Две крајности: Како је мода кренула курсом о осредњости и вулгарности
Од објављивања колоне манифест Изванредна модерна бивша критичарка Њујорк Тајмса, Кати Хорин, прошла је пола године. Катие је у свом тексту позвала дизајнере да се врате стварању обичне одјеће за ношење коју жене требају, само мали број њих осјећа потребу за концептуалним начином. А сада, након шест мјесеци, брендови један за другим представљају збирке крстарења будућности 2015. године, према којима се у великој мјери могу судити прољетно-љетне колекције. И један за другим, они су за једноставност, или, још горе, за оно што се обично назива једноставност: вулгарност.
Од главних (прољеће-љето и јесен-зима) међусезонске колекције одликују се комерцијалном оријентацијом. Задатак крстарења и пред-изнајмљивања ствари је изузетно једноставан: заузети полице и трачнице након продаје, док нове колекције не стигну у продавнице. Када погледамо нове колекције 2015. године, постаје јасно да је већина брендова смањила степен "концептуалности": некога - као што је Лоуис Вуиттон, Ацне, Маисон Мартин Маргиела - за разумљивост и носивост, и толико да је постала досадна; други - Цханел, Марц Јацобс, и на рубу Мицхаела Корса - су се све скупили.
Дакле, брендови са напреднијим клијентима, као што су Ацне, поједностављују дизајн и стил. Швеђани, који су представили неколико сезона који показују гломазне, угаоне, чудне ствари, за 2015. годину представили су само ствари (кратке хлаче, хлаче, трапер јакне и сукње, бијеле кошуље), које је креативни директор марке Јохнни Јоханссон назвао "реализам". Још један новији пример: колекција моде Раф Симонс за Цхристиан Диор се састојала од трећине комбинезона и тамних мушких капута са идентичним капуљачама и панталонама различитих боја. За цоутуре схов са шушкањем хаљина накита, ово је, искрено, атипично, али с друге стране, зашто не представити повремену одјећу истог накита? Уосталом, идеално кројени капути и панталоне, упркос свакој цени, биће веома тражени. Позорност дизајнера на досаду може се схватити - не свака мултибилионска публика у души уметника. Чешће смо само људи који, када напуштате посао, не сметају да купе нешто за себе. Болест, равнодушност, блуз, оптерећеност, апатија, летаргија, поспаност, малодушност, људи често посећују од инспирације и жеље да настану.
Други случај је појављивање у збиркама смећа. Прошло је само пет година од тренутка када је шведска дизајнерица Анн Софие Бацк показала танга сукњу на Лондонском тједну моде - тада је дизајнер инспирисао Линдсаи Лохан, који се често појављивао у свјетлу без доњег рубља. Од тренутка када су Јеан-Паул Гаутхиер и Јохн Галлиано постали звијезде кича, вода је текла више од 30 година. Очигледно, за то време дизајнери кича и смећа много су пропустили и окренули се вулгарним стварима које публика лако чита.
Први тренд у трешу одредио је Лагерфелд, приказујући свилене бездимензионалне цвјетне хаљине, неспојиве отиске, позлаћене хлаче и блузе с воланима на Цханел-2015 крстарењу. Тако је доказао да управо продаја и маркетери контролишу савремену моду. Лагерфелд је такође кренуо на Исток, посебно на Блиску и Источну Европу: Дубаи, Кувајт, Азербејџан, Русију и Казахстан. Наравно, Далеки исток је и даље важан за брендове (добро се сјећамо азијских колекција 2012-2013), али је већ увелике овладао луксузним брендовима. Радикалну рецепцију користио је Марц Јацобс, који је ушао на територију креативног директора Саинт Лоурент Едие Слиман, који је био један од првих који је прихватио идеју одјеће за ношење у луксузним кућама ("Зара за одрасле"). Јацобс након успешне и софистициране јесенске колекције показао је мини-хаљине у сјају, костиме са сјајним отисцима и мини чизме леопарда. У међувремену, Хоусе оф Холланд пише слоган из здравствене рекламе из седамдесетих на сјајну јакну бомбардера животињског тиска: "Моја пичка, моја правила". Али ко се сећа ове рекламе? Џереми Скот нуди за бренд и за Мосцхино поп и сумњиве идеје које производе зајамчени ефекат: Спонгебоб хаљина, сукња са гуменом траком од мушког доњег рубља, врх из велике, вулгарне мреже - све ради као мајица из Цхарм Ел Шеик са натписима попут "Нико није савршен. Ја сам нико". Међутим, овај слоган би био идеално прилагођен улози мота новог тренда - осредњости у моди.
Ако упоредите моду са филмском индустријом, тешко је правити арт-хоусе сваке сезоне и покушати продати карте као холивудски хит.
Брендови чије ствари припадају лошем укусу одувек су постојали: Роберто Цавалли, Тхомас Вилде, Пхилипп Плеин. Ствари једноставне као даска, рез, посут каменчићима, лубањама, киселим и леопардовим отисцима, чипка, стално тражена широм света. И то не чуди, јер да носимо ствари сложеног архитектонског дизајна, морате имати одређени ниво укуса, који морате радити сваки дан. Не свако има времена, потребе и жеље за тим, али увијек постоји жеља да се купи нешто елегантно. Пар сјајних часописа, женских веб страница и ТВ емисија је више текстурирана одскочна даска за масовног купца и тешко је борити се против овог колективног несвјесног. Ако су данас реномиранији критичари под утицајем укуса људи, Ким Кардасхиан, Рита Ора и Риханна - време је да се брендови спријатеље с њима. Бити комерцијално успешан бренд (што подразумева масу) и истовремено елита је прилично тешко. Ако упоредите моду са филмском индустријом, тешко је правити арт-хоусе сваке сезоне и покушати продати карте као холивудски хит. И зашто, ако можете одмах да снимите хитове?
Индикативна и изненађујућа у том погледу, нова крстарења Цхристопхера Канеа, која никада није имала недостатак идеја. Кане је представио како модерни кич и гротескни изгледају: леопард принт, неонске и киселинске боје, чипка, прозирно доње рубље, прозирни уметци, неонске свјетиљке - нешто што је дизајнер показао на почетку своје каријере. Истовремено, чини се да неонска чипка никада није изгледала тако добро. "Не постоји тако нешто као лош укус", каже Кане. Критичари, који нису одлучили да ли је то добро или лоше, написали су га као модеран пост-укус. Дизајнирајући флерт са стилом обичних људи савршено функционише - у потрази за колекцијом, чипкаста хаљина изгледа сасвим другачије него што је могла да изгледа као посетилац Гипсију, јер је носила мушки модел са шишањем од нуле. Кане мења значење и функционише: зашто само секси девојке треба да носе секси хаљине, а мушке девојке треба да носе безобличну одећу? Нека буде управо супротно.
Јапански демократски бренд Уникло покренуо је нову линију одеће с писцем Инес де ла Фрессанге, чији се стил сматра прилично сумњивим - икона француског стила Инес одједном ставља јакну, блузу с руффовима, балетне станове и нужно танак свијетло црвени појас и све елегантно, али провинцијално носи . Иако се показало да је колекција бренда чиста, комбинација ствари на презентацији испоставила се управо онако како ће већина купаца прихватити - то је добро за бренд и за продају. Међутим, сама Инес каже да су мода и добар укус направљени од лошег укуса. Она упоређује моду са парфимеријом: "Да би направили фантастичан мирис, треба да додате нешто што лоше мирише. Онда ће све пасти на своје место. Они који изгледају савршено су досадни."
Ванесса Фриедман, бивша директорка модне куће Тхе Финанциал Тимес и садашњи директор Нев Иорк Тимес-а, изјавила је у интервјуу за Нев Иорк Тимес да не постоји ништа изненађујуће: „Мода постаје глобална индустрија, а бренд дизајнери су више фокусирани на пословне моделе. Подела на трговину и концепт постаје реликт прошлости. " Тако, белгијска авангарда Дриес Ван Нотен, која је успела да изгради успешан бренд, задржавајући концептуалност, у међу-сезонским колекцијама (које се нигде не објављују, али се налазе у продавницама) укључују ружичасте и златне Лурек блузе и леопард мајице. А авангардни брендови попут Цомме дес Гарцонс живе, пре свега, кроз продају парфема и основних ствари као што су мајице и патике. Кира Пластинина, Султанна Франтсузова, Даша Гаузер, ЦАПСЛОЦКСХОП - сви ови нејасни руски дизајнери и брендови су комерцијално успјешни. Са становишта стила и моде, то је, наравно, тужно, али са становишта искуства за младе руске дизајнере, ово је случај: боље је унапред одлучити која комерцијална идеја ће вам омогућити да шијете слушалице и оригиналне бомбардере са смиреном душом.
Слоган Јеан-Паул Гаутиер-а "Антифасхион ис фасхион" данас је живљи него икада. Расправљајући о модерном кичу, можете се сјетити како је 1989. године исти Гаутхиер, у интервјуу за Вогуе, рекао да сада "емитује тренутак у историји када је све помешано", и да би волио да "људи отворе очи за ствари" чинило им се неприхватљивим, и видели су лепоту где, у нормалној ситуацији, нису очекивали да ће је видети. " А ове речи добро описују шта се сада дешава. Осим тога, ако третирате трасх са укусом, онда се чак и чипкаста хаљина неона може носити и изгледати цоол, а Цонцхита Вурст може постати узор.