Како се оживљавају легендарне модне куће с почетка 20. века

затворено на другачије Из неког разлога, легендарни брендови и даље имају огроман потенцијал, захваљујући чему привлаче нове инвеститоре. Тако је недавно на продају модна кућа легендарног Пола Поиреа, затвореног 1930. године. До 28. новембра потенцијални купци могу да понуде своје понуде путем онлине аукције коју организује садашњи власник бренда, француски предузетник Арнауд де Луммен, иза кога стоји успешно оживљавање куће Вионнет 2006. године и поновно покретање старог француског произвођача торби и кофера Моинат. О њему и још око пет кућа говоримо детаљније, чије је поновно покретање постало дуго очекивано или, напротив, неочекивано.

Паул Поирет

Пол Поире је следбеник и ученик оснивача моде, два главна модна дизајнера 19. века: Цхарлес Фредерицк Вортх и Јацкуес Доуцет. Први су покушали да укину цринолине, нудећи да их замене сукњом са возом, а Доуцет је цитирао уметност Истока и шио тзв. Кућне чајне хаљине. Поирет, који је своју каријеру започео у студију, наставио је развијати своје идеје и основао своју модну кућу 1903. године.

Поирет је ослободио жене из корзета и постао важна фигура за ослобођене женске либере. Цоутуриер је променио не само стилове тог времена, већ и стандарде женске лепоте. Са жељом жена да изгледају добро у његовим хаљинама, мода је почела за танку спортску фигуру, која није била везана корзетом - 1905. године предложио је женску хаљину, а затим се облачио са оријенталним мотивима. Након огромног успеха турнеје „Руски балет“ у Европи продукцијом Дјагилева „Шехерезада“, Поире, велики обожавалац позоришне уметности, почео је да уводи оријенталне мотиве.

Јарке боје, елегантни узорци, харемске панталоне и тунике извезене златним нитима, турбани украшени бисерима и скупим перјем, одушевљено су дочекани од стране европских жена. Међу клијентима чувеног мајстора била је Исадора Дунцан, која га је називала никим другим него генијем. Још један Поиретов изум је уска „хромна сукња“ (такозвана сукња), која подсјећа на реп сирене, што је омогућило само малим корацима да се крећу и изазову узбуђење међу купцима. Носили су га са шеширом широког обода са перјем. Паул Поирет је такође први модни дизајнер који је 1911. године издао свој властити бренд парфема, називајући их по својој најстаријој кћери Розину. Поред тога, Поире је био маркетер: изумио је дизајн боце, амбалаже и рекламе.

После Првог светског рата, интересовање за рад Поирета је нестало. Његови модели, који су симболизовали вечиту прославу, постали су ирелевантни за послијератни период, а бренд Поирет не конкурира новим модним кућама, укључујући и Цханел. Одлучно невољан да направи једноставну одећу, Поире је био принуђен да затвори своју кућу 1930. године. Поире је провео посљедње дане у сиромаштву и умро 1944. Интересовање за Поиретовим радовима оживљено је 50-60-тих година подношењем његове удовице и музе Денисе Поирет - дизајнерске бербе почеле су да расту, изложбе његовог рада окупиле су мноштво обожавалаца, а колекционари су купили све што је везано за његово име. Али о реалном оживљавању бренда биће могуће говорити тек након аукције крајем новембра 2014. године. Према његовом садашњем власнику, Арнауду де Луммену, који легендарне затворене брендове назива "љепотама за спавање", Поире је толико познат широм свијета да може привући инвеститоре чак и са тржишта која су нам још непозната.

Јеан патоу

Историја модне куће Јеан Патоу је пуна успона и падова. Основана 1912. године, модна кућа је била присиљена прекинути свој рад 1914. године због избијања Првог свјетског рата. Уочи непријатељстава, Патоу је успио продати најновију колекцију готово цијелом америчком купцу и отићи на фронт. Још једном, кућа Јеан Патоу отворена је 1919. Као што је историја показала, најзначајније промјене у моди (као иу другим сферама) догађају се управо након ратова: покривени радошћу, људи жуде за великим промјенама. А персонификација таквих промена била је Јеан Патоу.

Та ствар је постала основа гардеробе девојака из 20-их година и помогла је настанку андрогених силуета. Скративши своје уобичајене сукње на под, био је један од првих који је вијорио женске ноге и створио не само лијепу, већ и удобну одјећу, укључујући и спортску одјећу: заједно с Цоцо Цханел и Елсом Сцхиапарелли, Патоу је радио на стварању женских ствари за играње тениса. У његовој набраној сукњи француска атлетичарка и првакиња Сузанне Ленглен освојила је злато у Антверпену 1920. године. Патоу, као један од пионира спортске одјеће, сматрао је да је иновативни стил спортска силуета.

Патуове иновативне идеје биле су веома популарне међу либералним Американцима, што је поткопало стабилност његовог пословања након пропасти Вол Стрита 1929. године. Његова друга иновативна идеја му је помогла да преживи економску кризу у Патоуу, парфемској линији која остаје на површини много деценија касније: његов најпознатији мирис, Јои, и даље се производи. Марк Боан, Карл Лагерфелд и Јеан-Паул Гаутиер покушали су обновити некадашњу величину одјеће под брендом Јеан Патоу у различитим годинама.

Цхристиан Лацроик, који је 1981. године водио кућу Јеан Патоуа, вратио се компанији славу и високе приходе. Међутим, након овог узлета услиједио је нагли пад, а 1987. године, након одласка Цхристиана Лацроика, који је одлучио успоставити властити бренд, кућа Јеан Патоуа је затворена. 25 година након затварања, бренду је предодређено да се поново роди - садашњи потпредсједник куће, Бруно Георгес Коттар, преузео је његову реанимацију. Међутим, још увијек је тешко предвидјети колико ће бити успјешне активности бренда, јер, као што знате, повијесно насљеђе није гаранција успјеха.

Вионнет

Историја куће Вионнет почиње 1912. године. Оснивач бренда, Францускиња Мадлен Вионне, направила је револуцију у моди са својом јединственом косом хаљина, захваљујући којој је тканина лежала у таласастим наборима и ствари савршено понављају кривине женског тела. Пре отварања атељеа, као и Поирет, стекла је искуство у атељеу Јацкуеса Доуцета. Неспособна да црта, Вионне је створио хаљине које је израђивала са прецизношћу архитектонског цртежа, сваки пут драпирајући нову тканину директно на лутки: најважнији принцип кулинарства био је да направи одећу на слици.

Инспирисана антикним и балетним костимима Исадоре Дунцан, жељела је укинути корзете и тврдила да концепт ослобођења женског тијела припада њој, а не Паулу Поирету. Иако је, највероватније, идеја била само у зраку: многи дизајнери су је приписали себи. Двадесетих година се у њеним радовима појављују референце на Исток и кубизам, она цитира кимоно и ствара геометријске хаљине од три главна облика: правокутник, квадрат и круг. Углавном због чињенице да је Вионне била једна од првих која је почела да запошљава модне моделе, професија модела је постала престижна. Оштећени модели без корзета, бос или у сандалама. У време Првог светског рата, посао је био ограничен и настављен на новој скали 1922. године. Пратећи паришки атеље на Авенији Монтаигне Вионне, отворила је своју продавницу у Нев Иорку на Петој авенији, где су прилагођене готове хаљине за клијенте. Године 1929. број запослених код куће је достигао 1.200 људи.

Од почетка Другог свјетског рата 1939. године, модна кућа Вионнет је затворена. После 49 година, фирму је купио бизнисмен Гуи де Луммен, а 2006. године његов син Арнауд де Луммен покушао је да оживи некадашњу величину бренда. За рад на бренду привукла је грчка дизајнерка Софија Кокосалаки, који је познат по својој драперији. Тада је Марц Одибе заузео своје место са искуством у Пради и Хермесу. Међутим, уметнички директор Марц Одибе, ангажован у ту сврху, није био у стању да постигне тај задатак. Следећи дизајнер бренда Родолфо Палиунга, који сада води кућу Јил Сандер, није се носио с тим.

2009. године, модна кућа породице де Луммен преминула је наследница италијанске династије Маттео Марзотто, која је већ почетком 2000-их поново покренула Валентино. Године 2012, бренд је откупио Гога Асхкенази и лично заузео дизајнерску столицу, позивајући Хуссеина Цхалаиана на линију цоутуре, која истовремено ради на свом бренду. Цхалаианова визија је слична стилу Маделеине Вионне. "Постоје ствари које морате прво створити, а затим скицирати", каже Чалајан, који користи сложене слојевите резове и бројне драперије у својим моделима.

Сцхиапарелли

Радови оснивача Сцхиапареллија и креатора концепта комерцијалне конфекције, талијанске Елсе Сцхиапарелли, могу се назвати реформацијском. Ривал Цоцо Цханел промијенила је свој став према трикотажи - њен црни плетени пуловер са геометријским узорцима (од лука до лобање) револуционирао је моду 1927. године и постао бестселер у Америци, гдје је Елса касније отворила многе бутике. Заједно са Јеан Патоу-ом и Цоцо Цханел-ом, развила је идеју о спортској одећи и конфекцији у моди, приказујући тениске хаљине, сукње, купаће костиме и одјећу за скијање у свом бутику Поур ле Спорт крајем двадесетих. Осим тога, била је једна од првих која је користила патентни затварач за хаљине. До 1930-их на њему је радило више од две хиљаде запослених.

Елса је најпознатији као надреалистички дизајнер, чије се екстравагантне идеје и данас користе. Њена страст према надреализму и дадаизму 30-их година одражавала се у њеним дугмадима у облику слаткиша и кикирикија, у њеним торбама у облику музичких кутија или свиленој хаљини с јастозима које је насликао Салвадор Дали. Сарадња са Далијем није била ограничена само на то: он је насликао рекламе за ружеве и парфеме за њу, а Елса је дизајнирала ствари према својим скицама - на пример, шешир за чизме. За послијератне захтјеве, као и многи дизајнери тог времена, није било лако прилагодити се. И мада је парфемска линија коју је она основала 1928. године била успешна и помогла да се кућа неко време развија, 1954. модна кућа Сцхиапарелли је била затворена.

2007. године бренд је купио Тодов власник Диего Делла Валле, али је Сцхиапарелли повратак одложен до 2014. године, иако је један од покушаја да се оживи Сцхиапарелли на рачуну Цхристиана Лацроика. Као резултат тога, тек прошлог јануара на Високој седмици моде у Паризу, нови креативни директор куће Марцо Занини представио је прву колекцију моде обновљене куће прољеће-љето 2014. Марко Занини вјешто ради с архивом куће (мајмунско крзно је дошло у моду захваљујући Сцхиапареллију, а са њим и модним крзном) Занини ради) и већ је у двије збирке доказао да су надреализам и театралност управо оно што модерној моди недостаје. Барем симпатија Тилда Свинтон већ је зарадила обновљену модну кућу.

 

Цхарлес Јамес

Упркос његовом британском пореклу, Чарлс Џејмс је познат као први амерички трговац. Почевши од каријере у малој продавници шешира 1926. године, Цхарлес Јамес је стекао титулу једног од највећих дизајнера свих времена. Велика депресија је одиграла значајну улогу у томе. Након кризе, на Валл Стреету, многи паришки кустосари у Америци наметнули су 90 процената царине и морали су да престану са пословањем, а њихово место заузели су локални дизајнери. Међу њима је био и Чарлс Џејмс, као и бројни култни дизајнери тог доба: Главни Бохер, Елизабетх Хавсе и Муриел Кинг.

Чарлс није био само модни дизајнер или вајар, већ архитект. На пример, прошивена јакна, коју је дизајнирао дизајнер средином 30-их година, поред вечерњег одела и названог "мекана скулптура" Салвадора Далија, постао је предак модерних прошивених јакни, чак и присутних у гардероби људи далеко од моде. Поред прошивених јакни визит-карте Јамес је постао балска хаљина "Фоур Леаф Цловер", која је била готово инжењерска структура. Хаљина се састојала од четири слоја: подсукња од тафта, чврсте подсукње, клинчића и горње хаљине. Било је тешко кретати се у њему, али изгледало је запањујуће.

Неудобност жена није зауставила дизајнера који је педантно створио комаде тканине од уметности: његове балистичке хаљине могле су тежити и до 8 кг. Чарлс Џејмс је у извесној мери био фанатик и перфекциониста: могао је да преради исти модел неколико пута, прилагођавајући сваки детаљ математичком прецизношћу, радећи на савршеном резу рукава дуго времена и трошећи много новца на њега. Педесетих година прошлог века каријера Карла Џејмса је опала, а његово одбијање да прихвати промене у моди био је разлог. Џејмс се није могао помирити са појавом масовне производње и напустити комплексни рез у корист јефтинијих модела. Али дугови и неплаћени порези присилили су га да потпуно напусти свет моде 1958. године.

У 2014. години свет је поново говорио о бренду Цхарлес Јамес. Након лопте, коју је организовао Мет Гала костим институт у част легендарног модног дизајнера, објављено је да ће амерички филмски продуцент и суоснивач Мирамак Филмса Харвеи Веинстеин преузети обнову бренда - потписао је уговор са дјецом Цхарлеса Јамеса за куповину лиценце с могућношћу накнадног стјецања марке. Повратак бренда планиран је под руководством креативних консултаната: Марцхеса суоснивач и дизајнер Георгина Цхапман и њен брат, предсједник Марцхеса, Едвард Цхапман.

ИРФЕ

Марка ИРФЕ основана је 1924. године у Паризу од стране руских емиграната: нећакиње Николе ИИ Ирине и њеног мужа Феликса Јусупова. Пресавијена почетна слова њихових имена дала су име аристократској кући у сваком смислу те ријечи. Након што су клијенти паришких модних кућа, Иусупов пар знао тајне високе моде, а њихови пријатељи и рођаци су учествовали у стварању колекције. Упркос класичном дизајну, њихове одеће у Паризу демонстрирали су андрогини модели а ла гарцон, а модни дизајнер је имао у виду развој спортске одјеће. Године 1926. ИРФЕ је представио сопствену линију парфема од четири мириса: Плавуша за плавуше, Бринета за бринете, Титиане за жене смеђе косе и Сребрна сребрна за жене "елегантног доба". За разлику од других кућа, ИРФЕ је директно именовао боју косе и обратио пажњу на жене средњих година, посвећујући један од мириса царици Марији Феодоровни.

Економска криза касних двадесетих година погодила је многе секторе свјетске економије, а 1931. године ИРФЕ је, након многих других компанија, морао прогласити банкрот и затворити све своје огранке. Међутим, линија парфема бренда трајала је до раних 60-их, а једна од хаљина код куће пала је у Институт за костиме Метрополитан Мусеум оф Арт у Нев Иорку.

Повратак бренда након деведесетогодишњег застоја у извесној је мјери био захваљујући повјесничару моде Александру Васиљеву. Олга Сорокина сазнала је за кућу из књиге Љепота у егзилу, а након сусрета с унуком Иусуповом, Ксенијом Шереметева-Сфири, кренула је у оживљавање легендарне модне куће. Прошле године, до 400. годишњице Романовљеве куће, обновљена кућа ИРФЕ направила је свој први корак - нова колекција је приказана на Париској недељи моде. Данас креативни тим код куће покушава не само да сачува, већ и да модернизује ИРФЕ колекције.

Фотографије:Метрополитански музеј уметности, ИРФЕ, Сцхиапарелли, Викимедиа Цоммонс, Вионнет

Погледајте видео: Финал векаБарбоскиныНовая серия 2018 года (Може 2024).