Трендови у 2013. години који неће нестати у 2014. години
Током целе године, Вондерзине тим анализира модне трендове, говори како их примијенити на живот и гдје купити ствари које најбоље одражавају те трендове. Наравно, многи од њих су прилично досадни, али неки желе остати заувијек у ормару. Данас смо навели 13 трендова из 2013. године, који ће остати тражени у 2014. години.
Од 1970-их сви носе смокинг: Бианца Перез Морена де Мациас ожени Мицк Јаггера у њему, а Хелмут Невтон слика Вибеке Кнудсен и Цхарлотте Рамплинг у смокингу за Вогуе. Како носити смокинг у 2000-тим, Стелла МцЦартнеи и Пхоебе Фаило су показали примјер: он је постао униформа за њих када је дошао на странке и друге прославе. Чињеница да ће смокинг сигурно бити у колекцијама посљедње двије сезоне, постало је јасно повратком дизајнера Едие Слимана у Саинт Лаурент. На то је указивало не само наслеђе бренда који му је поверен, већ и чињеница да је почетком 2000-их Слиман, тада креативни директор Диор Хомме, обучен у уска одела (и девојке ових момака који су се жалили на недостатак добро скројених одела у женским колекцијама) .
Цолоред фур
Први који је обојио крзно у необичним бојама одлучио је Ивес Саинт Лаурент. Седамдесетих година, глумица Анита Палленберг, Бритт Екланд и Ангела Бовие носиле су кратке волуминозне капуте од ружичасте и плаве крзна. Прави бум разнобојних крзнених капута пао је 80-их: сјетите се пуцњаве Патрицка Демарцхелиер-а са Цхристи Турлингтон у Есцади, плаво-наранчастом или Рицхардом Аведоном са Цинди Цравфорд у љубичастим и плавим ламама дизајнера у Нев Иорку.
Цветни отисци зими
Валл Стреет Јоурнал назива цвјетне отиске јесенско-зимске сезоне наслијеђем грунгеа и пунка из 1990-их. Тако, италијански Рицардо Тисци, креативни директор Гивенцхи Френцх, комбинира руже са кавезом и ставља овај колаж на кожне јакне и кошуље, а Едие Слимане из Саинт Лаурента инспирирана је Цоуртнеи Лове и показује мини-хаљине у малим цвјетовима. Подржава их креатор МСГМ-а Массимо Гиоргетти: „Уморан сам од сјајног и флуоресцентног, то су ствари за сезону прољеће-љето. Моје нове слике су за романтични пунк роцкер.“
Цлутцх Цасес
Године 1923., златар Алфред Ван Цлееф креира азијску колекцију, која укључује елегантне верзије путних торби од махагонија и ебановине са златним змајевима - као прототипови кутија за квачила. Као и елегантне торбе, кутије са квачилом досежу свој врхунац већ 60-их и 70-их година. Подсјетимо се, на примјер, мађарској дизајнерици торбица Јудитх Леибер, која је у то вријеме стварала спојнице кутија незамисливих боја и облика: у облику ананаса, сиса, шкољки - све у кристалима. Сада су такве торбе вероватније део вечерње хаљине: мало је вероватно да ће се у свакодневном животу носити мермерна квачила Стелла МцЦартнеи или Валентино метализирана са много малих бисера.
Златна боја
Током осамдесетих, цене злата брзо расту и падају. Али златна боја постаје једна од карактеристика кича осамдесетих: музичар Ллоид Јохнсон и Наоми Цампбелл обучени су од главе до пете на насловници америчког Вогуеа са једнаким успехом. Главни заговорник злата, Гианни Версаце, експлоатише ову боју до смрти 1997. године: Версацеови модели бљескају у кампањама у златним брокатним и бомбардерским јакнама и сукњама од златне свиле с вишебојним узорцима (у таквој је лако замислити МИА, која је недавно направила колекцију за млађу сестру). Версаце, Версус). Голден постаје оријентир за друге домове, као што су Гуцци и Мосцхино.
Ангора и мохер
Наравно, мохеру је увек било дозвољено да направи топлу одећу - капуте, џемпере и шешире са рукавицама. Ово је скуп материјал, тако да његово коришћење од стране великог броја дизајнера директно зависи од трендова. Мохаир је стекао популарност седамдесетих година прошлог века, када је Ивес-Саинт-Лаурент обликовао волумен крзна и друге сличне текстуре. Сада његов насљедник, Едие Слиман, укључује кардигане и карирске мараме од мохера у колекцији Саинт Лаурент, позивајући се на грунге. Сада је употреба мохера за марке још један начин да се пређе на деведесете: Стелла МцЦартнеи чини исто, показујући обимне џемпере са шареним узорком. Ове сезоне, мохер се користи за шивање хаљина и капута марке луксузног тржишног сегмента, на примјер, Јил Сандер, јер је материјал тешко пронаћи боље.
Прво помињање ружичасте боје појављује се релативно недавно - у КСВИ вијеку: описали су боју биљака породице каранфила. Тада је ова нијанса широко коришћена у стилу царства, а сада и сада бљеска у хаљинама монарха - сјетите се Марие-Антоинетте у истом филму Софије Цоппола. Међутим, до 20. века, ружичасто се сматрало мужевним: „Опште правило је да је ружичаста погодна за дечаке јер показује снагу“, пише Ладиес 'Хоме Јоурнал 1918. године. Од 1930-их, овај стереотип се променио - они кажу да је разлог ставови фашистичке Немачке: Немци су повезивали ружичасто са хомосексуалношћу, тако да дечки треба да носе плаво. Међутим, пре фашизма девојке у ружичастом облику написали су Дегас и Реноир. Постоје многе појаве повезане са ружичастим, које су практично неповезане са модом: од левих политичких погледа (запамтите наслов магазина Тиме из 1927.) до облика бициклиста Тоур де Франце.
Камуфлажа
Камуфлажа се појавила недавно - почетком прошлог века. Штампа, чије име потиче од француског камуфлера ("маска"), изумљена је (да-да) од стране војске да заштити војнике од ваздушних напада и метака. Верује се да је стварање овог обрасца инспирисано кубистима и тромплаиом, односно техником у уметности која помаже да се преваре очи. У рату, камуфлажу су сликали уметници - укључујући и аутора "Америцан Готхиц" Гранта Воода и Јацкуеса Виллона. Проучавајући карактеристике гледишта, војска је измислила све више нових типова отисака: из Воодланда, популарног међу трупама у Гани, Либерији и Замбији, прешли су на Тигерстрипе (Вијетнам) и чоколадни чип (Египат).
Широке хлаче
Многи дизајнери су инспирисани 1980-им. Онда су се жене обукле као мушка одела: дуге, простране јакне са широким, равним панталонама. Сада мода тог времена копира и Балмаин, дословно цитирајући осамдесете са ТВ серијом "Династија", и Целине, присјећајући се слика снажних жена тог доба.
Велвет
Модерна историја баршуна изгледа прилично једноставно. Сматра се једним од најчешћих материјала из доба сецесије. Већ касније, у двадесетом веку, куће за моду, од Царвена до Балмаина, користиле су је као материјал за прелепе вечерње хаљине - због доброг разлога италијански Вогуе позива баршун на симбол луксуза. Седамдесетих година прошлог века, хаљине с дубоким деколтеима постале су популарне због носталгије за прошлошћу. Али у будућности, ова тканина, за разлику од трапера или коже, готово не добија субкултурну нијансу: само су готи 1980-их носили баршунасте ствари. Још један баршунасти успон доживљава се крајем 90-их и почетком 2000-их. Од тада је чак био повезан са модом за фетиш, а сада сваки други дизајнер показује баршун дубоког сјаја драгог камења - смарагда или сафира.
Туртленецкс
Од 1970-их, туртленецк је био симбол феминистичког покрета. И они јако воле Милес Дависа, Стевие Вондер и борце за права црнаца - на пример, Катхлеен Цлеавер. У деведесетим годинама, туртленецкси бљесну у колекцијама модних додира Гиллеса Зандера, а данас су Пхоебе Фаило и Стелла МцЦартнеи повезане с њом. За сва три дизајнера, они су униформа и прави хит продаје. Пре пет година туртленецкс су биле повезане са штреберима, а такође су постале значајне ствари за Владимира Путина и Стеве Јобс-а, али сада се њихова репутација мења. Нев Иорк Тимес пише да овај комад одеће показује сексуалност нашег времена. Не ради се ничега што постоји фраза "паметна је нова секси". Не заборавите да су долчевита дио форме спортиста. Можда ће поново бити на врхунцу на Олимпијским играма у Сочију 2014. године.
Цоцкоонс
Творац чахуре је Цристобал Баленциага. Показао је то почетком 1957. године, а шест месеци касније наставио је са стварањем намерно обимних ствари, показујући такозвану "гигантску" колекцију одеће и прибора неколико величина већих од модела које су требали. Кокон се назива и "Граце Келли капутом": глумица је била Баленциагина дјевојка и, наравно, често је носила његову одјећу. Вјерује се да су капутови израђени почетком КСКС вијека. Докази - скице сличних капута појавили су се на страницама француског часописа Ла Газетте ду Бон Тон 1912. године.