Цроцс, стари модели и ружичасти: За шта ће модне недеље остати запамћене?
Текст: Вера Раинер
Сумирање модних недеља, на којима су марке показивале своје нове прољетно-љетне колекције за наредну годину. Изабрали смо најзанимљивију ствар која се могла видјети на изложбама - од тренутних трендова до колекција женских дизајнера.
Дизајнери су се пребацили на схему "купљено"
Од самог почетка Њујоршке недеље моде, било је тешко рећи тачно која се сезона дешава: сљедбеници концепта "види сада, купи сада" показали су се један за другим умјесто прољеће-љето 2017. овогодишња јесенско-зимска сезона. Такве колекције су у првим данима представили Том Форд и Такун Паницхгул. Подржао их је Ралпх Лорен, који је показао “Септембер”, а након тога су за СНБН наступили Мицхаел Корс, Умберто Леон и Царол Лим, Алекандер Ванг и Томми Хилфигер. Већина их је одмах понудила да купи део онога што су видели - последње две, на пример, ствари из њихове сарадње са адидасом и Гиги Хадидом.
У Лондону, Топсхоп Уникуе се успротивио дугом чекању - дио колекције је одмах након представљања на продају - и наравно, Бурберри. Цхристопхер Баилеи је најавио стратегију бренда још у фебруару, истог дана обећавајући да ће комбинирати мушке и женске колекције и генерално направити револуцију - чак и унутар зидова једне куће. Он је био један од првих који је изашао на нови концепт, након чега су се придружиле и остале велике куће.
Међутим, Баилеи је заиста дошао до тачке најозбиљније. Колекција "Септембар 2016" (да, чини се да више није "пролеће-лето" и "јесен-зима"), посвећена Вирџинији Вулф и њеном "Орланду", постала је, у ствари, друга колекција Бурберри сезоне. Први, главни, приказан је у уобичајено време - почетком године. Неке од ставки из "Септембра", написао је Тхе Холливоод Репортер, купљене су онлине онлине за неколико сати након емисије. Исто се десило иу правим лондонским продавницама: неке ствари су нестале са полица првог дана продаје. Све то није спријечило појаву ствари у часописима. Нови Бурберри има барем три значајна поклопца за поклопце и, сигурни смо, ниједна велика снимка на страницама часописа.
"Ружне" ципеле освојиле су подиј
Сваке сезоне, један од дизајнера "разбија интернет" тако што представља нешто сасвим неуобичајено - онај који претјерано озбиљну публику губи вјеру у моду и узвикује: "Шта то радите!". Овог пута су била два таква момента, и оба су повезана са ципелама - што је необично довољно, Демна Гвасалиа није имала руку ни у једном од парова. Иако су обојене лопатице из Баленциага схова биле импресиониране, назвати ове чизме ружним језиком се не окреће. Много више двосмислених парова показало је друге дизајнере.
Прво на подијуму појавиле су се каубојске чизме - "пусх-пулл" Хоод би Аир. Свака има две чарапе које се протежу у супротним правцима. У ствари, један од њих је, наравно, уметничка пета, и ако желите, можете да видите линију пете. Друга звезда је постала крокодила - гумене патике, познате свима, са затвореним, масивним носом у рупама и траком. Цхристопхер Кане је у пролећној колекцији одлучио да представи сарадњу са Цроцсом, показујући његову верзију: сандале, прекривене камењем. Дакле, за сељаке је дошао тренутак славе: људи из модне индустрије их више не сматрају необичним, узимајући их раширених руку - као што се некада десило са отвореним ципелама и чарапама.
Хоод би Аир к Порнхуб је постао сарадња сезоне
Сезона модних недеља била је запамћена, према традицији, многим колаборацијама, али најнеочекиванија (осим, можда, Цхристопхер Кане и Цроцс) била је сарадња Хоод би Аир са ПорнХубом. Резултат је била одећа са порнографским и провокативним логотипима - ко би сумњао? - слогани из "Знате ли гдје су ваша дјеца?" "Венцх" и "Хустлер". Све ово је део глобалног преиспитивања америчког бренда. Творац Хоод Би Аир-а, Схане Оливер, рекао је у интервјуу да компанија не жели да сарађује са другим брендовима одеће и да ће изабрати компаније које промовишу либералне идеје као партнери. Знат ћемо колико ће брзо ова идеја бити комерцијално успјешна, али за сада вриједи напоменути да је сама емисија постала најчешће дискутована манифестација Нев Иорк Фасхион Веека.
Пинк - главна боја
Ружичаста, од пастела до снажне фуксије, влада. Најрадикалнији, како се и очекивало, био је Алессандро Мицхеле, који препознаје само најшире гесте. Позвао је госте Миланске недеље моде у хол, где је све било ружичасто - све - све: тепих, клупе, панеле на зидовима, сјајне, прелазеће завесе, светлост и дим. И сама Гуцци одећа ове боје је била и више него довољна: брилијантно одело у набране наборе заслужује посебну пажњу.
Након једногласног избора дизајнера заљубили су се у ружичасте и шминкерске умјетнике. За наслов главног тренда следећег пролећа са црвеним агресивним Смокеи Аизом, само је њежна, али једва мање варљива "руменила" - скулптура са руменилом - популарна техника из 80-их и 90-их. Нанесите их великодушно, далеко од уобичајене ареоле. Живописни примери технологије могли су се видети на изложбама Кензо и Адам Селман.
Риханна и Пума обилазили су Кание и адидас
Емисија Иеези Сеасон 4 се претворила у скандал на свим фронтовима. Нису све постављене од самог почетка. Када су се гости укрцали у аутобусе и одвезли до презентације, једва да је један од њих био спреман на чињеницу да не би изашли из парка Четири слободе још пар сати. Не рачуна се на то и на моделе који су регрутовани на посебан "мултирациал", како је наведено у најави, цастинг. Морали су да стоје неограничено у мршављењу доњег веша и тренирки - чак ни на подијуму, али са њим. Неки од њих нису могли издржати врућину и само су сједили на земљи.
Неки гости су, пак, имали времена да одлуче да је то платно управо она колекција за коју је организована дуготрајна акција. Све се, међутим, показало погрешним: прави приказ колекције почео је доласком на место сестара Кардашиан-Јеннера. Публика, до тада већ скоро бесна, није цијенила напоре дизајнера: ствари су се мало разликовале од ствари из претходних сезона, а пластичне чизме, главни хит инстаграма, показале су се најнеугоднијим.
Сасвим другачија ствар се догодила са колекцијом Риханне, која је објављена заједно са другим спортским гигантом. Певачица је пријатељица Пуме не тако давно као музичарка са адидасом, али свакако не мање плодна. Риханна има много модерних амбиција, иако преферира да у колекцију не улаже двострука, трострука и друга сложена значења. „Лакше“ овде постаје синоним за „боље“: певач свира на терену где се осећа самоуверено, експериментишући са спортским и уличним стилом.
Последња колекција је била тамна и жилава, са натписима Фенти Пума, изведеним из препознатљивих готичких фонтова, и новим, посвећеним Марие Антоинетте (ако желите да видите другачији поглед на исту тему - ви сте Маркуес 'Алмеида) испоставило се да су слаткиш-ружичаста и фрилли. Од Рихане, модног камелеона, могу се очекивати такве крајности, ау овој љубави према супротностима искрености дефинитивно нема ништа мање од истог Запада. Гомила ствари у Фенти Пума од Риханне је много разноврснија: било је чипкастих панталона, тренирки, ствари изграђених око корзета и јакне које се распадају директно на рамена домаћице, и - што је најважније - одвојиве лукове на појасу најделикатније ружичасте нијансе .
Жене дизајнери су дошле до изражаја
Овакав развој догађаја било је могуће предвидјети и прије почетка сезоне: двије женске модне куће, које су раније водили мушкарци, именовани су као креативни директори - то је, наравно, Ланвин и Диор. Колекције Јаррар и Цурие су на крају постале нејасне, али су помогле да се скрене пажња на жене у индустрији. Цуррие је позвао феминизам на главни слоган своје прве колекције. Међутим, многи су били спремни да оптужују дизајнера за неискреност и покушај да се уновчи на хитно питање.
Много успешније је било разговарати са Стелом Мекартни. Она није давала гласне изјаве (њена колекција била је више о екологији и будућности планете, која је у нашим рукама), али је била у стању да пренесе дух сестринства много поштеније и светлије. Општи плес модела, који је завршио своју представу, је спектакуларан потез и пробијен радошћу. Главне звезде паришке недеље биле су само девојке које су говориле готово уједињени фронт. Стелла МцЦартнеи, Пхоебе Фаило, Цлаире Ваите Келлер - њихова одјећа, направљена од жена за жене, истински велича слободу без кориштења фронталних изјава.
Крзно Саинт Лаурент и "руска мафија" постали су хитови уличне моде
Судећи по статистикама онлине публикација, колекције уличних модних фотографија и даље се лако превладавају у већини рецензија емисија. Људи воле да гледају прелепе или необично обучене људе, да проучавају како се прилагођавају животу најсложеније ствари из колекција сезоне. Наравно, кадрови из хроника имају мало заједничког са кадровима из стварног живота, али то не умањује интерес. Мало ко би ставио капут из најновије колекције Едие Слиман за Саинт Лаурент, али чим се појави у фото извештају, сви су одмах заборавили на одело других гостију. Иако је Слимане имао времена да се посвађа са руководством пре него што је отишао, управо је ово ремек дело које није дозволило гледаоцима да забораве на постојање француске модне куће.
Руске мафије Џемпери новог светског поретка, који су постали главна униформа “руске модне мафије” у Паризу, нису могли да утоне у душу. Успон источноевропске моде био је примјетан и прије потпуног приступања Демнија Гвасалије и Лотте Волкове, али сада је то свуда. Међутим, ове дуксеве не издају Гвасалиа или Рубцхински, него Всеволод Цхерепанов - "Нортх" из агенције Лумпен модел.
Креативни директори Ланвин, Диор и Саинт Лаурент приказују деби колекције
Ове сезоне сви су посебно чекали три велике премијере: нови Ланвин, нови Диор и нови Саинт Лаурент. Не мање пажљиво пратио је нови Валентино, да би коначно схватио како су сфере утицаја Марије Гразије Кири и Пиерпаоло Пицциоли подељене у годинама њиховог заједничког рада. Џонатан Саундерс деби у Диане Вон Фурстенберг изашао је као што су сви мислили: показао је јаку и висококвалитетну колекцију. Али нису сви први радови других дизајнера прихваћени као недвосмислени.
Најтежи, вјероватно, био је Бусхр Јаррар, нови креативни директор Ланвина. Збирке њеног претходника Алберта Елбаза, за разлику од бивших шефова Диор-а и Саинт-Лаурент-а, увијек су прихваћене од стране јавности истом топлином. Дизајнер је водио француску кућу дуги низ година, чинећи ствари занимљивим и разумљивим не само критичарима, већ и купцима. За разлику од њега, Слимане и Симонс никада нису били у потпуности узети: обожаватељи и мрзитељи оба су били подједнако подијељени. Иако се чинило да Јаррар није покушао да заобиђе свог претходника, њена дебитантска колекција критичари су схватили двосмислено. Чини се да је на првој представи дизајнер одлучио да покаже све своје вјештине одједном, намјерно комплицирајући сваку од слика, што предвидљиво није имало користи од укупног резултата.
Антони Ваццарелло, напротив, фокусирао се само на једно подручје, с којим је радио дуго и успјешно, и није изгубио. Ваккарелло је зарадио своје име на црним, геометријским и конвенционално секси мини хаљинама - могли су се видјети у новој колекцији. Из архива Ивес Саинт Лаурента (име оснивача, избаченог из имена бивше главе, враћа се на подијумску линију), нови креативни директор узео је неколико класичних силуета и детаља, од хаљина на једном рамену и смокинга до бујних рукава, - дизајнирао је све у свом заштитном знаку стилистика. ИСЛ хероине више не изгледају као да су изашле на модну писту након непроспаване ноћи и никада се нису опоравиле од јучерашње забаве - ово поглавље у историји француске куће са одласком Слимана је завршено.
Највише се расправљало о дебију Марије Граце Цурие, која је наследила Рафа Симонса у Диору. Оптужбе у духу оних са којима је Слиман раније био суочен већ су кишиле на њу. Критичари су огорчени што се ствари које они раде за велике и скупе куће са историјом могу лако купити сада у масовним тржиштима. Траперице, кожне јакне, џемпери и сукње од тила, мајице са натписима - живот је коначно побиједио бајку, а извезене пчеле и неколико хаљина са зодијачким везовима га не враћају. Најконтроверзнија тема била је једна мајица са натписом "Сви бисмо требали бити феминисткиње" у цијелом прсном кошу. Овај потез прве жене на челу куће изазвао је талас дискусије: критичари то виде као бездушни комерцијални потез, док су у супротности са духом остатка колекције.
Сестре Хадид су постале главне звезде представа
Као што се и очекивало, главне звезде модела ове сезоне су поново сестре Гиги и Белла Хадид. Ове године су постали много селективнији у избору емисија, али су отворили и затворили већину емисија. Гиги је отворио пет погодака и затворио седам, а Белла четири и један. И то упркос чињеници да је први пропустио Лондон Фасхион Веек и није био јако активан у Нев Иорку, док други није отишао на главни, паришки, уопште.
Кендалл Јеннер није имао никаквих проблема ни са својим послом - у блиској будућности неће морати да иде на модел рада. Ипак, један од највећих емисија је ипак завршио са скандалом за Јеннера: Марк Јацобс, у чијој је представи учествовао, оптужен је за културно присвајање због колорних дредова које су његове хероине добиле. У Кендаллу, јавној личности, оптужбе за саучесништво су падале на све друштвене мреже готово истом снагом као и Јацобс. Иако је, како је сам рекао, инспирисан сликама Лане Вацховски и девојака из Тумблра. На крају, дизајнер је прибегао веома дивљем аргументу да се за њега не би оправдало, јер нико не осуђује девојке афричког порекла за исправљање косе.
Многи одрасли и непрофесионални модели дошли су на подиј.
Иако је већина модела на недељама моде и даље једва успела да прослави пунолетност, ове сезоне на писти је било много ветерана модних писта. На сајму Том Форд, Амбер Валлетта је ходала, на Ралпх Лаурен - Царолине Мурпхи и Стелла Теннант, Антхони Ваццарелло је намамио Фреиу Беху и Ању Рубик у Саинт Лаурент. Још један неочекивани празник био је годишњица (кућа слави 50. годишњицу постојања) Боттега Венета схов: Тхомас Маиер је позвао Еву Херзигову и Карен Елсон на подиј, а свеприсутни Гиги Хадид је затворио емисију са америчком легендом Лаурен Хаттон.
"Ноделс", односно непрофесионални модели, који се налазе или у друштвеним мрежама или међу пријатељима, нису отишли у новој сезони. Најнеочекиваније је било излагање презентације Ј.Црев-а: ту су се срели модни уредници, новинари, фотографи и пријатељи креативног директора бренда Јенна Лионс. Све остало, то су били људи свих узраста - од тринаест до седамдесет.
Од професионалних модела за које је ова сезона била прва у подијумској каријери, привукла је пажњу МцКенна Хеллам и Еллен Роса. За обе девојке, модне недеље почеле су са представом Алекандер Ванг, а затим су и оне пожуриле. Потребно је пратити Радику Наир, модел из Индије, који је већ направио каријеру код куће, али тек сада свјетске престонице почињу да хватају моду. До сада је имала ексклузивни ексклузив на Баленциага схову у Паризу, али ово је обећавајући почетак. Такође пазите на Селену Форрест, Јессе Блумендал и Јессе ПВ, за које сезона није постала прва, али се показала и више него успјешном.