Све је компликовано: како се мода труди да не излази из моде
У дубинама ИоуТубе-а лако можете пронаћи интервју са Цоцо Цханелкоју је дала француској телевизији 1969. године. Без шока максима да жене немају разлога да отварају кнотед кољена и ходају панталоне не функционише од 2017. године: данас Цханелова интонација, дизајнерица која се некада сматрала иноватором и револуционарком из света моде, изгледа не само арогантна него и и реакционарне.
"Луксуз свих времена - кожа Биркин крокодила", "фалсификати - недвосмислено зло" и "само веома висок, врло танак власник класично лијепог лица" може постати супермодел - такав асоцијативни ред данас више не функционира. Тријумф анти-моде и кнов-бровл културе, смрт конвенционалног луксуза, неизбежна победа позитивног тела, разноликост и родна амбивалентност - све се то десило само неколико година, пред нашим очима и заувек променило модни пејзаж. Мода прати друштво: нове друштвене норме ступају на снагу, развијају се нове етике. Време је да видимо како се модни трендови процењују из новог угла, и зашто су исти модерни гестови некада радовали, а сада су огорчени.
Узмите, на пример, друштвену одговорност. Данас, Госх Рубцхински је опструиран за романтизирање културе Гопника и комерцијално паразитирање проблема тешких тинејџера. Али упамтите Вивиенне Вествоод са својим панкерима и Рафом Симонсом са својим неформалима - некада се рад ових дизајнера перципирао као побуна против елитизма у моди, а њихова маргинална естетика сматрана је покушајем да се скрене пажња на проблеме социјално угрожених група.
Сличне промене су се десиле и са перцепцијом "модерних правила" Коко Шанел, коју је поставила пре пола века на аплауз јавности. У данашњем друштву, таква реторика одбацивања сматра се непристојном: чак је и Карл Лагерфелд, познат по својој инконтиненцији, послушно шутио протеклих годину дана и више не дозвољава да каже у духу "нико на модној писти није твоја жена са облицима незанимљивим" и "Аделе је још мало дебела, иако је предивно лице и божански глас. "
Тхереса Маи је била прва жена која је изашла из свог чврсто закопчаног пословног одела и спретно спаковала своју страст за модом у омотач феминизма
У 2017. години, културна и етничка задужења су прилично различита. Када је 1967. Ивес-Саинт-Лаурент показао своју афричку колекцију, која је била модерна мешавина на традиционалним афричким ношњама, дизајнер је поздравио: његов гест је протумачен као манифестација политичке коректности и искреног интереса за живот афричког становништва. Пет деценија касније, оптужбе дизајнера о културном присвајању и експлоатацији туђег насљеђа постале су уобичајене. Један од најновијих примјера је кориштење дредова на изложби Марц Јацобс сезоне прољеће-љето 2017. Бијеле жене с дредовима у поп култури сада се доживљавају као увреда сјећању на борбу против сегрегације и трендовски схов с дредовима којима недостаје сјена људских права - и уопште није као да пљује у лице политичкој коректности. Упркос многим објашњењима, Марц Јацобс се, чини се, није могао оправдати.
Разлика у приступу модном маркетингу пре тридесет година и на крају друге деценије 21. века је веома индикативна. Ако су се током осамдесетих тактике Келвина Клеина сматрале револуционарним кораком, који је довео до наизглед непроменљивог постулата који "продаје младост", онда данас непристојно млади људи у модерним кампањама никога не могу изненадити, већ појављивање старијих жена у рекламирању доњег рубља или купаћи костими још увијек изазивају снажну јавну расправу.
Занимљива је метаморфоза која доживљава перцепцију слике жене - јавне личности и њених манира облачења. Користећи примјер британског премијера Терезе Мај, већ смо детаљно анализирали еволуцију модерног облачења енергије: Тереса је можда била прва жена политичарка која је успјела изаћи из свог чврсто закопчаног пословног одијела и спретно спаковати своју страст за модом и изазовом одијевање у феминизам.
Амерички новинар Мегин Келли, који је интервјуисао Владимира Путина, прати своје кораке: она такође тврди да жена 2017. има право да произвољно изгледа секси и да се истовремено схвати као озбиљан професионалац. Насупрот томе, тешко је не присетити се Маргарет Тачер, за коју је нагласена конзервативна и строга одећа послужила као додатни додир портрету моћног политичара, или Раисе Горбачов, због њене љубави према модерним тоалетима, која је више пута била изложена широкој осуди.
Права ситуација у Кафки је у модном свету са фалсификатима. Током свог постојања, мода се жестоко борила са лажним, а онда изненада, само неколико година, фалсификат је постао важан део званичне модне културе. Прво, као и обично, Ветементс је осетио све: 2016. године, у оквиру Фасхион Веека у Сеулу, бренд је организовао поп-уп бутик са познатим именом Оффициал Факе и ставио на продају колекцију чији је дизајн инспирисан јужнокорејским лажним Ветементс.
И почело је: прво, Алессандро Мицхеле позива рад на јесенско-зимској колекцији - 2016/2017 од стране графичара ГуцциГхост, који је постао познат по сликању улица класичним Гуцци логотипима, а онда, уопште у колекцији крстарења за 2017., произвео копије Гуцци лажних мајица из 90'с.
Парадокс у духу новог времена лежи у чињеници да су аутентични фалсификати, назовимо их тако, стекли статус новог луксуза.
Онда је Лоуис Вуиттон са Супреме створио заједничку колекцију, коју је иницирала лажна линија скејтборда и мајица са логом ЛВ: 2000. године, Супреме га је пустио без икакве координације са Французима. Један од најгорих скандала на овом пољу догодио се недавно и поново са Гуццијем. У најновијој колекцији ресорта, Мицхеле је представио модел, чији је дизајн скоро потпуно позајмљен од Даппер Дан, познатог Харлем кројача деведесетих година, који је користио симболику великих брендова - од Гуцција до Лоуис Вуиттона - да своје производе без оклевања прави. Звучи апсурдно, али само је Мицхеле дуго морао да се извини за овај двоструки плагијат.
Парадокс у духу новог времена лежи у чињеници да су ове аутентичне варалице, да их назовемо, стекле статус новог луксуза: веома ажуриране Гуцци мајице из 90-их постале су дефицит одмах после продаје, али цене за артикле из колекције Лоуис Вуиттон к Супреме надмашује најлуђе претпоставке. Актуелна модна агенда не дозвољава да се донесу дефинитивни закључци о овој теми, а све што преостаје је да се отвори уста запрепашћења како би се видјело како ће се ова лажна бачаналија завршити и ко ће окончати бескрајну струју квази-кривотворења.
У завршници овог текста желим рећи да су све просудбе и запажања аутора неувјерљиви: нови модни силогизми нису уклесани у камен, а однос моде и новог друштвеног поретка најтачније је одређен исцрпним Фацебоок статусом "Све је тешко". Да се настави.
Фотографије: Портови, послови
