Популар Постс

Избор Уредника - 2019

5 субкултура које су утицале на модерну моду

Утицај субкултура на моду Немогуће је прецијенити - не бисте требали поново говорити о улози коју су у њој играли мода, глам роцк, панк и Вивиенне Вествоод 70-те, хип-хоп и бизон 80-те или 90-те грунге. Од средине шездесетих година до данас многи дизајнери су инспирисани стилом индивидуалних заједница уједињених културним кодом, идеологијом и изгледом (модна индустрија је увек покушавала да уједини људе на сличан начин). Сада је отишао на курс и сасвим невидљиви примери. Говоримо о не најпознатијим, али утицајним субкултурама - од мексичког цхола до присталица психоделике седамдесетих година - и како су утицале на данашње трендове у моди.

Цхоло

Корени Цхоло субкултуре налазе се у младој генерацији имиграната из Мексика, који су се населили у Сједињеним Америчким Државама прије генерације или двије. Појам је првобитно кориштен да се односи на локално становништво Јужне и Централне Америке, али шездесетих година, радничка класа Мексиканаца који живе у Америци и представници њиховог покрета за грађанска права, покрет Цхицано, постао је познат као Цхоло. У ствари, у исто време, шездесетих година прошлог века, ознака „цхоло“ је покупила криминална омладина и почела да се користи за самоидентификацију - тако је формирана независна субкултура.

У почетку су само момци припадали цхолоу, носили су врећасте хлаче, алкохолне мајице и спортске тенисице (још увијек међу популарним цхоло брендовима Дицкиес, Бен Давис и Ловридер), али су постепено дјевојке подигле стил. У ствари, женска верзија цхола се разликује само у шминкању: лучним тетовираним обрвама, уснама окруженим тамном оловком, стријелним мачјим очима, те карактеристичном фризуром с високом гомилом на челу и маникуру коју би Лена Ленина сама завидјела.

Цхоло је као субкултура узео много од ундергроунд хип-хопа, тако да се цхола девојке за слатку душу обесе златним ситницама различитих степена озбиљности (али момци, успут, не баш). Постепено, из урбане културе у областима са ниским приходима Лос Анђелеса и Сан Дијега, Цхоло субкултура је постала маинстреам, покупљена прва у поп култури (Фергие и Гвен Стефани били су међу првима), затим у моди. Као резултат тога, стилиста Мел Оттенберг обликује цхола девојку из Рихане, магазин Дазед & Цонфусед прави цхоло снимке, а дизајнери цхола девојкама посвећују колекцију да се сетимо барем Родартеове и Насир Мазхар сезоне пролеће-лето 2014.

ЛГБТ хип-хоп

ЛГБТ хип-хоп, или, како га још зову, хомо-хоп, појавио се у зору деведесетих у Калифорнији. У почетку, хомо-хоп није био позициониран као посебан музички правац, већ је служио за означавање ЛГБТ заједнице у хип-хоп сцени. Сам термин је представљен од стране Тим'М Т. Вест, члана тима Дееп Дицколлецтиве. Пошто се гласно изјаснио деведесетих, Хомо-Хоп је био миран на почетку новог миленијума (уз изузетак, можда, "Пицк уп тхе Миц" документарца са учешћем главних Хомо-Хоп уметника нашег времена, да се поново роди са доласком 2010. године.

Нова генерација хип-хоп извођача не само да није сакрила своју неконвенционалну сексуалну оријентацију (Франк Оцеан је постао један од првих афроамеричких извођача који су изашли, а Азилиа Банкс не скрива своје бисексуалне склоности), али и активно, често у текстовима, подржавала ЛГБТ -покрет Важно је напоменути да у почетку Хомо-хоппери уопште нису имали никакве посебне карактеристичне знакове у смислу одеће, а директни глумци флертовали су са културом вучења: од Грандмастера Фласх и Фуриоус Фиве до Ворлд Цласс Врецкин 'Цру. Ипак, неки конзервативци су сигурни да су Кание Вест и Тринидад Јамес, наступајући у сукњама, резултат ширења геј покрета у хип-хоп серији, а горе од Рихане, вртећи се у микро-спортовима и бициклима Ле1ф - живи примјер дискриминације мушкости уопће иу хип-хопу у посебно.

Мушка мода последњих година углавном је настојала да постепено избрише родне границе - почевши од главног диригента уличне културе у луксузној индустрији, Рицарда Тисција, који је довео дечаке на модну писту у сукње до најновијих мушких изложби. На примјер, Лоеве под водством новог креативног директора Јонатхана Андерсона или апсолутно прекрасног Цхристопхе Лемаире, након гледања које дјевојке чине импресивне листе жеља.

Цасуалс

Повремени су се формирали у британској субкултурној средини крајем 1980-их, када су фудбалски хулигани напустили своје навијачке униформе у корист дизајнерске одјеће и скупе спортске одјеће како би привукли пажњу полиције што је могуће мање. Стил који су почели да искориштавају повремени наступили су много раније - за време борбе педесетих и мода раних 1960-их. Прикупљајући и пробављајући субкултурно наслеђе својих претходника, повремени су изнели своју визуелну формулу: Фиоруцци јеанс, патике адидас, Гола или Пума, Лацосте поло мајица и Габицци кардиган.

Верује се да су лондонске хулигане европским уличним модама представили навијачи навијачког клуба Ливерпоола који су пратили свој омиљени тим на свим европским нивоима и доносили гомиле скупих спортских брендова са путовања (тада адидас или Сергио Таццхини). Крајем деведесетих, навијачи постепено се удаљавају од оригиналне слике, а скупи дизајнерски брендови, заузврат, уклањају ствари повезане са цасуалима од продаје (посебно, Бурберри се суочио са брендом).

Следећи покрет је почео да расте од средине 2000-их, а данас цасуали нису увек посвећени љубитељима фудбала, али је прамац исти као што је био у зору: мршави фармерке, палица мајица, класични Реебок модел. Ова слика (назовимо је "лаконичном и уредном") данас се може видјети на Топмановим манекенама и на модним пистама Бурберри Прорсум и Паул Смитх, ау субкултурном контексту, младић цасуал се назива замјеном за искориштавање ултра-мишићног насљедног и случајног хипстеризма.

Здрав начин живота

Већ смо више пута писали о томе како је велики утицај спорта на модерну моду: ствари које су првобитно биле намењене за часове у фитнесс клубу сада се савршено уклапају у урбану средину, а пете уступају место удобним ципелама као што су патике, патике и слип-онс. Историја прожимања моде и спорта може се посматрати од средине КСИКС века: 1849. године Водећи дневник је објавио чланак у коме се жене позивају на напуштање тешких кринолина који су у то време били модерни у корист одеће која би дала више слободе кретања. Две године касније, позната феминисткиња Амелија Блумер појавила се у јавности у сукњи до колена и широким хлачама као што су турске панталоне, које су касније назвали по њој као цвијеће.

Међутим, цветачи су доживјели прави бум тек 1890-их, када су жене почеле да овладавају бициклизмом, која је тада била популарна. Надаље, одјеци спортских тема појавили су се у колекцијама Габриела Цханела (исти дрес материјал и модели инспирисани тениском формом) и Елса Сцхиапарелли (њена колекција Поур ле Спорт), а касније - Емилио Пуцци (одјећа за скијање), Ивес Саинт Лаурент (одијело за лов, поготово јакна Норфолк), Аззедине Алаиа и Рои Халстон (врх као бикини купаћи костим), Карл Лагерфелд (посвећен сурфању прољеће-љето 1991. за Цханел), Донна Каран (хаљине почетком 1990- к од неопрена) и многе друге.

Одвојено, у овој хронологији треба истаћи седамдесете године - доба када је спорт постао важан и модеран дио начина живота. До краја деценије сви су били буквално опседнути аеробиком и трчањем, не само из разлога који су били објективни за здравље, већ и зато што се сматрало секси, а мода је постала платформа на којој су се спорт и секс спајали у једну цјелину. Дакле, у сфери модерног дизајна активно су се користили руно, лицра, махр, полиуретан, падобранска тканина, а дјевојке су као модни додатак носиле пластичне визире.

Од почетка новог века, спортови још увек пролазе кроз модне колекције скоро сваке сезоне, али је још један озбиљан талас популарности дошао у 2012, што многи људи повезују, посебно, са Олимпијским играма у Лондону. Сарадња спортских брендова са модним дизајнерима почела је да се појављује са завидном популарношћу: адидас са Стеллом МцЦартнеи, Јереми Сцотт и Мари Катранза, Нике са Рицардо Тисхи, а подијуми су били под очигледним утицајем спортског стила - довољно је да се присетимо колекција исте Стелле ФВ 2012 сезона / 2013 и СС 2013, Алекандра Ванг за свој бренд у сезони СС12 и овог прољећа за Баленциага, Гивенцхи као главни промотор тренирки свих пруга, Прада и Емилио Пуцци сезоне СС14. Генерално, листа је бескрајна. Очигледно једно - све је заједно довело до чињенице да се данас спортска одећа масовно доживљава нераздвојно од свакодневног живота.

Псицхеделиа

Психотропни лијекови постали су дио субкултурног живота у Сједињеним Америчким Државама и Великој Британији средином 1960-их: опћенито, психоделична идеологија се изражавала у супротстављању западном свијету конзумеризма и, наравно, покушајима да побјегну од стварности. Након „Љето љубави“, које се догодило 1967. године, контракултура се коначно обликовала у хипијевском покрету, који је подигао у култ не само принципе мира и љубави, већ и широку употребу психотропних супстанци, као што је ЛСД.

Останак у стању промењене свести, посебно, подразумевао је хипертрофирано опажање боја, текстура и слика и значајно утицало на формирање типичног хиппи имиџа и графичког развоја: киселе нијансе, глатке, као да тече силуете. Иначе, популарност традиционалног индијског пајслија објашњена је на исти начин - у време наркотика, шарени "краставци" били су пресавијени у смешне слике. Укратко, сви трикови у одећи су учинили психоделична искуства још спектакуларнијима.

Главни водичи психоделичне моде били су Парапхерналиа бутици у Њујорку, а Бака узима путовање у Лондону, где су продавали дизајнерске предмете Тхеа Портер, Зандре Рходес, Јеан Муир и Оззие Цларк. Наслеђе психоделија може се сматрати равер покретом касних 1980-их са својим киселим бојама мајице, пакао Таи-Даи и пластичним накитом - сви ови трикови су једно време преузели оружје и Францо Мосцхино и Гианни Версаце.

Психоделично-естетика такође није поштедела моду модерног времена - углавном у облику неонских боја, које се од 2007. године појављују у колекцијама са завидном сталношћу. Међутим, не само они: ако размишљате о томе, тако драги (данас, међутим, не баш много) калеидоскопски дигитални отисци нису ништа друго до одјеци психоделичних образаца из седамдесетих, као и повратак ствари из 1970-их и таи-даи уопште. Нарочито је распрострањена употреба оптичких отисака у јесенским колекцијама ове године.

Погледајте видео: Antifašistički Stav Rusija (Новембар 2019).

Загрузка...

Оставите Коментар