Догс", гдје је Бовие приказан са псећим тијелом и јасно видљивим гениталијама, говори о флерту с родом. Роланд Бартх ће успоредити своју другу канонску слику, Зигги Стардуст, с Парсифалом, његовом жртвом која је оживјела човјечанство. Давид Бовие је тада био "више од мушкарца - идеја": пратило га је мноштво андрогиних дечака са дивљим шминком, носећи платформске ципеле, уске комбинезоне и боа перо.

Андрогинија је у неким круговима раније била у моди. Многи раније споменути британски естети крајем 19. века једноставно нису размишљали у смислу "женствености", "мушкости" када се радило о одећи. Према данашњим стандардима, они су прилично андрогени. Иако је разумљива модерна жеља да се изабере одећа без обзира на стереотипе и род, чињеница да се данас мушкарци труде на женским стварима је еманципаторски тренд и перципира се као хомосексуалац у патријархалном дискурсу. Истовремено, хомофобија наноси штету и хомосексуалцима и отвореним хетеросексуалцима, који не могу слободно бирати своју одјећу. Ако мушкарац обуче нешто што је прописано женама, искусит ће пуну снагу хомофобичне агресије.

Седамдесете дају људима прилику за метаморфозу. Још једна важна фигура овог времена биће Ескуире уметнички директор Јеан-Паул Гоод, чије идеје ће у великој мери одредити моду осамдесетих. Стилски гуру тог времена понудио је мушкарцима да се боре против сексуалних комплекса кроз одећу. Сам Хоод је био кратак и умјесто високих потпетица носио је ципеле и патике са посебним дизајном који је укључивао скривену платформу. По његовом мишљењу, обичан Американац обучен је одвратно. Уместо уобичајених одела, предложио је да се носи јакна са вешалицама, нагласи струк, и комбинује флис панталоне са гломазном јакном. У својој колумни са Ескуиреовим саветима, он говори како мушкарци побољшавају свој изглед уз разне трикове: платформе, рамена, па чак и протезе - наводећи нове принципе за моделирање мушке силуете.

На смену утонченности, рафинированности и гендерной неопределенности приходит конформизм и традиционализм 80-х годов, понимающий мужскую сексуальность как "власть" и "силу": атрибутами мужской привлекательности становятся успешная карьера и физическая форма. Это расцвет явления, которое на Западе называется power dressing - манеры одеваться демонстративно, по дресс-коду, подчеркивая одеждой свой социальный статус. Пока женщины отвоевывают свое право быть полноценными игроками в мире бизнеса, банкиры с Уолл-стрит задают маскулинный тон в моде. Телевидение, реклама и популярные сериалы вроде "Полиции Майами" транслируют образы мужчин-мачо в бежевых костюмах, лоферах на босу ногу, с закатанными по локоть рукавами пальто. Ближе к концу десятилетия эти же силуэты начнут использовать дизайнеры женской одежды и обуви - очевидно, что женщины в стремлении доказать свою состоятельность перенимали мужские визуальные коды.

Мода осамдесетих година искористила је још једну екстремну интерпретацију мушке сексуалности, силу изражену у волумену бицепса. Чинило се да су јакне са хипертрофираним широким раменима створене да би добро сједиле на хероје тог доба. Најпопуларнија уметност - биоскоп - емитује слику снажног човека који може да се бори за себе и коме ниједна жена не може да се одупре. Није изненађујуће да су главни сексуални симболи тог доба били момци са јаким песницама, на чијем су челу били Арнолд Сцхварзенеггер, Силвестер Сталлоне и Долпх Лундгрен.

Главни они који су комбиновали оба материјална читања мушке конзистентности - изражени у монетарном и мишићном еквиваленту - били су хип-хопери. Осамдесетих година, пратећи песму "Ми адидас", патике и златни ланац око врата постају нова униформа, симболизирајући успјех, репери господари луксузним брендовима. По њиховим стопама, већина модних брендова деведесетих и почетком 2000-их ће се окренути једноставној, доказаној и ефикасној формули "продаје секса" - дизајнери и трговци почињу да користе мушку сексуалност за продају мушких и женских ствари. Изузетно еротизирана мушка слика је чести мотор трговине у то вријеме: довољно је да се сјетите како су Цалвин Клеин, Версаце, Роберто Цавалли и Д & Г радили с њим. На енглеском се чак појавио и посебан термин - хунквертисинг, који означава објективизацију мушког тела у рекламирању.

Човек у кратким хлачама и голим прсима у рекламирању доживљава се као хомосексуалац, јер донедавно у пракси слике мушког тијела није прихваћено да га представља као секси. Друштвени статус је играо много већу улогу од физиолошких параметара. Условно сексуално, односно, сматра се сама кошуља и костим, јер је статус сексуалан, а не тело као такво. Нагласак на мушкој физикалности у хетеросексуалним круговима повезан је са хомосексуалношћу, првенствено због њене маргиналности. Друго питање је како се слика руских мушкараца у уским ружичастим јакнама 90-их година односи на њихове традиционалистичке погледе. Ово је специфичан феномен, а повезан је са процесима пре политичким у ширем смислу него са родом. Ово је пример адаптације на распад СССР-а и разноврсност која се појавила на полицама продавница одеће.

Објективизација мушкараца је, наравно, знак не родне равнотеже у правима, већ замисао маркетинга и капитализма. У исто вријеме, у главама већине, поглед на голо мушко тијело доживљава се или на хомосексуалан начин или као сатира. Добар пример је реклама Олд Спице са Исаијом Мустафом на белом коњу или врућим Италијанима у реклами за Крафт умаке. Давид Јанатасио, новинар и аутор чланка "Хунквертисинг: Објецтифицатион оф Мен ин Адвертисинг", каже да мушкарци доживљавају објективизацију мушкараца са хумором, јер нико од њих не признаје да жене заиста могу замислити мушкарце у својим сексуалним фантазијама.

Вивиенне Вествоод је једном рекла да мода почива на чињеници да ћете на крају бити голи. Последње представе из недеље моде за мушкарце тумачиле су ово мишљење дословно. Од голих торсоса, транспарентних и месх ствари, до "оне" емисије Рицк Овенса. Рицк је издао моделе у комбинезонима који показују голи пенис. Руски интернет се показао посебно осетљивим на емисију: "Где иде свет и зашто уопште иде?", "Европа покушава да разбије вредности и општеприхваћене норме понашања", "Нема колекције, очигледно су креатори тога свесни, па су показали гениталије модела" - Ово је мода? Ово је ружноћа !!! У најблажем случају - "Лош укус".

Реакција на емисију показала је рањивост друштва. У сваком случају, мушко голо тијело је и даље табу. Сузи Буббле пише: "Емисија се снабдела снажним информативним насловом. Међутим, ја сам убеђен да је овај гест био везан за слободу. Ствари Рика Овенса изгледале су чудно ако би се испод њих извукло доње рубље." Гуи Трибеи из Тхе Нев Иорк Тимеса коментирао је ову емисију овако: “Упркос чињеници да смо навикли на приказивање гениталија у култури, филмовима и умјетности, испоставило се да смо лако шокирани, а емисија Рика Овенса ће остати у историји. Показујући нам месо, господин Овенс је наговестио како је наше знање о ономе што зовемо маскулиност оскудно.

Мушки пенис је табу модерне европске, америчке и руске културе. Слика голог фалуса перципира се као порнографска, која је опсцена и забрањена, осуђена. Перцепције о томе шта је порнографија, промениле су се временом. Међутим, до сада су ове идеје одредили мушкарци као главни потрошачи релевантних производа. Позната феминисткиња Андреа Дворкин написала је да је сам секс дефинисан као оно што мушкарац ради са својим курцем. Тако се голи пенис на модној писти доживљава као грубо утјеловљење секса. Висока мода је блиско повезана са сексуалношћу, али правила овог тржишта подразумевају део театралности, као што је прикривање тела уз помоћ одеће, тако да се перципира као „лепа“ и „сексуална“. Изложеност мушкараца овде је авангардни корак, који је прецизно дизајниран за насилну реакцију.

Сам Рицк Овенс каже да је излагање најједноставнији и најосновнији гест особе. Али голотиња сруши, заиста има велику моћ. С једне стране, за Рицка, голо тело модела је сродно голом телу античке скулптуре. Са друге стране - његов гест могао би се проценити као троллинг. Међутим, чини се да се Рицк и даље бори за нормалну перцепцију мушких гениталија. И овде није сам. Недавно је на презентацији колекције прољеће-љето 2015. године, Ацне третирао људе канапеом у облику пениса, а прије годину дана Валтер Ван Беирендонк је украшавао ципеле сликама пениса. У међувремену, хришћани настављају да се буне против накита Том Форда у облику пениса који се продају у различитим величинама за 790 долара.

Говорећи о полу-голим моделима на Овенсовој изложби, многи су заборавили да је сама цастинг била веома андрогена - већина модела изгледала је женствено. Овде налазимо још једну важну карактеристику мушких наступа - саму родну амбивалентност. Дизајнери ослободе и девојке и мушкарце на сајму и кажу нам да је мода иста за све. Двоструке емисије одржане су у Прада, Раф Симонс, Саинт Лаурент, Гивенцхи, Мосцхино, Н ° 21, Кензо. Дакле, Раф Симонс је показао исте слике за дјевојке и мушкарце.

Ипак, најзанимљивији је био комерцијални бренд Гуцци. Њен нови креативни директор Алессандро Мицхеле објавио је моделе оба пола у андрогиним хаљинама: било је тешко разликовати ко је ко. Мушкарци и дјевојчице носили су прозирне блузе с луковима, широким панталонама и врховима чипке. Гуцци је увијек преносио сексуалност у моди, а ова емисија је била показатељ онога што се догађа у 2015. години. Истина, руска публика, посебно жена, поново је реаговала болно. На жени.ру пишу: "Гејеви владају светом", "Какав ужас. Ја сам само у шоку. Да само то не би стигло до нас," "Где је мушкост? Само бисмо је имали у Русији", "Њихов циљ је да смање стопу наталитета" . Као одговор на то, Гуццијеви истомишљеници због њихове љубави према луксузној сексуалности - Версаце - у новој сезони су себи допустили слику класичног метросексуалца из 2000-их, који сада носи уску кардиган хаљину и беле хулахопке.

Многи критичари од Ангела Флацавента до Сузи Менкес наводе да већина брендова, укључујући Хермес или Саинт Лаурент, искориштава слику изузетног младића који преферира неутралну и удобну одјећу, а не бруталног човјека. Можда коинциденција, а можда и не, али чини се да 2015 година реанимира седамдесете са њиховом андрогином и феминизацијом мушкараца и жена. "До те мере да су немогући, танки, високи и старији модели постају оруђа која нас охрабрују да купујемо", пише Флацавенто. Умит Бенан, Пигалле, као и бројне лондонске емисије, које су одувек биле познате по разноврсности лепоте, истичу се у односу на општу позадину: Астрид Андерсен, КТЗ, Насир Мазхар, Граце Валес Боннер. Овде видимо слику субкултурног бруталног момка, често савијеног и обријаног, који изгледа једнако храбро у бакљама иу мрежастој мајици.

Повратак у службу подцртане женске сексуалности као демонстрације властите моћи може се посматрати у контексту "фондантног феминизма", сугерирајући да жене имају право да контролишу своју сексуалност и да је нагласе како желе. Да ли је могућа иста прича о сексуалној слободи мушкараца? Имају ли за шта да се боре? Испоставило се да да: данас су и мушкарци везани у оквиру стереотипа. Они тек треба да победе за право да покажу своје тело и да се скину због рекламирања без страха да ће изгледати као идиоти или нарциси, за право да носе лукове и блузе, као у 17. веку, ако желите. У ствари, све ово је манифестација мушке храбрости која је у сваком тренутку била сексуална.

Јеан Цоцтеау је на рукавима откопчао четири дугмета - а на почетку КСКС вијека изгледао је као бунтовни гест. "Нема храбрости без кршења правила", рекао је он. Сексуалност у свом чистом облику је одсуство комплекса: бити у стању и да се свуче и обрнуто облачи. Није тајна да многи људи носе бездимензионалну одећу није ништа мање смион гест него да јавно покажу своје тело или барем део њега. У свом чланку за иД Грег Грег пише да је „мушка модна сексуалност укоријењена у сексуалној слободи. слобода изражавања него напумпана штампа. " Овим се не можемо сложити и нећемо се сјетити главног лика филма Дејвида Линча "Дивља у срцу" Ницоласа Цагеа. Када му кажу да изгледа као клаун, одговара: "Знаш, ова јакна од змијске коже. За мене, ово је симбол моје индивидуалности и вере у личну слободу, дечаче."

Показало се да за мушкарце који су вековима били везани у традиционалним улогама, има много тога да се научи од жена, које се сада залажу за право да буду саме и изгледају као да желе. Прије свега - храброст за проучавање и емитовање своје сексуалности, не само на конзервативан, "мушки" начин. Можда ће се након тога појавити и разноврсност мушке лепоте у мушким представама иу оглашавању. Примери као што је учешће 67-годишњег Михаила Баришникова у рекламирању Раг & Боне, или извођење мушке емисије Умит Бенан, већ дају наду. Како кажу, дуг пут.

Илустрације: 1, 2, 3, 4, 5, 6 преко Викимедиа Цоммонс, Гетти Имагес / Фотобак (1), Ацне, Раг & Боне