Нови изглед: Млади дизајнери о будућности моде
Ако су у прошлом веку купци гледали са улекнутим дахом оно што дизајнери измишљају, и веома забринути због застареле дужине сукње, данас се промијенило поравнање снага. У нашој садашњости, под мотом „Модно све“, брендови већ покушавају да погоди шта купац жели за годину или две. Брендови блиско сарађују са истраживачким агенцијама, ажурирају своје позиционирање, масовно мењају бивше директоре уметности за свежу крв, нудећи 6-8 колекција годишње - ако је само потрошач био задовољан, а продаја расла.
Није изненађујуће да у таквој нестабилној стварности, заснованој на бескрајној трансформацији старих форми у нове, брендови са опрезом и интересовањем гледају у магловиту будућност. Нова изложба Института за костиме, коју надгледа Анна Винтоур, посвећена је развоју индустрије и технологије у моди, ове године Цонде Наст Лукури конференција ће се одржати под темом "Будући луксуз", а новинари се све више питају куда идемо ормарићи се ништа драстично не мијења протеклих неколико деценија.
Док се велики брендови баве привлачењем млађе публике и пројеката треће стране на пресеку уметности и високе технологије, млади талентовани дизајнери добијају јаснији независни глас, нарочито светао у односу на сличне ствари. Ови момци ће морати да раде у новим реалностима индустрије, какви год да су. Питали смо младе дизајнере како они представљају моду будућности и шта ће бити њихови брендови.
Ноа Равив
Мислим да ће у будућности масовно тржиште постати омиљена одећа потрошача, а граница апартмана ће бити нејасна: такозване једноставне ствари које обично видимо у јефтиним продавницама моћи ће да се претворе у луксуз и обрнуто. У овом случају, много зависи од снаге маркетинга, од изградње јасне маркетиншке стратегије. Мислим да је поента у томе да апартману више нису потребне иновативне идеје. Једна је довољна, на којој ће се градити концепт бренда, а обавезни циљ је да се понуде производи највишег могућег квалитета, а то захтева, у ствари, само велика новчана улагања. Масовно тржиште, које већ покушава да уради нешто попут "приступачног апартмана", ће се залагати за овај бар - говорим о ЦОС, и другим причама и другим сличним брендовима.
Концепт "разумне потрошње", о коме сви сада говоре, не може, по мом мишљењу, променити модну индустрију. На овој основи неће бити револуције: данас је потреба за модом, за одећом обична природа - људима су потребне једноставне, „обичне“ ствари које су једноставне за ношење, које су удобне и које одражавају начин живота. У овом приступу, па тако и није превише сувишно.
Мислим да, узимајући у обзир оно што се данас дешава у индустрији, за неколико година преживјет ће они млади брендови који ће успјети изградити реалну стратегију развоја. Наравно, треба да урадите оно о чему сањате, свако има свој пут, и тако даље, али не смијемо заборавити да сваки бренд мора стајати на јасној основи. Ова фондација укључује продају, идентитет бренда, његово препознавање и способност изградње дијалога са потрошачем. Ако не постоји такав мост до потрошача, то значи да стратешки нема смисла у постојању бренда, упркос све креативности и новцу уложеном у бренд.
Већ видим како технологија мијења познати изглед одјеће: у истом Довер Стреет Маркету се налазе гумене мајице, пластичне ципеле. Нови догађаји се појављују са великом брзином, а дизајнери се труде да их прате. Највероватније ће и даље бити заинтересовани за 3Д штампање и експериментисати са необичним текстурама, на пример, са ефектом гравирања, имитације дрвета и других. Мислим да ће се експерименти наставити са ЛЕД диодама које се већ често користе у модној индустрији. Наш бренд је отворен и за нове технологије, а најважније је пронаћи прави приступ имплементацији идеја. Чињеница је да су нови развојни пројекти скупи ужитак, а високо-технолошке тканине је врло тешко ставити у производњу.
ЗДДЗ ↑
Верујем да је патња дизајнера увек плус. Дакле, што је ситуација сложенија, рецимо, у нашој земљи, то су креативнији људи у свим сферама. Када немате прилику да користите најбоље тканине и тако даље, почнете размишљати о томе како да користите оно што имате, тако да се рађају нове идеје. Дакле, економска криза у Русији, по мом мишљењу, може изазвати креативан успон. Плус, цене за руску производњу су благо пале. Звучи чудно, али чини ми се да оно што се сада догађа у будућности може бити благослов за младе домаће робне марке.
Проблем будућности руских почетничких брендова је, прије, не у општем стању економије, већ у чињеници да до сада готово нико не може понудити пристојан финални производ. Овде погледате књигу - и одећа изгледа добро, озбиљно. Ви долазите у радњу - и испада да је све ово нека врста занатске производње, врло лоше изведена. Дакле, тешко је рећи ко ће радити за 10-15 година - мало је брендова који чак и сада схватају шта раде и зашто. Овде код Александра Терехова све ће бити у реду: овај бренд има веома јасну нишу, индивидуалност и успостављен бизнис. Можда чак и А.В.А.К.Е.
Ако говоримо о глобалнијој будућности одеће уопште, онда све врсте технологија као што је "штампање себе на кошуљи на штампачу" могу бити прилично раширене. Постоје и ови спрејеви који вам омогућују да сами изаберете боју ствари. Иако не знам - људи су увијек довели до лијепог, што значи да ће купац увијек тражити нешто спремно извана. Биће технологија, биће могућности које ће потрошачима омогућити да учествују у процесу креирања сопствене одеће, али сви смо фокусирани на проналажење нечег првобитно естетски атрактивног, а тај емоционални тренутак неће ићи нигде за неколико година.
А онда се све веома споро мења. У осамдесет другој години у "Бладе Руннеру" показали смо постапокалиптичну будућност и људе у футуристичкој одећи, а сада живимо у овој будућности - и готово се ништа није промијенило у ових тридесет година. За пет година нико неће ходати по електродама, које ће у покрету градити одјећу око особе. Уопште не мислим да ће се у блиској будућности десити нека технолошка револуција.
Интересантно ми је да користим тканине које нису постојале пре неколико година, али не бих то истицао. Поред тога, свиђа ми се када футуристички материјали изгледају носталгично - на пример, у нашој новој колекцији постоје јакне од веома необичног материјала, али оне изазивају асоцијације са "Матрицом". ЗДДЗ је варење мог искуства, моје младости и стављања у модеран контекст. Волео бих да моја ознака настави да постоји после много година, чак и ако нисам у њој и цео мој тим ће се променити.
Мислим да ће се шеме продаје заиста променити - није случајно што дизајнери мењају распоред утисака, покушавају да напусте сезоналност. Сада модел, када видите ципеле које се могу купити само за шест месеци, престаје да ради: све је пребрзо, а за шест месеци нико се неће сетити ових ципела. Такође желимо да се одмакнемо од ове шеме, направимо мање капсуле, тежимо независности од избора купаца, развијамо нашу онлине продавницу. Дакле, сезоналност је смртоносна тема: тренутно постоје различите сезоне у различитим дијеловима свијета, а кинески купци, кажу, не откупљују јакне из зимских колекција, јер их не требају - имају топлину.
Ким Схуи
Чини ми се да се сада догађа промјена у поларизацији масовног тржишта и луксуза. Или боље речено, јефтини велики брендови и даље раде на уобичајени начин - и успјешно, али пакет постепено губи своју референцу на добну и одраслу публику. Постоји преиспитивање ставова према премиум брендовима у савременом контексту, а то је за мене лично важно, укључујући: искуство које апартман може понудити купцима постаје све важније. Сада скупе ствари нису само ствари, већ прича. То су индивидуалност, висока технологија и нови материјали које користите, то су људи који носе брендирану одећу (укључујући познате личности). Фокус се мења.
Поред тога, број ствари као таквих се депрецира: људи живе у одећи, не би требало да буду бесконачно много. Чини ми се да су потрошачи почели да купују много пажљивије. Када нешто постане превише, која је вриједност ове ствари? Шта платити ако има много људи који имају исту ствар? Ово је масовно тржиште. Мислим да ће овај проблем некако бити решен на нивоу производње.
Сада живимо у условима укупног вишка свега: много нових брендова, нових креативних директора, нових трендова, нових ствари. Сезоне се мењају веома брзо, а једна колекција нема времена да замени другу. Мислим да ће се то променити у будућности, јер нико не треба такву количину одеће - не може се продати. Вероватно, одбацивање деми-сезонских колекција може мало помоћи у побољшању ситуације. Колекција јесен-зима 2016 је моја прва колекција спремна за ношење, али сада мислим да су довољне двије комплетне колекције годишње. Могуће су додатне капсуле, али не више.
Чини ми се да они млади брендови који своју стратегију граде што јасније имају будућност. Требало би неколико година унапријед мислити, а не живјети за данас, мукотрпно градити своју повијест. То је много важније од индивидуалних "звезда", чија популарност не траје дуже од неколико сезона. Мораш добити свој глас, а онда ће твоја прича трајати и трајати.
Мислим да ће се у будућности 3Д штампање све више развијати у оквиру модне индустрије. Лично волим да комбинујем нове технолошке достигнуће са традиционалнијим материјалима: на пример, јакне са необичним третманом на леђима, а на предњој страни су прилично класичне. Али генерално мислим да је стварање нових материјала, њихово увођење у производњу веома важан тренутак за индустрију. Он је гура напред.
Уникло к Лемаире
Чињеница да сам из Украјине мало је вероватно да ће утицати на даљи развој мог бренда: нема таквог тренутка да би та чињеница погодила. С једне стране, куповина збирки иде у евро, и она је порасла, тако да је ово плус. Са друге стране - купујемо и тканине у еврима, и оне су постале скупље. Негдје изгубимо, негдје побиједимо, али главна продаја још увијек не иде на територију Украјине. Зато не мислим да ће ситуација у земљи утицати на моју или било коју другу марку. Немамо моћне текстилне фабрике, на пример, које су производиле висококвалитетне тканине, а затим су уништаване. Код лаке индустрије, увијек је било проблема, а чак и прије недавних догађаја било је готово немогуће пронаћи, рецимо, добре дизајнере или резаче. Сада у Украјини имам само производњу.
Да бисте били сигурни у своју будућност, из било које земље, морате јасно да разумете шта ваш бренд ради. Сада је све толико секундарно да је тешко чак и урадити право истраживање да би се барем покушало учинити нешто ново, па је посебно важно размислити о концепту. На пример, сада смо ангажовани на окупљању сродних људи, промовишући идеју не "Антон Белински - дизајнер", већ "Антон Белинскии - бренд". Волео бих да добијем заиста велику причу, не само о одећи. Али то је тешко. Конкретније, ми, наравно, планирамо продају, планирамо производњу, али то се може планирати само приближно.
Само мораш да радиш. Не видим разлог да се распршује, производи колекције, владари и тако даље. У свакој колекцији постоје условне мајице које је лако израдити и продати, приказани су комади који ће се појавити на сету и који ће се памтити највише. Као дизајнер, желим да не размишљам о томе, али схватам да је то немогуће. Према томе, рачунам са подацима о продаји - на пример, у најновијој колекцији било је више од неких основних ствари. Творац бренда, посебно млади бренд, треба да покуша да пронађе заједнички језик са својим одељењем продаје.
Чини ми се да су нове технологије супер-обећавајућа област. Погледајте барем спортске брендове који се готово искључиво фокусирају на развој својих лабораторија. И то нису неке чудне ствари за изабране - сви их већ носе, купују све, сви их воле. Ово није прича о моди, али мислим да на овој основи може настати много занимљивих сарадњи. Биће неке врсте комбинације моде и хигх-тецх.
Плус и минус перспективе данашње индустрије је да је све могуће. Дизајнери испробавају различите формате, материјале, развијају нова тржишта. Али људи су уморни од одеће, сложене естетике. То је дијелом разлог зашто такав пораст доживљавају брендови као што је Уникло - сватко жели једноставност. Ја лично носим ствари које ми одговарају: управо сада носим једноставну мајицу и јакну за трчање. То, иначе, ни у ком случају не протурјечи ономе што правим одећу у својој естетици, или то ради неко други.
Упркос општем тренду, морате се изјаснити, испричати своју причу, показати да у Украјини и Русији не постоје само медведи и вотка, већ и нешто друго. Мода није само ствар - ова изјава, и овај аспект је веома важан, нико га није отказао и неће га отказати у будућности. Немогуће је да цео свет мисли да имамо рат, а ви имате вотку. Али главно питање је да ли ће ова изјава бити толико моћна да ће остати релевантна неко време. Ја чак не говорим о годинама - барем у 3-4 сезоне.
Ветементс
Са становишта бизниса и трговине, замагљивање концепата "луксуза" и "масовног тржишта" већ се дешава, и почело је давно: луксузни брендови улазе у сегмент масовног тржишта кроз сарадње, друге линије и нишне колекције. Међутим, у погледу позиционирања бренда, сегментација ће остати: и средњи и нижи. Само што у пакету сада можете упознати брендове који су инспирисани не само естетиком луксуза и елитизма, већ и културама које никада нису продрле у свет моде: клизач, пунк, асоцијални и маргинални. То је, по нашем мишљењу, достигнуће модерне моде, њена демократизација у смислу стила, инспирације.
Брендови као што су Ветементс, Госха Рубцхинскии, Назир Мазхар, и, надамо се, наши могу бити у високом сегменту, али инспирисани улицама, подземним културама. Живимо у епохи револуције не само у моди, већ иу култури у цјелини. Када је још увијек било могуће направити представу у цркви како би модел отишао у одјећу с принтом "Јебени шупак"?
Сада су у Европи почели конзумирати суздржаније, концепт еколошки прихватљивог и одрживог развоја има свој утицај у многим западним земљама: мода тежи да напусти употребу крзна, производност и употребу прерађених сировина. Али ово, прије, припада сегменту масовног тржишта, луксузни брендови су мање оријентисани на то. Поред тога, Кинези купују половину светске луксузне потрошње, ау неким земљама у Африци и Азији уопште нема нормалне потрошње. Тако да је прерано говорити о смањењу потрошње.
Оно што млади дизајнери раде да би остали на површини у актуелној стварности је питање од милион долара! Ми подржавамо кинеску филозофију: у исто време морате бити попут круте и флексибилне воде. Стратегије се мијењају сваких неколико мјесеци, а пословање и култура готово свакодневно. Само треба да осетите ритам и пратите га.
Што се тиче иновативних технологија у моди - оне су веома цоол, нешто ће сигурно остати, ми сами тестирамо неке развоје и настојимо ићи у корак са новим развојима. Али у Русији постоје проблеми са индустријом, тако да је све теже развити све. У исто време, треба разумети да је и производност тренд: сви смо у детињству имали светлеће тенисице, сада се овај тренд једноставно враћа. То су циклуси, а не киборгски напад у свету моде.
Немамо осећај ситости тржишта. Да, има много дизајнера, много одеће, много фабрика и тканина, можете облачити целу планету за 100 година, али мало концептуалних брендова и концептуалних прича. Људи све више желе да купују не одећу "од крављег чаја", већ појмове који их одражавају. Зато су брендови са филозофијом толико популарни, на пример, исти Ветементс и Рубцхински. И, узгред, значајно је да су оба инспиративна дизајнера са пост-совјетског простора. Овај концептуални лирицизам, који тако дубоко лежи у нашој култури, књижевности, сликарству и музици, сада пролази кроз моду. Они привлаче пажњу људи, ако не квалитет тканина и јединствени рез, а затим незаустављиву поетску жељу да свету испричају своју филозофију, изражену још више у стилу од одеће.
Фотографије: Ноа Равив, ЗДДЗ, Ким Схуи, Уникло и Лемаире, КМ20