Култура понижења: Зашто постоји толико много модних мода
НА КРАЈУ АПРИЛА ПОСАО ФАСХИОН ПОРТАЛА објавио велику истрагу о самоубиству студента на Академији лепих уметности у Антверпену - он је био студент треће године дизајнерског одељења из Јужне Кореје. Академија, у којој су у то време студирали Мартин Маргхела, Дрис ван Нотеин, Валтер ван Беирендонк и Демна Гвасалиа, једно је од три најпрестижнија универзитета у модној индустрији - заједно са њујоршким Парсонсом и Лондонским централним Саинт Мартинсом. Нажалост, самоубиства на најбољим универзитетима у свијету нису неуобичајена: студенти једноставно не могу издржати радно оптерећење, атмосферу конкуренције и академски стрес. Али прича о младом корејском дизајнеру изазвала је дискусију на радионици која је трајала више од годину дана: шта није у реду са културом понашања у модној индустрији? Да ли је уопште здрава?
Тешко је ући на Академију у Антверпену, а још је теже завршити студиј: ако шездесет или седамдесет студената похађа прву годину дизајна, онда ступањ првоступника добија максимално двадесет. Без строгих стандарда и стриктног скрининга квалитетног образовања се не дешава - није битно, говоримо о дизајну одеће, режирању или нуклеарној физици. Али текст "Пословања моде" је нешто друго.
Аутор цитира студенте Академије, бивше и садашње, и кажу да је око трећег надзорника Валтера ван Беирендонка "настао прави култ", а сватко тко није међу фаворитима подвргнут је понижењу. Животни фаворити такође нису шећер: да би се носили са стресом који произилази из броја задатака, многи почињу да узимају дроге. У коментарима на текст, читаоци се присјећају свог искуства учења у школама дизајна - и на Академији у Антверпену средином осамдесетих и на Институту Марангони, нула ученика се суочавало са сличним ситуацијама. Из многих признавања дипломаната произилази да психолошки притисак, клиничке депресије, количина посла који се не може физички обрађивати, стални стрес и чињеница да га неки људи називају “културом понижења”, данас се није појавила у модној индустрији и не нестаје.
Има много примера - шта је из живота дизајнера, шта је из живота модног сјаја. Године 2011. Цхристопх Декарнен, тада шеф Балмаина, отишао је у психијатријску болницу. Једини амерички главни уредник француског Вогуеа, Јоан-Јулиет Буцк, у својим мемоарима описао је како је побјегла у рехабилитацијску клинику из корпоративних ратова Цонде Наст - па чак и ако је сматрана здравом, затражила је да је задржи у клиници мало дуже, "тако да не би морала да се врати на посао". . Алиона Долетскаиа у недавној књизи “Није живот, али бајка” рекла је нешто слично: Наталиа Гандурина, у то вријеме још увијек издавач руског Вогуеа, одведена је с посла у психо-неуролошки диспанзер. Сама Гандурина, међутим, успела је да остане упамћена по иницијативи да се забрани присуство паса у канцеларији руског Цонде Наст-а - уведена је против хаксија Алионе Долетскаиа.
У модној индустрији, дизајнери и уредници сјаја довољни су да сагледају тренутну радну околину као механизам природне селекције.
Злостављање у модној индустрији постојало је мање-више увијек - и чак се у њему толико укоријенило да су га почели сматрати интегралним дијелом креативног процеса и "атрибутом генија". "Читао сам негдје овдје", каже Карл Лагерфелд француском Нумеру у интервјуу да "сада морате питати моделе ако су удобни за позирање. Ово је само попрсје. Дизајнер не може учинити ништа друго." У истом интервјуу, он додаје: "Ако не желите да се ваше панталоне уклоне, не идите према моделу, већ у манастир, има довољно мјеста за све." А оптужбе да је поставио ритам рада за модну индустрију, која се не може одржати без ризика професионалног сагоријевања, одлучно одбацује: "Апсурдност. Када имате посао од милијарду долара, морате се придржавати. А ако вам овај ритам рада не одговара, боље је експериментирајте у свом купатилу. "
У модној индустрији, дизајнери и уредници сјаја довољни су да сагледају тренутну радну околину као неку врсту механизма природне селекције: само најбоље може издржати, а не бити отклоњено. У овом случају, највише отпорни на стрес су изједначени са “најбољим”: јака психа и осјећај дужности сматрају се професионалним приоритетом. Али таленат, интелигенција и визија, заправо, постају секундарни - упркос чињеници да је, иронично, да главни универзитети дизајна на свету покушавају да се култивишу код ученика.
Да ли спартански приступ може користити индустрији? С једне стране, неопходни су вољни лидери, као и одговорни извођачи. С друге стране, доминација (а често и некажњивост) "тврдих функционера" емаксулира моду. Међу најпознатијим противницима тренутне индустрије модног система је Раф Симонс. Убрзо након што је напустио Диор, рекао је Кати Хорин у интервјуу за модну критику за магазин Систем: "Проблем је у томе што када имате један тим и шест колекција годишње, нема времена за размишљање. И не желим да радим без размишљања. ".
Шта можемо рећи о притиску на који није подвргнут креативни директор модне куће, већ млади запосленик: помоћник стилиста, млађи модни уредник, новајлији ПР човјек. Тржиште је презасићено кандидатима за "јуниорске" позиције: мање је потребе за посебним вјештинама (потписивање имена брендова који су укључени у снимање, слање саопштења за штампу и достављање ствари у салоне током мјесеца), а конкуренција је много већа. Отворена радна мјеста на отвореном нивоу понекад су чак тешко пронаћи - а још теже их је добити. Просјечни уредник сјаја прима око педесет стотину писама за оглас о проналажењу приправника.
Новинар Аннабел Малдонадо у колумни за бизнис моде каже да се млади радници често суочавају са пријетњама и увредама, да их плаћају врло мало, али их стално уцјењују отпуштањем: послодавци се не умарају подсјећајући своје подређене да их је лако замијенити. Малдонадо подсећа да су покушаји да се направи каријера у моди за многе окончали депресијом, па чак и посттрауматским стресним поремећајем. Понекад стажисти, млађи уредници и асистенти имају везе са послом, више подсјећају на Стоцкхолмски синдром.
„Приликом првог стажирања, који је прерастао у посао са скраћеним радним временом, плаћено ми је доње рубље“, присјећа се аутор канала Телеграм о Добром јутру, Карлу! Катји Федорови. „Радио сам у одјелу за односе с јавношћу бренда луксузног платна у Нев Иорку, али пошто нисам имао радне папире, они ми званично нису могли платити и платили ми робу. Мој подузетнији колега га је продао на еБаиу, било ми је неугодно, тако да је већина дома још увијек нетакнута. извини. "
Патњу лишавање многих чине снове о будућности каријере. "Уз добру праксу, добијате не само одлично образовање, већ и искуство, контакте, неки посао за свој портфолио - и све то, за разлику од универзитета, за вас је потпуно бесплатно", објашњава Фјодорова. "Можете учити од професионалаца и покушати другачије ствари, али истовремено знају да ако нешто крене наопако, ваши шефови ће вас покрити. " Искуство се заиста испоставља као вриједна валута. Али у исто вријеме, случајеви када су млађи уредници, да би радили бесплатно у модној индустрији, у исто вријеме били запослени као конобари, често се састају.
Аннабел Малдонадо каже да се млади радници често суочавају са пријетњама и увредама, да се плаћају врло мало, али их стално уцјењују отпуштањем.
Још увек постоје примери етичког и истовремено ефикасног управљања у моди - тако раде познате модне куће Дриес Ван Нотен и Алаиа. Ван Нотен производи тачно две колекције годишње. У свакој од њих, он нужно укључује предмете са везом за запошљавање и доходак за везене раднике који раде са кућом из Индије. У тиму Дриес ван Нотена, уобичајено је комуницирати равноправно, а умјесто е-маилова више воле живахан разговор. Култура понашања у кући Аззедине Алаиа била је слична: он је уочио запослене као своју породицу, често их је окупљао на вечери како би размијенио идеје, отворено изјавио да је ритам рада прихваћен у моди „немогућ“, па чак и на неколико година да се направи пауза. опоравити. Али то су независне, самоодрживе модне куће које производе баш онолико одеће колико могу да продају и не траже супер-профит. Луксузни дивови који поседују већину кућа од Цханела до Саинт Лаурента су компликованији са својим “етичким” менаџментом.
У протеклих тридесет година, буџет за сјај је драматично пао - потрошња од више милиона долара на снимање и огромни тимови звјезданих новинара са сајма Ванити од осамдесетих се не могу замислити данас. Али количина посла се само повећала, тако да се нервоза спушта вертикално - од власти до подређених. Али с обзиром на стрес као јединствену карактеристику модерног света моде, то је наивно претеривање, Ксениа Соловиова, главна уредница Татлера, подсећа: "Проблеми врхунских менаџера неких челичних корпорација модела из 2004. се не разликују од наших данас. маилове, састанке, подређене који вуку своје проблеме њима, али онда нису имали ниједан инстант мессенгер, инстаграм, и Амазон није покушао на њиховом тржишном уделу, а стартупи у Силицијској долини људи тамо спавају три сата и све време се стимулишу епаратами различитом степену забрањено. А млади дипломирани правници који проводе ноћ на каучу у својој канцеларији, само да икада постане партнер? Стрес се примењује на текућем животу и успеху. И то, такође, морају да се баве. "
Међутим, Соловјев је убеђен да је немогуће једноставно повећати радно оптерећење запослених: "У нашој компанији, нико није исциједио сав сок дуго времена. Која је сврха повећања радног времена? То је разумљиво као два или два: особа ће врло брзо изгорети. брже, прво морате себи дати право да успорите и издишете. "
Фотографије: ЈиеДа, Одсек за моду у Антверпену, Дриес / Догвооф
