Како су се мијењали стандарди изгледа модела

Један стандард лепоте који јавно и незванично доминира у модерном друштву, углавном због модне индустрије и медија. Модели узети као стандардни поглед на нас из корица часописа који стоје у реду на бензинској станици, од билборда на покретним степеницама, од чарапа за паковање па чак и из прозора било које продавнице одеће под маском пластичне лутке. Сваког дана, незадовољство нашим изгледом расте непримјетно: на крају крајева, многи од нас никада неће имати тако дуге ноге или уске бокове. Како се десило да је од свих невероватних разноврсности људске лепоте само један погодио „прву класу“? Разумемо како су се захтеви за изглед женског модела променили и шта је на њега утицало.

У модерном институту за познате личности, модели заузимају врхунске линије, отелотворења слике раскошног и лаког живота: чини се довољно да се родимо прелепо и да дођемо на право место - а сада се шест цифара почињу сипати у ваш рачун, а ви само ходате на писту у скупој одећи и фотографишете се. Прво, то није случај (види “поремећаји у исхрани”, “ужасна конкуренција”, “исцрпљујући модни тједан”, “сиромаштво”), и друго, положај модела у хијерархији модне индустрије није увијек био савршен. Почетком 20. века девојке које су показивале модне колекције биле су изједначене са маргиналном класом: ова професија се сматрала неприкладном за "пристојне" жене, тако да су девојке из сиромашних дисфункционалних породица ушле у моделе. Звали су их "манекен" ("модел" су били изложбени узорци колекције), што је очигледно дехуманизовало жену и смањило њену перцепцију и улогу на постоље за одећу. Управо је ова конотација "празна лутка са савршеним пропорцијама лица и тела" која ће се наставити у индустрији до 1970-их, ау друштву - много дуже: одавде долази навика занемаривања да се називају модели "вјешалице".

Први дизајнер који је одлучио да користи цатвалк умјесто статичких презентација сматра се лондонским модним дизајнером Луци Дуфф Гордон. Она је сама довела модне моделе за своју модну кућу, дајући им имена позорница, што је такође донело асоцијације са свештеницама љубави. До 1910. године готово сви паришки кустосари су задржали своје моделе на штапу, у две категорије: неке су приказивале колекције на представи, друге приватним клијентима у атељеу. При томе су се њихове разлике завршиле. Све су имале редовне црте лица и складну структуру, једноставно речено, биле су прилично по времену - девојке су често сањале да постану глумица, али су их приказивали Холивуд.

Тачни параметри модела нису изражени у центиметрима. Напротив, дизајнери су користили моделе различитих конструкција како би показали варијабилност њихових модела. У то време, модели нису персонификовали недостижни идеал лепоте - напротив, морали су да опонашају пропорције просечних клијената моде, било да су то паришки аристократи или жене америчког новога богатства. Неки цоутуриери, укључујући и Јеан Патоу, чак су се претплатили на модне моделе из Америке, јер се сматрало да француске жене са њиховом врстом фигуре неће моћи да “продају” одећу америчким клијентима.

20тх

Двадесетих година двадесетих година прошлог века, концепт одеће дизајниран да обликује тело и наглашава његове кривине, доводећи жену у круте карике корзета, заменио је идеју ослобођења и опуштања. Захваљујући масивном спортском ентузијазму, витка, напета фигура долази у моду, а равна силуета хаљина наговештава да је прелепа жена жена без заобљености. Штавише, Маделеине Вионне у овом тренутку каже да је нови корзет за жену њено властито тијело. Дизајнери схватају да нови стилови хаљина изгледају најбоље на веома младим, не увек формираним девојкама, па је професија модних модела све млађа. Међутим, женственост је била важна. У другој половини двадесетих година, девојке са одлучујућим изгледом Марион Морехоусе и Лее Миллер, будућа муза Ман Раи-а и специјални дописник војске, постају лица еманциповане генерације. Они су се разликовали од популарне у 20. типу неозбиљне и ослобођене девојчице у њиховој племенитој зрелој појави и манирима.

30с

Златну еру Холивуда познајемо тридесетих година прошлог вијека као еру која је изњедрила концепт гламура са култом жена, луксузним од сњежнобијелог крзна до врхова ноктију. Холивуд је предложио нови, веома упорни идеал лепоте - неприступачне диве, као да без икаквих промена долази из екрана у стварност и назад. У овом тренутку, класична лепота долази у моду, наглашена драматичном шминком: високе јагодице, оборене обрве и дубоко усађене очи. Међутим, за моделе ова деценија није била најпрофитабилније време - за снимање у часописима све су више волеле холивудске звезде. У прилог су били модели који емитују исти холивудски шик: Хелен Беннетт, руска лепотица Лиудмила Федосеева и Швеђанка Лиса Фонсагривес, која се назива првим супермоделом у историји.

40-50тх

Свет гламура се сломио током Другог светског рата, као кристална ваза, а свилу и дијаманте заменила је дискретна одећа као да је из рамена Ингрид Бергман из Казабланке. Послератна ера неизбјежно је диктирала другачији курс: модни фотографи се ослобађају холивудског угођаја у свом раду, а здрав и спортски начин живота постаје доминантан тренд. Модели и даље отеловљују елеганцију и беспријекорну женственост, али они изгледају много више земаљска бића од стандарда претходне деценије. Примјерене љепоте друге половине четрдесетих година прошлог стољећа и симбол идеалног природног љепота биле су Бетти Трет и Лиз Бенн.

У овом тренутку се дешава један од кључних тренутака у индустрији моделирања: подјела на писту, односно висока мода, и комерцијални модели - они који нису могли рачунати на насловницу Вогуеа или Харпер'с Базаара чак и са великом потражњом и накнадама. После 1947. године стандарди женске лепоте биће формирани у добро дефинисан канон: високе груди, танак струк, изванредни бокови. И овде, наравно, то није било без Цхристиан Диор-а и његовог концепта Нев Лоок-а. Силуета коју је предложио Диор довела је лидере моделске индустрије девојака са параметрима од 96-63-94 цм, који је по данашњим стандардима на ивици професионалне подобности - данас са таквим количинама девојака очекују само Вицториа'с Сецрет цастинг. Али 50-их година, модели Дориан Леигх, Довим, Сусие Паркер, Јеан Патцхетт, Сунни Харнетт постали су персонификација Диорове префињене женствености и нових идеала племените љепоте.

60с

Међутим, стандард лепоте „према Диору“ је фиксиран на кратко време - тачно пре почетка нове деценије. Шездесете су биле прекретница, која је заувијек промијенила перцепцију моде. Ако су прије тога главни клијенти модних дизајнера били одрасле жене високог поријекла и прихода, онда су шездесете године прошлог стољећа, са својим лудостима за младе субкултуре, поставиле дизајнере пред чињеницу: од сада млади наручују музику. Све ове фундаментално нове А-силуете и екстремно кратка дуљина сукњи, заједно са опћим инфантилизмом моде, захтијевали су нова лица и тијела. То су танке девојке са луткастим лицима: Твигги, Гене Схримптон, Пенелопе Тхрее, Патти Боид и Линда Кеитх. Њихова пубертетска слика и дјечачка фигура били су свјежи гутљај након апсолутне доминације зреле женствене љепоте у духу фемме фатале. Модна индустрија шездесетих окренула је још једну малу револуцију, укидајући границу између модних модела и модела за фотографије.

70с

Проћи ће још десет година пре него што ће се професија модела сматрати заиста престижном афером. 1970. године дугујемо феномен супермодела, с појавом којих модна индустрија никада неће бити иста. Појавом седамдесетих, модели постају један од симбола поп културе, појављујући се на истом часту са славним глумицама и певачима. Код девојака, које су постале главна лица модне индустрије седамдесетих и наредних осамдесетих, није било ни трага тинејџерском инфантилизму њихових претходника. Биле су снажне, спектакуларне жене са израженом сексуалношћу и не мање израженим полним карактеристикама. Ера гламура се вратила. Његови амбасадори били су Вогуеов омиљени и први модел који је потписао уговор с козметичким гигантом Ревлоном, Лаурен Хуттон, као и Јерри Халлом, тамнопутом музом Ивес Саинт Лаурентом и будућом женом Давида Бовие Имана, Марисом Беренсон, унуком Елсе Сцхиапарелли, коју је назвала Саинт-Лаурент. Девојка из 70-их, Спортс Иллустратед звезда Цхристие Бринклеи, као и Дале Хаддон и Јанице Дицкинсон.

80с

Десетљеће аеробика, хемијских таласа и тајица водили су амерички спортисти Јане Фонда и Цинди Цравфорд. Према видео туторијалима, фондове (а касније и Цравфорд) користиле су све жене на планети, па чак и неки мушкарци. Култ тела је дефинисао нове идеале, а самим тим и стандарде модела. Главна ствар су били женски облици, усавршавали часове у сали за фитнес. Модели су коначно формирали подјелу хероина модерне културе, а прављење бренда из властитог имена постало је нова традиција. Од сада, модели нису били додатци луксузним дизајнерским колекцијама, већ лидери јавног мњења који су били спремни да плате невероватан новац за посао: њихова лица и бројке су покренули механизам масовне продаје било чега.

90с

Формирана правила су, наравно, довела до златног доба супермодела, чија имена нису била само говорна и самодостатна, већ готово номинална: Наоми, Линда, Кристи, Синди. Вјерује се да иза њихове славе није било толико неземаљске љепоте или способност позирања испред камере (иако је то, наравно, такођер), као снага личности и каризме - комбинација шарма, достојанства, самопоуздања и неких неухватљивих особина које не остављају друге сумњате у своју ексклузивност.

Култ личности у индустрији, гдје је 90% учесника остало непознато, попраћено је вишемилионским накнадама (чувени "Ми не излазимо из кревета за мање од 10.000 долара дневно") и славу из које траје и даље траје. Ускоро им се придружила и Кате Мосс, која је на први поглед била потпуно изван стандарда и чинило се да је много лошија од својих колега са висином од 170 цм и андрогином. Такав оштар контраст (мада, наравно, не само он) „пуцао“, а Кате је отворила врата „хероин цхиц“ - новом гламуру ере грунгеа и Брит-попа, када је бледа кожа, поспан изглед и дирљиво лепљење кључева постали луксуз.

00с

Вјерује се да је пад ере супермодела узрокован, прије свега, несклоношћу дизајнера да плате најконкретније $ 10.000 за снимање или улазак у емисију. Стога су агенције за моделирање све више почеле да нуде брендове нових лица из Јужне Америке и Источне Европе - ове девојке су тражиле много мање, а на основу познатих фигура изгледале су свеже и ново. Друго, до почетка 2000-их, мода се окренула према интелектуалцу, без ватромета у духу Версацеа, и захтијевала је нова лица која не би засјенила колекцију.

Дакле, с једне стране, тренд за болно танке, анорексичне типове девојака са чудним ванземаљским лицима је добио замах на модним пистама - делом, захвални смо једном од кључних дизајнера раних 2000-их, Александру МцКуеену, од кога је презентација постала ултра модерна. С друге стране, почиње се развијати тренд ка новој сексуалности, на чијем су челу анђели Вицториа'с Сецрет. Гиселе Бундцхен, Адриана Лима, Алессандра Амбросио постепено се враћају на модну писту класичне женствености, иако још увијек највише тражене у сегменту "доњег рубља", гдје је сексуалност ствари традиционално давана кроз сексуалност носитеља.

Уопштено говорећи, 2000-те су се показале као деценија, изузетно плодоносне на најразличитије типове модела (а тиме и женске љепоте уопће). Трендови некомерцијалних модела као што су "анђели" суживјели са нетипичном љепотом у особи Дарије Вербове и Коко Росхи, и "Тутти хеир доллс" Јемма Вард и Лили Цоллинс су се добро слагали са андрогином Агнесс Данеом и Фрејом Бехои Ериксен. Бум на андрогинским моделима касних 2000-их могао би се назвати претечом онога што данас видимо на писти: ерозија родне диференцијације, нео-феминизам и оживљавање популарне деведесетогодишње идеје унисекса - овај пут у духу Аллесандра Мицхелеа, новог Гуццијевог креативног директора.

Шта се сада дешава

Сваки од модела, популаран у нули, носио је јарки каризматски набој - зато је било много различитих типова изгледа на модним пистама. Истина, манифестације индивидуалности биле су дозвољене само у цртама лица, а не у типу лика. Међутим, многим моделима генерације И, који су били на врхунцу последњих пет година, то је лишено. Добар примјер је феномен Кендалл Јеннер, чија је тајна успјеха у упиту модне индустрије за дјевојкама из сусједства. Погледајте најбоље моделе задњих година од Царе Делевингне и Сасхе Лусс до Јеннера и Бинкса Валтона, власника лијепих, али не и јединствених изгледа (што не спречава неке од њих да зарађују 6.500 фунти дневно). Рецимо, Саша Лус није сматрана најсјајнијим моделом све док Карл Темплер није сликао са њом, тражећи од ње да избије косу и учини свој изглед атипичнијим и препознатљивијим. Међутим, у индустрији више нема потребе, а нове звијезде међу моделима брзо бљесну и брзо се угасе.

Постојећи стандард до сада је почео да се руши само од стране неконформистичких дизајнера који су спремни да шире гледају и ангажују власнике изузетног изгледа. Протеклих шест месеци, Схантел Бровн-Иоунг са витилиго синдромом је кренуо на писту у Асхисху и наступио у Диесел и Десигуал рекламним кампањама, друштво захтева да уклони девојке са више од 12 величина одеће из категорије плус величине (и сама категорија не би требало да се схвати као гето), а у рекламирању Кампање и емисије су почеле да се појављују девојчице и дечаци регрутовани на улицама или на Инстаграму.

Модели, дизајнери и сродна индустрија постепено почињу да заступају интересе широког спектра потрошача одјеће: након што прођу кроз цијели циклус, свијет моде се вратио тамо гдје је све почело. Мало по мало, замењујући моделе на изложбама иу рекламним кампањама са људима који немају "модел" параметре, они нам наговештавају: да, нису увек савршене ноге, као већина становника ове планете. Али они имају карактер, личну историју и индивидуалност - управо оно што нам неће дозволити да се претворимо у гомилу, чак и ако сви носимо исту ствар. Уосталом, као што капетан зна, очигледно је да се не ради о одећи која облачи особу, већ супротно.

Фотографије: 1 виа Схуттерстоцк, Википедиа