Од Чеченије до Тбилисија: Док сам се возио Кавказом аутомобилом
Искрено, нећемо ићи у Чеченију. Управо смо стигли у Русију аутомобилом и надали се да се вратимо кући на кружном путу: видимо Придоние и Кубан, стижемо у Пјатигорск, а затим возимо грузијски војни пут директно у Грузију, одакле се из Турске, Балкана и Источне Европе враћамо у Немачку, где живимо . Њему се догодио глобални и лијепи план и оно што се догодило са глобалним и лијепим плановима - он је пропао у најмању руку погодан тренутак, остављајући нас да изађемо из тренутне ситуације.
Путовали смо почетком октобра, и нисам се превише плашио да возим по грузијском војном путу - имамо пријатеље и рођаке који га стално користе и никада нису наишли на неке посебне тешкоће. Стигли смо у Пјатигорск без проблема, и већ смо почели да се надамо да ће све ићи глатко даље - и онда ујутро, непосредно пред одлазак, случајно сам погледао вести за доручак. Испоставило се да је те вечери циклонски пролаз на грузијском војном путу и снијег је пао - неочекивано и мјесец или два прије времена - и био је затворен за аутомобиле. Друга прича је вијест о новој рунди догађаја у Украјини и вишедневном "прометном застоју" на њеној граници. Чињеница да седимо између блокираног пута и Украјине није додала никакав мир ума, баш као и чињеница да је тешко доћи до жудљиве Турске на неки други начин: морате или да се вратите или прођете кроз Украјину или да се пробијете кроз најтеже проблеме Кавказа преко Чеченије.
Гребао сам у потиљак, претраживао Интернет - уопште пишу да је могуће ићи кроз Кавказ. Повукао пријатеље са ових ивица - они кажу исто. Нисам желео да откажем планове, било је и проблематично чекати - одмор је био ограничен - па смо проверили, разговарали и одвезли се.
Преко Цискауцасиа, постоји велики аутопут Е-50, одакле је одвојен аутопут Е-117, који прелази Кавкаске планине - зове се Грузијски војни пут. Још један аутопут иде уз обалу Црног мора, преко Сукхумија, ау другој ситуацији би то био најкраћи и најпогоднији пут за нас, али Грузија не признаје Републику Абхазију, тако да не можете нормално и без последица ићи у Грузију. Они су планирали да иду на Е-50 у Макхацхкалу, затим уз Каспијско море до Азербејџана и укрсте истовремено Кабардино-Балкарију, Осетију, Ингушетију, Чеченију и Дагестан.
Чињеница да седимо између блокираног пута и Украјине није додала никакав мир.
У почетку, пут је изгледао сасвим познато. Добра покривеност, два реда дрвећа са стране, веома лепа Кабарда, Балкариа и Ингушетија ван прозора, а на територији Осетије аутопут такође прелази уџбеник "насилни Терек". Све је мирно. Али што је ближе Чеченији, то је било више разарања, полиција на путу, жене у глувој одећи, очи људи постале су теже. Онда смо се одмарали на првом пункту.
Контролни пункт изгледа као блокирани дио пута, одвојен са свих страна бодљикавом жицом. Машине пролазе један по један након темељите провјере докумената. Чувари су јединице руске полиције, које су привремено упућене из других градова Русије - ухватили смо трупе из Костроме и неколико других градова Волге. Контролни пунктови се понављају, што је даље у Чеченију - чешће. На сваком сам питао да ли је безбедно ићи даље - и свуда су одговарали о истој ствари: "Сада је сасвим, али раније ..."
На територији Чеченије пут у једном тренутку био је дивљи. Правилно кретање од четири траке претворило се у хаотични густи поток са изненадном поновном изградњом и морем мањих несрећа, аутопутем у мртви колосек, а села у полу-куполом обновљену након рата, украшена новим џамијама. Искрено, било је тешко све то видјети: добро знам Цисцауцасиа и сјећам се нетакнутог. Једино је била задовољна природа - запањујућа љепота планина на хоризонту, и чињеница да су ту и тамо пронађени обрађена поља, вртови и пчелиње - трагови спорог, али опоравка. Рекли су ми да је Грозни већ добро изграђен, али нисмо ишли тамо.
У Макхацхкали је стигао касно ноћу. Дагестан је био много сачуванији од Чеченије, а Махачкала се чинио мирним градом, било је и пристојних хотела. Ипак, због атракција, одлучили су да не остану овде, али онда - у Дербенту, најстаријем граду у Русији.
Пут између Макхацхкале и Дербента је много бољи од Чечена - покривеност је новија, људи су много мањи, а међуградски аутобуси очигледно трче. Дербент је задовољан чистим центром и прљавим, сломљеним, али живописним "старим градом" - морем равних кровова и глинених кућа, као и два споменика уврштеним на УНЕСЦО-ву листу свјетске баштине - џамија Јума и тврђава Нарин-Кала на брду изнад града .
Тврђава се овдје није случајно појавила. Дербент се налази тако да блокира велики кавкаски, или пре-каспијски, пролаз - древни пут који је омогућио прелазак Кавказа. Укупно је било два таква пролаза - већ споменути Грузијско-војни пут, положен на други. У овом тренутку, каспијски пролаз се сужава до уске траке између планина и обале Каспијског мора, а они који су желели да блокирају ово место били су од давнина - и за одбрану и за монетарне интересе. Управо због тога је Дербент толико древан: на пример, у 8. веку је основана иста Нарин-Кала тврђава, а Јума џамија се сматра најстаријом у Русији и основана је 733. године. Путови овде нису баш добри, али саме зграде су добро одржаване, УНЕСЦО даје новац за подршку својим објектима, оба се могу посматрати изнутра, укључујући и џамију.
Транзиција руско-азербејџанске границе није одузела много времена, али је донела пуни ефекат транзиције у други свет - свет у коме постоје добри путеви, чиста места и нема знакова рата. Што су даље од границе, већа је разлика. Тек у овој фази напетост је почела да нестаје, и осјетио сам колико сам уморан од разарања, људи с оружјем и још много тога.
У међувремену, одвезли смо се у Баку. Град је изгледао модеран, чист и препун - чак и касно увече улице су биле ведро осветљене, а над њиховим главама су се уздизале добро уређене модерне и древне зграде. Отишли смо у хотел, пресвукли се, отишли у центар, погледао около - и био сам шокиран.
Напетост је почела да нестаје и осетио сам колико сам уморан од разарања, људи са оружјем и траговима рата.
Баку се толико разликује од својих суседа да изгледа немогуће. Град је модеран и динамичан, али у исто вријеме миран, удобан, са много атракција и најсјајнијим укусом. Не, разумем могућности производње нафте и чак сам чуо за азербејџански "економски чудо", али нисам мислио да је чудо тако велико. А онда сам стигао у "стари" град - и коначно нестао.
Стари део Баку се зове Ицхери-Схекхер, и у потпуности је уврштен у УНЕСЦО-ву листу свјетске баштине. Ово је збуњеност уских улица унутар очуваног средњовјековног градског зида, а зграде су изграђене углавном између дванаестог и шеснаестог стољећа. Оне су сачуване, има их много, неке од њих су само куће трговаца и занатлија, старих пет стотина година, а многе од њих су и даље насељене. Четвртина је веома атмосферска, и можете је гледати дуго времена - заиста постоји нешто за видјети. Поред дивних старих улица, постоје и главне знаменитости - и џамије (укључујући Мухамедову џамију у једанаестом веку, једну од најстаријих у земљи) и палачу Схирвансхахс скоро истог периода, и древне каравансере, купалишта и још много тога.
Посебно је вредно обратити пажњу на ниво очуваности: многе зграде имају оригинални историјски изглед, па чак и декорацију, што је прилично ретко за зграде овог доба. Такође смо волели модерне објекте са националним мотивима у дизајну, а четвртине деветнаестог века у време првог “нафтног бума” су генерално сличне Барцелони. У Бакуу се налазе невероватни паркови, удобни кафићи, пријатна општа атмосфера и љубазни људи.
Одвојена радост Азербејџана је кухиња. Тешка, занимљива, богата и разноврсна, и да - по први пут сам била у граду где у "туристичкој" зони кувају тако добро. И уопште, за све дане у земљи нисам наишао ни на једну институцију са укусном храном. Овдје има много туриста - и Руса и сусједних земаља - Саудијске Арабије, Емирата и Ирана.
Имао сам лошу идеју о Бакуу и никада раније нисам чуо да у њему има толико повијесних зграда, па је изненађење било велико, ау граду смо каснили три дана умјесто планираног. Ипак, било је неопходно да се пређе на Тбилиси. Путови у Азербејџану нису лоши (иако се може видети да су региони приметно сиромашнији од престонице), а Бакуове туристичке радости овде нису ограничене. Ту је Схамакхи - некадашњи град Великог свиленог пута са древним џамијама и маузолејима (сећате ли се краљице Шамакана из Пушкинове бајке? Ово је одавде, а овде су владали Ширвани, владари земље Ширван који су саградили истоимену палату у Бакуу); архитектура осамнаестог и деветнаестог века, налази се резерват Гобустан, где су, поред јединствене природе, сачуване примитивне пећинске слике које су старе неколико хиљада година, а многе су мање. И сама област између Бакуа и Тбилисија је пријатна: бескрајни вртови, где дрвеће расте под тежином нара и персима, меких брежуљака, зачинских биљака - и тишине.
Вероватно су сви чули за лепоту Тбилисија. Занимљиво је да се град заправо показао потпуно другачијим од онога што сам замишљао. Врло тихо, врло дискретно, али у исто вријеме са таквим шармом и хумором да око не кида - он је надмашио сва очекивања. У историјском центру налазе се дрвене куће са изрезбареним балконима који се спуштају са планина са терасама. Многе зграде су у очајничкој потреби за рестаурацијом, али чак иу тако лошој форми су изузетно добре.
Показало се да је Тбилиси био веома тих, суздржан, али са таквим шармом и хумором да је тешко држати очи отворене.
Поред четврти старих зграда, у Тбилисију се налазе древне цркве (укључујући двије ознаке из шестог вијека, обје врло свијетле), прекрасну ботаничку башту и познате Тифлишке купке - исте оне у којима је некада био и Пушкин. Али генерално, грузијска престоница је једно од оних места где је најбоље само лутати улицама. Атмосферу употпуњује необична архитектура, свеприсутан мирис кафе и љубазни људи који су увијек спремни помоћи.
Па, кухиња, али шта је без ње. Сви су чули и за грузијску храну, али заправо, кхацхапури и лобио нису ограничени само на то, постоје многа јела која су много мање позната, али често и занимљивија. У историјском центру постоји много мањих подрумских продавница које продају локално вино. Сада живим у делу Западне Европе где производе најбоље бело вино на свету (и овај, ако ишта, званични статус), то се дешава, идем на дегустације, тешко ме је изненадити, али успела сам. Питала је какав је то произвођач - соммелиер је одговорио: "Ово није фабричка, купујем је од узгајивача, то се не дешава у продавницама."
Онда смо се возили кроз Грузију кроз све њене вртове и поља, и стигли до Батумија, који се налази у близини турске границе на црноморској обали. Не знам шта га је више изненадило - необична архитектура, у којој су се мешали класични и оријентални стилови, великодушно зачињени арт децо-ом, или су се помешале палме које су дивље расле у шуми, али сам напустио Трансцасцусиа главом која се ковитла од обиља утисака.
Међутим, гледајући уназад, мислим да други пут на овај начин не би отишао - само због неспремности да поново уронимо у ову немирну атмосферу. Али волим идеју о повратку у Тбилиси, у Баку, да се боље упознамо, а такође желим и да одем у Арменију - овај пут се то није догодило због изненадног снега на путу, из којег је, у ствари, све почело. Али у будућности - зашто, у ствари, не.
Фотографије: килинсон - стоцк.адобе.цом, Адик - стоцк.адобе.цом, Гулбесхекер - стоцк.адобе.цом, Дмитри Монастирскиј - стоцк.адобе.цом
