Неопростиви луксуз: зашто је све могуће
Последњи четвртак у Паризу завршио је прољеће и љето Хигх Фасхион Веек. Диору је приказана нимфа насељена башта, Цханел је имала на десетине униформираних костима и коктел изгледа, Ателиер Версаце је одбио да покаже и скинуо књигу, а Елие Сааб је направио колекцију хаљина извезених кристалима, у којима можете ходати по Тај Махалу и не трести се. И сва ова мода. Просечна цена једне такве ствари варира од педесет до две стотине хиљада долара. Вјенчанице су скупље - кажу да њихова цијена може премашити милијун. Сада, 2017. звучи као приче из архивских часописа о паришкој моди, када су жене шуштале од свиле, облачећи се за вечеру.
Али све ово се још увек дешава. И мада се број купаца у цоутуре-у током последњих осамдесет година смањио са четрдесет хиљада на неколико стотина људи, иако са приближним годишњим прометом од 700 милиона долара, продаја цоутуре чини само 1% укупне продаје у модној индустрији, иако је хауте цоутуре стално закопана, жива је и здрава купују. Ко купује, зашто и зашто - то су питања без одговора: ако у вашем окружењу нема људи који носе такве ствари, немогуће је поуздано научити. Француски закон не дозвољава да се извештава о продаји цоутуре, јер га означава као „занат“, а брендови сами не кажу ништа - ни о специфичним бројевима, ни о купцима (постоји верзија да траже да скрију своја имена, јер се боје) нису били опљачкани).
Чини се да је овај свијет, гдје кројачи имају мјерну траку пребачену преко својих рамена и стропове украшене штукатурама, затворен на себи, али то није тако. Цоутуре се мења, и приморана је да се мења: сваке године све више идеолошких проблема долази до тога, и све је теже да се направи такав а приори конзервативни сегмент одеће.
Датум високе моде сматра се 1858. године, када је Цхарлес Фредерицк Вортх отворио своју прву париску радњу. Онда, наравно, не би могло бити питања: сви су разумели, зашто и коме је потребна мода. Цоутуриери су носили веома богате клијенте, обезбеђујући им комплетну гардеробу за рукавице и чарапе. У двадесетом веку, куће на хришћанском нивоу саме су одлучиле да ли ће клијенту одбацити хаљину или не, тако да не може свака жена наручити одећу. Сама пројекција одржана је искључиво као догађај клијента: и Цхристиан Диор и Цоцо Цханел, на примјер, истјерали су новинаре који су покушавали скицирати моделе с модне писте. Онда није било прет-а-портер, а још мање масовно тржиште, и сватко тко га је нагласио богатство. Сада смо ставили тенисице чак и на сопственом венчању, купили смо мајице уместо свилених блуза са јаботом и одећу од Заре и Х&М заједно са Цханел ствари. Модерна мода не диктира женама како треба да изгледају, већ покушава да схвати шта те жене желе. Истовремено, подјеле брендова цоутуре настављају да облаче клијенте у лудо скупим хаљинама, а то је проблем - и за саме брендове.
Поштено, брендови немају посебан избор: хауте цоутуре се мора продати. Продати некоме ко има новац - и много тога. Валл Стреет Јоурнал пише да међу клијентима атељеа постоје младе америчке жене из великог бизниса, постоје „стари европски новац“ - девојке које су мајке донијеле у студио високе моде, и оне мајке, и тако даље. Али ниједна публикација не пориче да је већина купаца данашње моде из Азије, Русије, Саудијске Арабије, Уједињених Арапских Емирата, а од недавно и из Индије и Африке.
Када видите руски олигарх или арапски шејк на интернету, то је скоро увек хауте цоутуре, а највише концентрисано: према Тхе Лукономист, десет до петнаест слика може се наручити за арапског госта, у просеку, арапски купци наручују тридесетак хаљине у сезони. Чак и уз минималне трошкове, ово је један и по милион долара само за високу моду - не рачунајући прет-а-портер торбе, обућу и одећу коју један такав клијент може додатно купити. Било би чудно да се не руководе њеним идејама о лепоти када се стварају колекције цоутуре, које су првобитно измишљене као клијентски оријентисани посао.
То објашњава зашто се већина колекција високе моде састоји од бестежинских хаљина извезених цвијећа, које подсјећају на Диснеијеве принцезе: оне су лијепе и разумљиве љепоте, женствене су у конвенционалном смислу, што значи да их је лакше продавати клијентима из земаља с патријархалним начином - мушкарци веома традиционалне идеје о томе како жена треба да изгледа. Елие Сааб и Зухаир Мурад су генерално изградили посао на овоме, и то веома успјешно: скоро 50% Елие Саабове продаје је хауте цоутуре, што укључује и вјенчанице - њихов бренд чини око три стотине годишње. Све - по појединачном налогу. Упоредите са клијентима 60-80 мода Јеан-Паула Гаутиера: сам дизајнер назива овај број, и иако је мали, наставља са старомодном хауте цоутуре, што је више о креативности и самоизражавању него о моди или укусима већине најбогатијих жена.
Шта учинити у овој ситуацији за брендове који не желе да се удруже са Диснеи-јем, већ са тренутним модним процесима, а истовремено зарађују новац, је нејасно. "Хауте Цоутуре даје нашем пословању оно што се може назвати самом суштином луксуза. За разлику од новца који губимо, захваљујући цоутуре-у, добијамо слику. Погледајте колико пажње привлаче колекције. Тако да показујемо наше идеје", рекао је Бернард Арнауд, власник групе брендове ЛВМХ, који укључује, на пример, Цхристиан Диор.
Али то је само делимично тачно. Ниједан велики бренд не може себи приуштити да падне у продају високе моде, а када су након одласка Симонса из истог Диор-а пали за око 1%, сви су о томе писали. Да не би одустали од опуштености и не би покварили њихову репутацију, брендови су присиљени да изврну своје змије и балансирају између тих истих хаљина од тила и нечега модерног, али носивог. Поново, Диор је запослио Марију Граце Цурие из Валентина, која је била позната по свом успјешном стилу цоутуре - дефинитивно сте видјели његове извезене хаљине и минималистичке огртаче. Киурие каже да “покушава да пронађе равнотежу између фантазије и трговине” - и ради све исте виле хаљине, балансирајући их са класичним “Диор” костимима. И Пиерпаоло Пицциоли, који је остао у Валентину, показао се минималистичким и показао је колекцију веома лепих лаконских ствари. И премда критичари хвале његов рад, није јасно да ли је ризик био оправдан: потражња за везеним хаљинама у овом ценовном сегменту је много већа него за архитектонске објекте.
Оно што се сада дешава, враћа се на говор о улози моде у координатном систему модерне индустрије. О томе је масовно говорио након прве колекције Раф Симонса за Цхристиан Диор. Дизајнер је затим показао хаљине које су познате свима из серије „Најших жена на планети“, али је додао и једноставна одела за ношење, капуте, хаљине за плашт - и многе друге. Рецензије у штампи су биле различите - од ентузијаста до "Ово није хауте цоутуре!". Такав приступ Симонс-а је обиљежио оштру промјену након ере кринолина (с једне стране) и чисте креативности (с друге стране), што је захваљујући Јохну Галлиану, Алекандеру МцКуеену (иако он није био званични произвођач), Мартин Маргиела, Цхристиан Лацроик, Јеан-Паул Гаутиер и други реномирани дизајнери су дефинисали изглед високе моде последњих деценија.
Код њих је цоутуре заиста била суштина брендних идеја, мисаона мисао и извор инспирације. Сада, од старих људи у том духу, само Готие и Галлиано раде у Маисон Маргиели. Џон прави уметничке колекције са променљивим успехом, а власник бренда Рензо Россо то намерно чини: желио је да запосли уметника и запослио га, стварајући неку врсту изузетка од тренутног стања. Али оно што се дешава од почетка 2010. јасно указује на комерцијални вектор: цела дивизија са веома скупим и дугим производним циклусом за брендове је превише непрофитабилна ако се не може зарадити на њој. Поред тога, прет-а-портер наставља да се приближава у смислу трошкова и нивоа перформанси цоутуре-у, а његов бренд допушта себи да само подвуче релевантно - у сваком случају, много модерније од стварне моде.
Испоставља се да се хауте цоутуре враћа на основе, али са амандманом на чињеницу да је прошло стољеће и пол и да живимо у сасвим другом свијету. Питање о томе шта бренд, који тврди да је нај ауторитативнији у свету моде, може и не може да уради у овом сегменту, није у ствари одећа. С једне стране, нико нема морално право да тврди да цоутуре брендови који искрено циљају купце из Африке, Азије и источних земаља: бизнис мора зарадити новац, плус у својој читању хауте цоутуре остаје демонстрација изузетних ручних техничара. С друге стране, ово нема ништа заједничко са данашњим дневним редом, а модни бренд, ако је заиста модеран, не може себи приуштити ретроградно. Дакле, историјске модне куће постоје између овог чекића и наковња, које продају хаљине по цијени аутомобила. Данас се млади брендови као што је Зухаир Мурад осјећају много угодније, одмах су заузели врло уску нишу и не морају се бринути да ли их модерна штампа доживљава као утјеловљење доброг укуса. И на крају, нема ништа лоше у хаљинама за арапске принцезе.
фотографије: Ателиер Версаце, Музеј уметности Метрополитан, Музеј Викторије и Алберта
