Без пензионисања: 11 гранд-дама модерне моде
Недавно смо разговарали о Будди Винклеу -86-годишња жена која је буквално експлодирала Инстаграм својим сликама које могу дати шансу сваком младом и смелом блогеру. "Аге" хероина више није вијест за модерну модну индустрију. Легендарни модел Цармен Делл'Орефаис и даље наставља да се понаша и хода по писти, Марц Јацобс Беаути именује 64-годишњу глумицу Јессицу Ланг као своје лице, а НАРС козметичку компанију 68-годишњу Цхарлотте Рамплинг. МАЦ прави заједничку колекцију са иконом Ирис Апфел стила, а магазин Дазед & Цонфусед ставља га на насловну страну, старији модели се уклањају у рекламним кампањама Америцан Аппарел-а и Ланвина. Па, ако и даље нисте претплаћени на Нев Иорк блог Адванцед Стиле, сада је вредно тога. Очигледно је да је мода данас престала да буде талац старосне границе, а не само захваљујући женама дизајнерима, који својим примјером доказују: након шездесет година живота, ако не почне, дефинитивно не иде у залазак сунца. Говоримо о једанаест гранд-дама које стоје иза свјетски познатих брендова (а понекад и не за једну).
Алберта ферретти
Алберта Ферретти започела је своју модну каријеру са 18 година, отворивши модни бутик у малом италијанском граду Цаттолица 1968. године, а шест година касније лансирала је свој бренд. 1988. године, заједно са братом Ферретти, основала је предузеће за производњу и дистрибуцију модерне одеће Аеффе С.п.А., која данас укључује Алберту Ферретти, Мосцхино, Мосцхино Цхеап & Цхиц и друге. Алберта Ферретти је позната широј јавности као креатор класичних женских хаљина и вечерњих хаљина у каменчићима, иако је њен допринос италијанској моди много већи: 1998. године дизајнер је примио Орден заслуга у раду од италијанског предсједника, а 2005. године награду за животна постигнућа .
Трудим се да пратим време: волим да читам, идем на све филмске премијере, слушам модерне извођаче, поред тога, веома сам друштвено активан и присуствујем скоро свим догађајима. Зато покушавам да разумем шта желе модерне жене, што значи моји потенцијални купци који живе интензиван и садржајан живот. Пролазећи све то кроз себе, покушавам да предвидим будуће жеље својих клијената.
Бетсеи Јохнсон
Младе године немирне раве-баке Бетси Јохнсон биле су на врхунцу "замахујућих шездесетих", и то много објашњава. Године 1965. Јохнсон је добио посао у Парапхерналиа, бутику у Нев Иорку, једној од најбољих продавница тог времена, и са Мари Куант и Анди Вархолом, постала је глава револуционарног омладинског покрета на начин који се зове Иоутхкуаке. Године 1970. повукла се на позицију креативног директора спортске марке Аллеи Цат, за коју је добила престижну награду Цоти Америцан Фасхион Цритицс - тада је Јохнсон имао само 29 година и постала најмлађа дизајнерица која је добила ову титулу.
Осам година касније, након панк покрета, Бетси Јохнсон лансирала је своју властиту робну марку, 1999. године је освојила награду Америчког савјета модних дизајнера, а 2000. јој је дијагностикован рак дојке - на срећу, у раној фази. Чинило се да је ова околност само нагнала дизајнера да крене напријед: 2003. године, поред одеће, Јохнсон је почео производити и додатке, ципеле, купаће костиме и накит, а 2009. године јој је додијељена сљедећа награда Националног одбора за умјетнички клуб за њен допринос моди. Данас, у 72. години живота, Бетси Јохнсон наставља да одржава редовне емисије као дио Нев Иорк Фасхион Веека и креира луде одоре у духу своје бурне младости.
Када остаримо, сав наш живот се одражава на нашем лицу. Знао сам то од детињства, тако да сам увек покушавао да радим само добро и да останем позитиван, да изгледам сјајно у старости! Када сам био млад, био сам луд за Тином Турнер. Погледао сам је и помислио: "Желим да будем исти кад одрастем". Знаш, тако запањујуће, снажно и остаје у игри, упркос његовим годинама. Генерално, данас покушавам да будем добар узор младима.
Царолина херрера
Од ране младости, Царолина Херрера је била упозната са светом модерног гламура: њена бака, позната друштвена дама, често је водила унуку са собом у посјет високим пријатељима, затим на Баленциага. Заправо, дуго времена је сама Херрера била позната по свом друштвеном животу, успјешном браку (1968. године се ангажирала за богатог насљедника Реиналдо Херрера и стекла титулу маркизе), титулу једног од најелегантнијих према Међународној најпродаванијој листи, коју је освојила у 1972, и пријатељство са уметницима као што су Роберт Мапплетхорпе и Анди Вархол, који су насликали њене портрете.
Али једном Диане Врееланд је дала Херрере идеју да направи модеран дизајн - то се догодило у зору 80-их, а становници Уппер Еаст Сиде-а су уживали у изражајним, готово фанци хаљинама. Међутим, њен најпознатији клијент је била Јацкуелине Кеннеди, коју је Херрера носила посљедњих 12 година свог живота и за чију кћерку Царолине је 1996. створила вјенчаницу. Године 2004, Царолина Херрера је постала најбољи дизајнер женске одјеће према Америчком вијећу модних дизајнера, а 2008. је од њих добила исту награду Јеффреи Беан за "Допринос развоју моде". Најновија награда Херрере данас је награда Цоутуре Савета за уметност моде из Нев Иорк ФИТ музеја.
Да ли сам икада размишљао о пензионисању? Али зашто се одрећи онога што заиста волиш? Одрастао сам окружен дивним стварима, и имам добро око за моду, поред тога, ово је моја права страст. А лепота је пре свега одраз ваше индивидуалности и унутрашњег света. Понекад виђате жену и схватате да она очигледно није баш прелепа, али у исто време нешто у њој чини да помислите: "Каква лепота!" Није толико привлачна, лепота је комбинација многих фактора: ваше мисли, укус и страст у књижевности и уметности.
ЦОММЕ дес ГАРЦОНС
Појава модерне моде као што је она не може се замислити без Реи Кавакубо - жена које су некако утицале на више од једне генерације дизајнера. Била је пионир на много начина: креирала је концептуалне моделе у духу ружне лепоте, експериментисала у стапању скупог и јефтиног у једној слици, па чак и користећи познате глумце као моделе на изложбама. Све то упркос чињеници да Кавакубо никада није добио специјално образовање за дизајн - уместо тога, студирала је књижевност и уметност на Универзитету Кеио. То је, међутим, није спречило да покрене сопствени бизнис 1973. године - Цомме дес Гарцонс бренд, који данас доноси 200 милиона долара годишње.
Кавакубов рани рад добио је надимак "антимода", "исцртан" и "хирошимски шик" за деконструкцију и претјерану употребу тамних боја, међутим, како је сама признала, "Цомме дес Гарцонс је дар за жене за себе, а не као средство за привлачење супротног пола" . Након деби Париза 1981. године, Кавакубо је постао један од главних амбасадора јапанске моде у глобалној индустрији, а касније су Мартин Марзхела, Анне Демеулмеистер и Хелмут Ланг у више наврата назвали Реи Кавакубо својим извором инспирације. Међутим, мода остаје далеко од једине области Кавакубових активности: почетком деведесетих, дизајнер је издао магазин СИКС, 1996. године је постала гостујући уредник у Висионаиреу, а са супругом Адриан Јоффе отворио је концепт продавнице Довер Стреет Маркет у Лондону (а затим у Токију и Новом). Иорк), развио дизајн витрина свог Токијског бутика у сарадњи са студиом Футуре Системс и дизајнером ентеријера Такао Кавасакијем, развио је колекцију капсула за масовно тржиште Х & М-а 2008. године и постао део модног синдиката у Паризу.
Непоколебљива душа увек тражи борбу са просечношћу и моћи неправде која цвета. Али немогуће је ући у ову борбу ако се не осјећате слободно. Верујем да је најсигурнији начин за то креативност. Зато је слобода и жеља да се прекрше правила - извор моје енергије.
Диане вон фурстенберг
Име Диане Фурстенберг познато је и људима далеко од света моде. Седамдесетих година, ова легендарна жена постала је позната по томе што је била у најбољим журкама у Нев Иорку и спријатељила се са свим локалним студиом 54 од Анди Вархол до Јане Форт. У историји моде, вон Фурстенберг је ушао због своје хаљине са мирисом - средином седамдесетих година прошлог века популаризовао је овај некомпликовани модел дреса тако да је хаљина Диане вон Фурстенберг била у гардероби скоро сваке Американке, а данас је један од експоната Метрополитан Цостуме Институте. музеј. На таласу успеха 1976. године, Диане вон Фурстенберг постала је лице насловнице магазина Невсвеек, 1998. године, Диана објављује мемоаре "Диане: А Сигнатуре Лифе".
2006. године именована је за предсједницу Америчког савјета модних дизајнера, а сада надгледа пројекте за младе дизајнере ЦФДА / Вогуе Фасхион Фунд и ЦФДА Фасхион Инцубатор, 2008. године освојила је звијезду на Фасхион Валк оф Фаме на Седмој авенији у Нев Иорку, 2012. године Прва капсулна колекција дечије гардеробе за децу Гап, и током сезоне пролеће-лето 2013, организује сарадњу са Гоогле Гласс-ом. Међутим, Диана вон Фурстенберг заслужује поштовање не само за своје модне активности, већ и за добротворне пројекте: основала је филантропску организацију Фондација породице Диллер-вон Фурстенберг, у којој је 2010. године покренута ДВФ награда. Поред тога, вон Фурстенберг предводи непрофитну организацију Витал Воицес, која има за циљ да подржи политички и економски напредак жена широм свијета.
Најљепша ствар када постанемо старији је наша прошлост. У ствари, једино што ме узнемирава у старењу је како изгледам. Више не носим хаљину са мирисом, јер ми струк више није као девојка, и не свиђа ми се. Али се могу похвалити да никада нисам учинио ништа са својим лицем - ни Боток ни филерима. Генерално, волим да одрастем. Постајем старији и љубазнији.
Јил сандер
Један од главних сљедбеника минимализма деведесетих, Гиллес Зандер је своју каријеру започео са позиције модног уредника у њемачком часопису Петра, а убрзо у 24 години отворила је свој први модни бутик у којем је продала Тхиерри Муглер, Сониа Рикиел и властити дизајн. Гиллес Зандер основао је сопствени бренд само годину дана касније, 1968. године, 1975. године, први пут приказан на Париској недељи моде, која, нажалост, не доноси успјех - минималистички стил Зандер ће касније бити потпуно цијењен. Као и корпоративни пријем дизајнера - такозвани лук изглед, изграђен на вишеслојним комбинацијама ствари. За услуге индустрији 1994. Зандер је добио почасни налог Савезне Републике Њемачке, а 1996. награду Фасхион Гроуп у Нев Иорку.
Године 1997, Гиллес Зандер продаје 75% удјела у бранши концерну Прада Гроуп - и овдје почиње цијели ланац обрата и обрта: због неслагања са предсједником Прада групе Патризиом Бертеллијем 2000. Зандер губи дужност главног дизајнера властитог бренда, одлази, а затим се враћа 2003. године, али не дуго, годину дана касније, млади дизајнер Раф Симонс заузео је његово место. Међутим, Зандер не иде у подземље: 2009. је најавила стварање компаније за модне савете, чији је први клијент јапанска одећа марке Уникло. Заједно су покренули линију + Ј, која је на крају постала један од најуспјешнијих примјера ове врсте сарадње. Следећи тријумфални повратак на корене догодио се у фебруару 2012. - Гиллес Зандер је поново постао креативни директор свог бренда, али, нажалост, није се задржала: након три сезоне, Зандер је објавио да одлази из "личних разлога".
Замишљам идеалну старост на овај начин: да живим једноставним животом, да пратим свој сан и да увек памтим да се најлепше ствари могу десити ако окренете угао. Али најважније је остати креативан.
Прада
Млађа праунука славног Мариа Прада, који је модни бизнис основао још 1913. године, није се посебно интересовала за идеју породичног бизниса. По завршетку студија улази на Универзитет у Милану, улази у италијанску Комунистичку партију док студира, проглашава се као активна феминисткиња, добија филозофски степен политичких наука, а затим пет година ради као пантомимичар у театру Пиццоло у Милану. Међутим, 1978. године, Прада је одлучио да настави са радом свог прадеда и заједно са својим будућим супругом Патризиом Бертеллијем је одведен да доведе бренд на нову висину. Године 1985. понудила је прву торбу марке - најлонски руксак с лаконичним трокутастим логом (за разлику од логоманије која је бујала у тим годинама), а 1989. је издала прву колекцију женске одјеће у Прада повијести.
Три године касније, Миуцциа Прада лансира подружницу марке, Миу Миу, која је намијењена млађим купцима, а 1996. - мушка линија одјеће. Године 1993. Прада је примио међународну награду из руке ЦФДА-е, 2010. - награда Турнер, једна од најпрестижнијих у свијету у подручју сувремене умјетности, 2013. године постала је прва додијељена титула "Међународни дизајнер године" од стране Бритисх Фасхион Авардс, а 2014. године Форбес ју је уврстио на листу најутицајнијих жена на свијету. А ово није комплетна листа. Поред тога, Миуцциа Прада је велики познавалац савремене уметности: у галерији Фондазионе Прада одржане су изложбе уметника од Валтера де Мариа до Мицхаела Каисера, дизајн Прада бутика у Њујорку и Лос Анђелесу као архитекта Рем Коолхаас, а 2013. године компанија заједно са уметник Дамиен Хирст представио је заједнички уметнички пројекат „Прада Оасис и Дамиен Хирст'с Пхармаци Јуице Бар“ у Катару, који је овај посао обрађивао ограниченом колекцијом торби од плексигласа.
За жене, питање старења је права драма, посебно имајући у виду да је просечан животни век постао много дужи. Мислим да ће питање старења бити одлучујуће за друштво будућности. "Ружно" нас привлачи и узбуђује. За разлику од биоскопа или сликарства, ријетко је кориштен као визуални алат у моди, и због тога је мој рад често критикован. Истраживање ове теме чини ми се занимљивијим од буржоаске идеје о лепоти.
Сониа рикиел
Црвенокоса звер руско-румунског поријекла, Сониа Рикиел у свијету моде добила је титулу "куеен книтвеар". Прича о самоуком дизајнеру стара је колико и свијет: трудна, није могла наћи прикладну хаљину у којој би била "најљепша трудна дјевојка на свијету", те је стога одлучила сама створити такву ствар. Успут речено, Рикил је постао један од првих дизајнера који је понудио одећу за жене на позицији. После вишегодишњег рада у бутику њеног супруга Лауре, Сониа Рикиел отвара сопствену радњу 1968. године, где почиње да продаје готову одећу и постаје један од пионира покрета у Паризу.
Сониа Рикиел је изградила свој бренд на идеји удобне моде, узимајући као основу ствари у којима се жене могу осјећати слободно и једноставно уживати у животу: плетени џемпери, једноставне хаљине за резање, цулоттес. А 1974. године, пре него што су јапанске и белгијске деконструкције дошле на паришку модну сцену, Рикиел је представио колекцију предмета са шавовима, сировим ивицама и лабавим трикотама. Дизајнер је 1983. године награђен Орденом уметности и књижевности од Министарства културе Француске, а две године касније - Орденом Легије части. У 2012. години, у 81. години живота, Сониа Рикиел даје јавну изјаву: већ 15 година пати од Паркинсонове болести и прича своју причу у књизи „Н'оублиез пас куе је јоуе“.
За мене је женама заиста потребна елеганција и софистицираност. Бауделаире је једном рекао: "Мораћеш се покрити позлатом да би те обожавао", и то је управо оно што жене морају да раде. Природност је равна, празна и ружна. Искрено вјерујем да је данас естетска кирургија нужна за жене, у стољећу када се толико бојимо старења.
Вера ванг
Амерички дизајнер кинеског поријекла направио је име на креирању вјенчаница - сваки ученик зна за то. Од детињства, Вера Вонг је посветила сво слободно време клизању - девојка је учествовала на неколико такмичења и чак се некако појавила у часопису Спортс Иллустратед. Међутим, након што је одведена у олимпијски тим, Вонг одлучује да се посвети моди и одлази радити као виши модни уредник у модној библији - америчком Вогуеу, постајући, успут, један од најмлађих уредника у историји часописа. Напуштајући ову позицију, придружује се дизајнерском тиму Ралпха Лаурена.
Неколико година касније, док се припремао за сопствено венчање, Вонг схвата да мода венчања као индустрије, заправо, не постоји, а ни један модни дизајнер не прави хаљину која одговара очекивањима модерних невеста. А ево и сјајне идеје - да се направи савршена свадбена хаљина! Вера Вонг је 1990. године отворила први бутик на авенији Мадисон, бизнис који је данас нарастао до величине модерне империје и чији се приход процјењује на 1 милијарду долара мјесечно. Иначе, Вонг није заборавио своју младалачку страст - креирала је костиме за наступе клизача као Мицхелле Кван и Еван Лисацек, а сребрна медаља Нанци Керриган је чак наступила у костиму Вера Ванг на Олимпијским играма 1994. године. За эту деятельность в 2009 году Вера Вонг попала в зал славы фигурного катания США.
Если, учась кататься на коньках, ты падаешь, то единственное, что тебе остается сделать, - подняться и начать заново. В моде все то же самое, и к тому же у тебя есть временной лимит. Иногда люди вокруг начинают давить на тебя, подгонять, и в такой ситуации очень сложно решиться принять единственно верное решение. Но я просто стараюсь сохранять голову холодной и ориентироваться на свои ощущения.
Norma Kamali
Норма Камали была ключевой фигурой 1970-х годов, которой удалось перевести понятие sportswear в ранг полноценной одежды на каждый день. Камали окончила знаменитый нью-йоркский Fashion Institute of Technology и была сперва fashion-иллюстратором, а затем сменила мир моды на работу в Northwest Orient Airlines. В конце 1960-х Камали решает вернуться в модный бизнес и вместе с мужем открывает бутик женской одежды. Постепенно ее уверенность в себе как дизайнера крепнет, и уже в 1975 году Норма Камали выпускает первую полноценную коллекцию - целиком из парашютного шелка. Неколико година након развода, Камали ствара бренд под називом ОМО - скраћеница за Он Ми Овн, која је симболична.
У ери креативне слободе у моди иу исто време процвата култа здравог тела, Камали одлучује да производи одећу која одговара времену: купаћим костимима фундаментално нових стилова са веома високом бикини линијом, врховима и вечерњим хаљинама од флиса, које су некада биле искључиво за креирање спортских ствари, тенисице на платформи, које су касније копирали многи дизајнери (знате на шта мислимо). Успут речено, Камали је постао аутор чувеног црвеног купаћег костима у којем Фарра Фавцетт представља постер Цхарлие'с Ангелс - сада се ова ставка чува у Националном музеју америчке историје, Смитхсониан Институтион. Крајем деведесетих, Норма Камали је постала први модни дизајнер који је лансирао своју еБаи продавницу (то је било неколико година пре него што је Нет-А-Портер.цом основан). Данас Камали наставља да унапређује не само свој бренд, већ и своје тело - као што дизајнер признаје, ни један дан не може без тренинга. Шта желимо.
Ако је наша индустрија директно повезана са концептом лепоте, онда и здравствена заштита треба да постане важан део ње. Веома сам узнемирен што модели изгледају тако исцрпљени. Постоје начини да останете танки и здрави у исто време, само треба да разумно приступите овоме. Жена треба да има ватру у очима, густу сјајну косу и сјајну кожу. Гладовање је лоше. Прави луксуз је бити здрав.
Вивиенне вествоод
Пунк бака Вивиенне Вествоод рођена је у скромној породици обућара и радника фабрике памука. Када је Вивиен имала 17 година, њена породица се преселила у предграђе Лондона, а Вивиен улази у локалну уметничку школу да проучава дизајн и накит. Међутим, након дипломирања одлази радити као једноставна учитељица у основној школи, јер, по њеном мишљењу, "дјевојка из радничке класе није имала шансу да провали у свијет умјетности". Да би се некако изашла из сиромаштва, Вивиенне се удаје за Дерека Вествоода, с којим се, међутим, неколико година разилази и упознаје Малцолма МцЛарена - касније менадера Сек Пистолса и човјека који је, заправо, отворио свијет субкултурног Лондона Вествооду. Године 1971. Мацларен отвара Лет Ит Роцк бутик у Кингс Роаду (имена су се неколико пута мијењала), у којима Вествоод продаје одјећу под својим именом, инспирирано бициклистима, фетишистима и проституткама. Ускоро продавница стиче славу међу маргиналном младом Лондону и постаје култно место за пунк покрет тог времена.
То је била естетика инспирисана пунком која је обликовала Вивиенне Вествоод као дизајнера и донела јој славу у модној области. Међутим, Вествоод није само изванредан побуњеник од моде, већ и истакнути политички активиста. Она је више пута говорила у прилог грађанских права и слобода, 2005. године, заједно са британском групом за заштиту интереса грађана, Либерти је издала серију мајица са слоганом "Нисам терориста, молим те, не хапси ме", а 2008. године учествовао у највећа кампања за нуклеарно разоружање. Осим тога, Вествоод је стално радио са Етхицал Фасхион Африца, објављујући торбе, чија је зарада од помоћи да се помогне женама у Наиробију, а 2013. издала је колекцију посвећену америчком Цхелсеа Маннингу која је учествовала у ВикиЛеакс скандалу. Вивиенне Вествоод сарађује са ПЕТА-ом, активно подржава очување шума на планети, разумну потрошњу слатке воде, а прије неколико година организовала је покрет активног отпора пропаганди, чији је циљ спречавање климатских промјена.
Данас сви изгледају као клонови, а једини људи који се истичу на улицама су људи мојих година. Примјетио сам само оне који нису као други, а често су и стари око 70 година. Али млади су углавном конформисти, нико не жели да размишља на свој начин. Обучени смо да будемо незаситни купци - а сада све трошимо без мере.