Вестој: Ања Ароновски-Кронберг о томе како направити независни модни магазин
ДИПЛОМАТ ЦЕНТРАЛНОГ СВЕТОГ МАРТИНА И КРАЉЕВСКОГ КОЛЕГИЈА УМЕТНОСТИрођена Шведска, Аниа Ароновски-Кронберг - можда једна од најважнијих личности модерног независног модног новинарства. Њен магазин Вестој (прочитао је "Веда", преведен из есперанта као "одјећа"), објављен под покровитељством Лондонског колеџа моде, сматра моду у контексту свјетске културе; Ово је платформа за дискусије између теоретичара и практичара, где не само представници модне индустрије, већ и музејско особље, индустријски дизајнери, социолози и истраживачи из различитих области привлаче писане материјале. Важно је напоменути да у Вестоју нема реклама: публикација има папирну верзију, која се објављује једном годишње, и веб сајт.
Ања је дошла у Москву да одржи предавање на БЕ-ИН ОПЕН форуму нове модне индустрије. Аниа ме сусреће у кафићу не сама - она има кћер Цалисто у наручју, која очајнички тражи храну. "Она воли Москву, сада је веома уморна и гладна је зато што смо цели дан на путу", објашњава новинар. Супруг Ание Давид седи поред ње - у шали га назива "сивим кардиналом", јер се понекад окреће њему за савјет. Давид је архитекта по професији и често се бави постављањем догађаја на Вестој. Након што је Цалисто јео и заспао у маминим рукама, започели смо разговор.
О Москви
Одлука о одласку у Москву била је спонтана: скоро ништа нисам знао о овом граду, али када сам био позван да одржим предавање, одмах сам се сложио - из радозналости. На крају смо дошли са цијелом обитељи: ја, Давид и наша кћерка Цалисто. Ово путовање је уводно путовање, до сада смо видјели само неколико великих продавница: ТсУМ, КМ20, ГУМ - овај ме је посебно импресионирао својом љествицом. Пре свега, желео сам да сазнам више о стању модерне руске моде, да сазнам да ли локални дизајнери желе да уђу на међународно тржиште или планирају да се овде развијају.
О позадини и Вестој
Дипломирао сам на Средњој школи ликовних умјетности Саинт Мартинс у Лондону, а затим сам ишао на магистратуру из повијести дизајна на Роиал Цоллеге оф Арт. Постало је занимљиво погледати модну индустрију у контексту филозофије, социологије и антропологије - убрзо сам сазнао да у ту сврху постоји читава дисциплина и академска заједница која се бави само овим. После студирања, добила сам место уредника у Ацне Папер, али након неколико година схватила сам да је време да кренем даље. Ацне Папер је био замисао Тхомаса Перссона (главни уредник. - Уредник) и јохн јоханссон(креативни директор. - Ед.) - када радите у овом издању, почињете да схватате да треба да задовољи концепт и очекивања његових креатора.
У том тренутку сам већ хтео да урадим нешто своје, да пронађем своју нишу. Често сам се питао како би било могуће комбиновати теоријске и практичне приступе моди - тако се појавио Вестој. Лако је било пронаћи ауторе - у научној заједници има много оних који желе да изађу из академске заједнице и да објављују радове у прелепом часопису. Било је много теже наћи прави тон. Нисам желио да научници користе друге појмове који су неразумљиви: Вестој, наравно, није главна публикација, али сам желио да часопис буде разумљив не само за академску публику. Увијек користим лагани слог и хумор како би га људи занимали за читање, бирам много илустрација и дијелим посебно волуминозне текстове на блокове.
Осим тога, покушавам се сјетити да не сви читатељи знају, на примјер, тко је Мицхел Фоуцаулт, тако да ће свако име и термин у Вестоју сигурно имати објашњење. Читав смисао мог часописа је увођење теорије оних који о томе не знају готово ништа, а не да се људи осјећају глупо. Такође покушавам да привучем као ауторе индустријске професионалце који су писали о свом раду на критичан начин. Иначе, ја себе сматрам дијелом индустрије, а не знанствеником, иако остајем асистент истраживача на Лондонском колеџу моде.
О аутентичности
За свако издање бирам тему, вођен искључиво мојом интуицијом. Не знам колико је јасна моја логика за остатак, али свака нова тема прати на свој начин од старог и омогућава нам да погледамо моду из новог угла. Лајтмотиви претходних питања били су мушкост, срамота, снага. Нова општа идеја је капитал, али још нисам имао времена да размислим о плану пуштања на слободу: док сам на породиљском одсуству.
Што се тиче актуелног броја, тема је аутентичност. Стално видим како модни трговци користе термине "занатство", "ручни рад", "наслеђе" и друге речи које се директно односе на концепт аутентичности. Али шта их мотивише да придају такву важност овом? Уосталом, да ли је могуће бити аутентичан у моди или таква ствар више не постоји? Са становишта индустрије, аутентични дизајнер је онај који најбоље разуме кодове подређеног бренда, али мода се константно мења, а концепти су са њом. Зато сам одлучио да потиснем читаоце да размисле о значењу ове речи у нашој ери. За то сам користио разне формате: прозу, поезију, историјске и научне есеје, фотографију и друге - сви чланци су апсолутно непроцењиви.
О искрености у модном новинарству
Мој примјер је прије изузетак него правило. С једне стране, нема оглашавања у Вестоју, тако да не морам писати чланке похвале за марке да ме воле, то даје одређену слободу. С друге стране, не желим да постанем аутсајдер у индустрији. За разлику од научника, који се могу бавити било којом темом без страха да ће изгубити локацију колега, важно је да не изгубим приступ људима. Ово је нека врста плеса са моћи: иако ми не треба новац за издавање Вестоја, желим да будем део овог круга како би мој рад остао релевантан. Зато понекад додирујем и оне који би били заинтересовани за ширу публику - на пример, интервјуисање великих дизајнера, мада сам могао само да говорим о малим независним брендовима.
Наша главна разлика, на пример, од Вогуеа, је да покушавам да гурнем испитаника на критичку процену његовог рада. Али понекад морате укључити аутоцензуру - на пример, у оним случајевима када знам да мој саговорник може да пожали због онога што је рекао. Онда сам схватио колико је важна ова формулација за чланак и да ли се исплати створити непријатеље за себе. У једном тренутку, сваки модни новинар сам одлучује да ли ће прибјећи самоцензури или не. На крају, ми нисмо новинари - ми смо приповједачи, што значи да сватко бира причу о повијести. Може ли се то сматрати поштеним новинарством? У исто време, никада не бих промовисао нечији производ - ја нисам новинарски аташе.
О Луцинди Цхамберс
Знао сам да ће прича о Луцинди Цхамберс узбуркати индустрију, али нисам могла ни да замислим колико је јака(Луцинда Цхамберс је бивша модна директорица британског Вогуеа. Била је приморана да напусти публикацију у јулу 2017. године, након чега је Вестој дала искрен интервју у којем је изнијела праве разлоге за њено отпуштање. Чланак је изазвао велику узбуну и готово одмах након уклањања публикације под притиском Цонде Наст - Интервју се појавио на сајту тек следећег дана - али сада у уређеној верзији - Ед.). У том тренутку помислио сам да је Луцинда управо свима испричала познате чињенице - оно што је шапнула по страни, али није јавно говорила. Одмах након објављивања, добио сам писмо од Цонде Наст-а тражећи да избришем интервју. Већ је био крај радног дана, био сам на губитку и нисам имао времена да се консултујем са адвокатима, па сам одлучио да ће бити лакше направити концесију.
Нећу сакрити да сам у том тренутку био страшно уплашен. То није било идеолошко питање које је стајало преда мном, већ практично: колико времена ће бити утрошено на судове, колико новца ће бити потребно, и тако даље. Следећег јутра добио сам ново писмо - овога пута представници Цонде Наст-а су написали да је све у реду и да могу да оставим материјал на сајту ако исправим неколико формулација. Прво, оне које су се односиле на околности у којима је Луцинда Цхамберс напустила издавачку кућу. Ријеч "отпуштена" била је више емоционална него истинита - док је Цонде Наст инсистирао да се компанија придржава потребне процедуре. Луцинда се може разумети, али и издавачка кућа: било им је важно да пренесу да се све десило по правилима. Имао сам мало времена да размислим, али сам се сложио, јер сам знао да ће општа порука тог чланка и даље остати иста. Материјал није био на тој локацији само једну ноћ, али његов нестанак изазвао је још већи одјек. Цонде Наст је била потпуно непрофитабилна, а ова ситуација је била добра за мене - након тога су сви почели да причају о Вестој.
Ова ситуација ме је много научила. Када сам први пут почео да радим на Вестој, мислио сам да су велике корпорације зле. Временом сам схватио да је ово превише поједностављен приступ. Наравно, када се прича о Луцинди одвијала, био сам страшно љут због притиска велике компаније. Сада сам дошао до закључка да је ово само питање перспективе и дневног реда - свака има своје. Чак и да је став Цонде Наст-а био супротан мом мишљењу, то је био само њихов програм, и ја сам, као новинар, морао остати објективан.
О папирним часописима и догађајима уживо
Као издавач и главни уредник Вестоја, не бринем се за будућност штампе. Знам да имам своју нишу и своје читаоце који су спремни да купе магазин, углавном професионалце у индустрији и лидере мишљења. Вестој излази једном годишње, па настојим да публикација буде лијепа, пријатна на додир, тако да се поносно може похранити на полици међу књигама и поново читати са задовољством. Такви часописи захтијевају више пажње, док је онлине издање још увијек у брзини. На пример, ако бих одлучио да одштампам интервју са Луциндом у папирној верзији Вестоја, одавно би изгубио релевантност. На сајту покушавам са новим ауторима - најчешће су то млади новинари који још увек немају толико искуства. Што се тиче друштвених мрежа, до сада не видим много смисла у њима - на крају крајева, ја сам из друге генерације; иако је можда цела ствар у томе што не проводим довољно времена у њима.
Оно што ме највише занима су живи догађаји - диван стари школски формат. Највише од свега ми се свиђа чињеница да је то управо супротно дигиталном који је данас све заробио. Уживам у правим сусретима, комуникацији, волим да видим људске емоције - овде и сада. Једном сам чак ставио вето на употребу уређаја на догађају - било је само потребно, јер је цела поента била да се људи укључе у оно што се дешава, у историји говорника. Вестој догађаји имају своју филозофију: морају бити присутни. А ако неко не може доћи, онда ништа страшно неће бити следећи пут.
Мој омиљени формат је када учесници причају приче о стварима с којима имају посебна сјећања. Највише се сећам догађаја ПС1, који смо Давид и ја радили у Нев Иорк МоМА музеју. Уопштено, Давид је мој сиви кардинал, даје ми добар савет, и заједно радимо много догађаја. Бавим се комуникацијама, а он је сет-дизајн. Овај догађај је био разлог да поново радимо заједно, у неком страном граду, али са задивљујућим звучницима и познатим форматом. Имамо веома мешовиту линију: Даппер Дан дизајнер, модел Пат Цлевеланд, костимограф за серију Секс и град Патрициа Фиелд, дизајнерица Мари МцФадден, писац и први уредник Интервјуа Гленн О'Бриен и уредник Вогуеа Цанди Праттс Прице. Сваки од учесника је испричао причу о омиљеној ствари у контексту једне ере и регије. То је била нека врста обиласка Њујорка кроз време: Патрициа Фиелд је говорила о краљицама 50-их, Даппер Дан - о Харлему 80-их и тако даље.
Многе приче су биле веома личне, људи су делили своје тајне. Много је лакше то урадити када вас само неколико људи слуша - враћајући се на тему забране уређаја. Мало људи жели да излије своју душу када двадесет људи сједи испред вас с камерама. Ово је збуњујуће. Желео сам да слушаоци не буду ометани снимањем, већ да буду потпуно уроњени у приче, да их осете. Толико пута сам био на догађајима за које се чинило да су уређени само да би се направиле лепе фотографије и видео снимци, а затим се показали пријатељима. Изгледа да сте члан публике, али нисте плаћени за то. Планирам да одржим још оваквих састанака: боље је да се види и чује лично него да се гледају репортаже.
О саветима за младе новинаре
Главна ствар коју могу да саветујем младим новинарима је да будемо стрпљиви и не чекамо брзе резултате. Тако ћете бити мање узнемирени. Вестој је ствар мог живота, више уметнички пројект него само часопис. Својим послом узимам у обзир и знам да ћу то урадити, без обзира на то што се догоди - без обзира колико новца имам и да ли има средстава. Зато желим да млади новинари нађу своје мјесто и поуздано раде свој посао, без обзира колико је популаран или непопуларан.
Фотографије: Гетти Имагес (1), Тендербоокс
