Још горе од крађе: Зашто је вријеме престати тражити плагијат у моди
1989. године, дизајнер Даппер ДанПознат по својој љубави према хип-хоп окупљању и логоманији, заробио је америчку атлетичарку Диану Дикон у минк капути сопственог дизајна - са обимним рукавима украшеним скраћеницом ЛВ. После 28 година, слична ствар се појављује у Гуцци крсташкој збирци, а интернет буквално експлодира у мемима: да ли је то плагијат или танак поклон легенди из осамдесетих?
Сам Алессандро Мицхеле, креативни директор Гуцција, увјерава да му је славни Даппер Дан само послужио као извор инспирације - нема директног позајмљивања говора. Ипак, тешко је ријешити се осјећаја деја ву: зашто бренд једноставно не би сарађивао с дизајнером позивајући га да поново размисли о својим хитовима у контексту модерне моде?
Неколико седмица прије концерта у Музеју Михо, у близини Киота, још један велики индустријалац Лоуис Вуиттон представио је своју колекцију крстарења; Креативни директор куће, Ницолас Гхескуиере, радио је на томе заједно са најважнијим дизајнером 20. стољећа, Кансаи Иамамото. Пруге које стварају оптичку илузију, као и на костиму Давида Бовија за турнеју Аладин Сане, инспирисане су јапанским калиграфским отисцима - све то говори о властитим колекцијама које су предвидјеле вал популарности јапанских дизајнера у Паризу. Међутим, Лоуис Вуиттон то не крије: Гхескиер себе назива фаном Иамамотоа, док је сам јапански уметник седео у првом реду.
Питање секундарне природе модерне моде редовно се поставља у индустрији. Почевши од искреног плагијата, као сензационална прича о томе како је Зара користила рад ЛА-базираног умјетника Тиусдие Бассена без њеног знања, до бројних колекција цатвалк великих и малих брендова, евоцирајући мисли у духу "негдје гдје смо га већ видјели". Повлачење границе између искреног копирања и ноторне инспирације постаје све теже - док се говори о томе ко је раније користио овај или онај отисак или резање рукава, обичан човјек на улици није посебно забринут.
Познати новинар Ангело Флаццавенто је више пута писао да живимо у пост-продукцијској ери - термин је једном увео кустос и ликовни критичар Ницолас Буррио. Једноставно речено, читава модерна култура од моде и дизајна до музике и уметности је обрада постојећих или постојећих ствари. Готово је немогуће смислити нешто сасвим ново и без преседана: свјесно или не, умјетници у свим подручјима имитирају или интерпретирају оно што је пред њима створено.
Једна је ствар прерадити оригинал тако да се погоди дизајнерски рукопис, а други да се непромишљено означе потенцијални хитови у нади да нико неће запамтити изворни извор
У извесној мери, целокупна историја моде је повезана са задуживањем. Цханел је проникнула идеје за њен корпоративни стил а ла гарцонне у предметима мушке гардеробе с почетка 20. века, посебно са својим вољеним Артхур "Бои" Капел. Диор није измислио чувену силуету королара из ничега, већ је прерадио хаљину са кринолином крајем КСИКС - почетком КСКС века, модернизујући је. Скандалозна колекција Ивес Саинт Лаурента 1971. године инспирисана је паришком модом из 1940-их и личила је на колаж ствари пронађених у старинским радњама на лијевој обали. Вивиенне Вествоод је у својим радовима често користила референце на историјски костим, сакупљајући једну слику из визуалних дјела различитих епоха (касније је Јохн Галлиано активно користио ову технику као дио властитог бренда, а затим Диор). Идеја да се мушкарци стављају у сукње не припада Јеан-Паулу Гаутиеру - позајмио га је од изузетног стилиста Реја Петрија.
Има много сличних примера, али ниједно од њих не умањује ауторитет поменутих дизајнера. Шта их, дакле, разликује од Ветмена, који не праве само копије Мартин Маргиеле из деведесетих, већ чак и чизме које је Јулиа Робертс носила у "Лијепа жена"? Или из Балмаина, који у колекцији прољеће-љето 2015. покаже да је костим исти као у колекцији Гивенцхи 1998? Или од истог Гуцција који је направио наочаре за своју најновију колекцију крстарења, баш као оне које је Голдие Хавн носила у филму "Овербоард"?
Цитирање, укључујући директну, је нормално. Али једна је ствар прерадити оригинал тако да се погоди дизајнерски рукопис, а други да се непромишљено означе потенцијални погодци у нади да нико неће запамтити изворни извор. Узмите колекцију Прада јесен-зима 2014/2015 - изгледала је као модерни ремаке филма Биттер Петра Вон Кант, почевши од отисака и комбинација боја и завршавајући са додацима попут свилених трака везаних око врата. Међутим, било би неправедно замјерити Миуцци Пради копирањем: за све сличности карактеристика, рад дизајнера изгледа као квалитативно промишљање теме.
Заправо, и сам Алесандро Мишел од тренутка појављивања на модној арени доживљаван је више као талентован стилиста који је прикупљао релевантне слике из постојећих ствари, само их мало допуњавајући писменим детаљима. Чак је и његова идеја да ослободи моделе на мајицама и Гуцци мајицама, као да се налазе на рушевинама са лажним стварима, изгледала као духовита изјава о теми изворне вриједности у модерној модерној агенди.
Пре неколико година појавила се прича о Фиби Фаило, која је у колекцији Целине колекција јесен-зима 2013. копирала дизајн капута Геоффреи Беене, створеног пре десет година. Тврдње према безусловно талентованом дизајнеру могу се представити исто као и Мицхеле-у у случају "прокопане" креације Даппер Дан-а. Међутим, кредит Филела за поверење није се смањио на време. Не искључујте Мицхеле. Сматра се да је посљедња оригинална деценија у моди, доносећи нови, свјежи, а не раније постојећи стил, деведесете: све што се догодило на пољу модног дизајна након тога била је компилација референци и цитата.
Савремени потрошач уопште не захтева оригиналност од дизајнера - често креирана око ХИИП бренда или усклађеност са трендовима постаје све важнија.
Делимично, овакво стање ствари може се повезати са наглим порастом интересовања за модне марке са именом и историјом: деведесетих година прошлог века вјешти трговци попут Бернарда Арнауда и Францоис-Хенри Пина су се обавезали да ће оживети модне куће. На место креативних директора су одведени млади обећавајући момци чији је задатак био да рециклирају наслеђе бренда који им је поверен, чинећи га у складу са сопственом естетском визијом. Временом, овај приступ је постао основа за креативност дизајнера, не само као плаћени радници, већ и за стварање колекција за сопствене брендове. Данас сви позајмљују - само је ниво квалитета другачији.
У међувремену, савремени потрошач уопште не захтева оригиналност од дизајнера - често, креирана око ХИИП бренда или поштовање трендова постаје много важнија. Мало је вероватно да већина просечних људи зна ко је Даппер Дан и зашто се капут који је створио Мицхеле не може назвати летом бриљантне мисли креатора.
Данас је мода 90% бизниса и само 10% креативности, тако да је за скоро сваки бренд први приоритет продати производ, а не произвести сјајну идеју која ће проживјети годину. Оно што се догодило у протеклих пет или седам година у моди може описати познати интернетски мем "јединствени оригинал је јадна пародија." Ипак, све то вреди са мало хумора: на крају увек постоји шанса да ископамо исти оригинал на еБаи-у.
ФОТОГРАФИЈЕ: Баленциага, Гетти имагес (1), Ветементс
