Двориште Суите: Вхере Мен'с Фасхион Мовес
Мушка мода се дуго чинила неосетљивом на промене.. Али прошлост модних седмица доказује да се све променило - приказано на модним пистама било је израз глобалних трендова. Људи различитог узраста сада се појављују на сцени иу рекламним кампањама, у продавницама има одјеће коју је тешко рећи, било да је ријеч о “мушком” или “женском”, а луксузни брендови се покушавају прилагодити потребама младих људи, привлачећи уличне брендове у сарадњу. Пратећи резултате мушких представа, одлучили смо да разговарамо са стручњацима како бисмо добили унутрашњи поглед и схватили шта те промене значе за моду уопште.
Индустрија је достигла прекретницу. Иако је мушка мода одувек била инфериорна женској у креативности и обиму, кључни трендови модерности у њој постају много приметнији. На мушкој изложби је проглашена родна амбивалентност - иако се то десило, мислим, случајно. Након што је Фрида Гианнини напустила Гуцци, менаџмент бренда није могао на вријеме пронаћи некога извана, а овдје се један од старих запосленика, Алессандро Мицхеле, открио у свом сјају, схвативши да се таква шанса догађа једном у животу. Менаџмент је, као и раније, желео да направи фармерке и мокасинке - нико није знао шта да очекује од Мицхелеа. Претпостављам да је смислио тај концепт, користећи празнине за неке женске претплате. Мицхеле је ухватио тренд на врху, након чега је све почело да блиједи - али он је започео огроман талас.
Врховни је иста прича. Као и Гуцци колекција, Лоуис Вуиттон Цоллаборатион витх Супреме је главни доказ о томе како је постала значајна улична мода. Само пре годину дана, посетиоци модне недеље отишли су у црну одећу, трикотажу, ствари са некаквим асиметричним копчама. Сада уопште нема црне боје, све је или у уличној одјећи, или у маркама које активно флертују с њом. Типичан лук: капуљача, велики капут, трговац, патике. Не мора да буде дизајнерска ствар: неко има поклопце Ветементс, а неко не, али не изгледају другачије. Ово је идеална сарадња која користи и једно и друго: у Паризу је веома важно показати ко стоји поред микрофона. Ако нема луксуза, мода нема смисла, а Супреме је донио уличну одјећу на луксузну територију. Сада брендови који се баве дизајном изгледају смешно. Искривљена мода је застарела.
Источно друштво је веома традиционално, улични стил и субкултуре су такође
Главни глобални тренд је субкултурни утицај. Стритвир је изузетно мушка сфера у којој нема места за родну амбивалентност. Сви њени чланови улазе у традиционално "мушку" територију. Ту је дошло до помака друге врсте: модерни костим имитира не толико женског или мушког, већ муслиманског. Живимо у мултикултуралном свету, а сада Запад обраћа пажњу на Исток: дугачке кошуље, уске панталоне са кратким хлачама - испоставило се да су разумљиве различитим људима, укључујући и „једноставне“ момке. Источно друштво је веома традиционално, улични стил и субкултуре.
Генерално, мушка мода је у опадању: није било одлучујућих високих профила. Главни тренд је нова силуета, свеобухватнија у свим чулима. Ако је претходних пет година, рефлектор био уски, али сада враћа силуету 30-их, 50-их, 80-их: широке панталоне, намерно обимне јакне и јакне. То је учинио Раф Симонс прошле сезоне: тумачио је грунге, показивао мега-версиз и, напротив, скратио, "сјео" џемпери - многи дизајнери су га пратили. Од малих трендова - јакне и лабаве хаљине са натписима на полеђини, чини се, такође, захваљујући Симонсу и његовој сарадњи са Стерлинг Руби. Отишли су траперице, војни стил и брадати мушкарци са тетоважама. Фокус је на Лумпен стилу. То је такође субкултурни утицај: модни људи данас траже нешто “стварно” управо “међу људима”, у предграђима - млади људи су једноставно повезани са њом.
Модна индустрија је увек била опседнута младима. Ово је стари маркетиншки трик: да се одрасли купци са новцем учине "инфериорним", тако да су, покушавајући да се ослободе тог осећања, купили своју одећу. Оно што се променило је да је улична гардероба сада популарнија него икад, а тај успон уличне моде поклопио се са појавом нове генерације младих људи који су спремни да конзумирају моду на невиђеном нивоу. Никада раније није било толико богатих родитеља дјеце на тржишту. Сви они желе да носе оно што им је познато и познато: хоодиес, свеатпантс, патике, бомбардери и тако даље. Популарност истог полу-спортског имиџа са предрасудом у "гопнику" резултат је утицаја Госхе Рубцхинског. Истовремено, ова слика уопште није обавезна: више не постоји ниједан "стандард" о томе како би "исправан" модерни човек требало да изгледа - мода је сада у постмодерној фази.
Чини ми се да је тренд родне неутралности реплициран у часописима као што је Дазед. Чини се да је у пракси ова идеја разумљива врло малом броју правих модних купаца. Алессандро Мицхеле из Гуцција наставља да проширује свој универзум, али сумњам да клијенти бренда изгледају једнако родно неутрални као и модели. Претпостављам да их привлаче исте ствари као и сви други: маркетинг и хиип око бренда.
Мушка линија Лоуис Вуиттон нема апсолутно никаквог утицаја на моду, док је Супреме - напротив
Овог пута на пистама је било много врхова и скраћених јакни, које је Рицк Овенс почео активно промовисати прије три сезоне. Међутим, више волим да пазим само на рад дизајнера који ме занимају. Генерално гледано, ова сезона је изгледала прилично "сигурно": нико није понудио заиста оштре, ризичне одлуке. Поново ми се свидио и Рицк Овенс: он није направио "најкраћу" колекцију, али је опет представио врло јасан концепт, остао је веран својој визији. Ценим креаторе властитим очима, а Овенс је дефинитивно један од њих. Али ако желите да знате шта се сада дешава у моди, онда пратите ово за Ветементс.
Чини ми се да је сарадња са ЛВ Врховним издала културу уличне гардеробе. Мислим да је ово "пад" за Врховног и "победа" за Лоуис Вуиттона. Уосталом, мушка линија Лоуис Вуиттон нема апсолутно никаквог утицаја на моду, док је Супреме - супротно. Главна контрадикција је да је Лоуис Вуиттон, као бренд, симбол “статуса” међу буржоазијом, а Врховни мора, у својој суштини, стајати одвојено од свега тога. Да ли неко брине? Прави проблем садашње моде је да је изгубио све своје значење. Купци на крају само желе да добију нешто што нико други нема. У штампи се стално говори како су купци модних кућа постали паметнији, што значи да су постали паметнији, да знају шта и где да купе. Али они још увијек нису аналитички прилагођени моди.
Егеизам је урезан не само у женској моди, већ иу мушкој: на недавној изложби Ветементс је имала више средњих година и старијих од младих људи. На први поглед, старост је углавном престала да буде фактор у избору модела - али то је обмањујућа инклузивност. Потрошач воли да види пензионере и обријане момке на модној писти: то показује да модна индустрија више није неприступачан Олимпус, из којег водеће фигуре говоре плебовима шта је исправно носити, а шта није. Брендови стварају илузорну слику у којој свако може постати модел, мода је доступна свима. У ствари, наравно, све је погрешно. Ако дођете у агенцију са повећањем од мање од 165 и ваш отац није Јохнни Депп, онда ћете једноставно трошити свој новац на путовања. Модел пословања је и даље сексистички, заснован на узрасту и заснован на класичним параметрима модела постављеним 80-их година. Он га само вјешто прекрива студентима обријане главе и елегантним бакама.
Мушка и женска мода су се у међувремену већ спојиле у један ток: готово да нема појединачних мушких представа. Погледајте прошлу недељу у Паризу - неке мешовите емисије. Поново, било би лијепо рећи да је ово врло напредан корак ка истинској родној неутралности, јер мушкарци на таквим представама често носе оно што би се могло назвати женском одјећом. Али поента је у баналној економији: мушке представе не оправдавају своју индивидуалну вредност, момци неће стајати до јутра у реду на Мицхаел Корсу на Мадисон Авенији да би купили оно што су показали те ноћи.
Људи сада желе да се облаче "људски"
Преко капи Врховни, можда и хоће, али ово је друга прича. Да ли сте видели такав нови мем - "Чекање"? Врховна и Лоуис Вуиттон сарадња само чекају: то је исто тако тужно, дебело и досадно, седи и чека да урадиш нешто поводом тога. Улична мода у Америци је засебна субкултура од опште индустрије, у којој је лако успоставити свој бренд, лако је учинити га успјешним и једнако лако изгорјети. То је и посебна култура конзумације такозваних хи-пбиста (по имену истоименог мјеста Хипебеаст). Изненада, главни играч ове "субиндустрије" улази у главну индустрију и каже: "Момци, да ли стварно не желите да дате шест хиљада долара за кофер? Не? Па, бар ће бити 200 за бандану?" И чекате да кажете. То је само троллинг плус шанса да се што је могуће брже скрати што је могуће више новца на “хигхбике”.
Тешко је данас говорити о трендовима. Дуго можете причати о мршавим траперицама, спортским јакнама, слоганима на мајицама, али то нема смисла - ствари су постале прескупо скупе. Људи сада желе да се облаче "људски." У том контексту, двије главне емисије Париза биле су Ветементс и Јеан Паул Гаултиер. Ветементс, јер је Демна савршено осећао храброст времена. Ово уопште није емисија, али је "Слап у лицу јавног укуса" Мајаковског, изјава да је хауте цоутуре мртва. И иза њега, Гаутхиер је једноставан и разумљив одговор да, кажу, не, пријатељу, не жури да нас сахрани - само желиш да живиш. Сви заиста желе да живе и носе лепе удобне лепе ствари. Али бојим се да то није судбина.
Највише се сећам Баленциагине представе: занимљиво је гледати мајице преко капута и јакни, али неће далеко, јер се испоставило на модној писти, и тамо ће остати. Чини ми се да се Баленциага и Ветементс забављају: зарађују и привлаче пажњу. Потрага за политичком или идеолошком позадином у свему је опционална. Једнако сам смирен око заједничке колекције Супреме и Лоуис Вуиттон: забавно је да се такво “подмлађивање” бренда одвија пред нашим очима, али ми се чини да постоје куће које би требале остати саме, упркос обнови публике. Ланвин се показао много боље: постао је млађи, светлији, либералнији - и прошао је без шока.
Стилски, волио сам Кензо: Леон и Лим су комбинирали женске и мушке емисије, сви су били обучени у џемпере испод кољена и кратке јакне. Ово је ретко, као што ми се чини, случај када родна мода изгледа носиво. Чини ми се да су ствари попут оних које су биле на Мицхелеовим емисијама направљене искључиво за представу - нису у продавницама. То јест, они могу бити, али се служе на потпуно другачији начин него на подијуму.
Мушка мода губи жене: мислим да се још увек нећемо удаљити од традиционалних панталона, јакне и кошуље
Најновија слика је сада превелика кошуља, лабаве панталоне са спуштеним рукавом, јакна не-класичног резања - све је волуминозно, једноставно, као да сте будни у овоме, али ни на који начин не истрошени. Осим тога, игра са облицима: јакне и џемпери могу бити супер-кратке или супер-дуге, не постоји нешто просјечно. Према мојим осећањима, улица ће се умаћи у неколико сезона, као и хипер-волумени, који су сада у тренду. Две хиљаде људи ће се ускоро вратити, о повратку о коме су дуго причали у женској моди: осамдесете су тучене, деведесете су тучене - остављени су само нула. Нула у мушкој моди - то је луксуз, као Пхилип Плане, то су појасеви са копчама, крокодилске торбе, све је скупо или богато. Али генерално, трендови у масовној мушкој моди не функционишу као у женској моди: не може се рећи да су сви одједном зависни у неком тренутку, на пример, 1980-их. Радије, једна посебна ствар, као што су паркови или мршави траперице.
Мушка мода губи жене: мислим да се још увек нећемо удаљити од традиционалних панталона, јакне и кошуље. Невоља је у стереотипима: већина мушкараца не воли боје, лакше је да се облаче у црно и тамно плаво, да обуку фармерке са кожном јакном или тренерком - судећи по Русији. Немамо чак ни своје дизајнере који облаче мушкарце, јер једноставно нема никога ко би купио њихове колекције.
Цовер: Фацебоок / Лоуис Вуиттон