"За жене": Зашто сексуалност остаје на модерној периферији
СВЕ ЈЕ НАШЕ, АЛИ ЈЕ БИЛО ПРОШЛО ТЕДАН мода је финализирала оно за чиме су чезнули, а други су се плашили: секс више није неопходан елемент програма. Чини се да је то службено остварена чињеница. Дизајнери све четири модерне метрополе скоро су прошли кроз клизалиште по принципу “продаје секса” који нам је наметнут деценијама - и они су били. Узнемирујућа звона звучала су чак иу првој недељи - Њујорку, где су светле, "неспретне" одеће испуњавале подијуме. Зашто, чак и Том Форд - приврженик свих ствари секси - приметно је умро. Ако се сећате, на пример, о сопственој колекцији од пре четири године, која је укључивала хаљине и врхове, који су скоро потпуно разоткрили груди, лако је осетити контраст. Да, пуританство, можда се не зове, али нисмо видели тако скромног Том Форда.
Текст: Иана Лукина
У Лондону, вођство је остало иза драме и условног краљевског шика (очигледно, успех ТВ серијала "Круна" и два краљевска венчања, који су умрли са разликом од пет месеци, погађа): ријетко сте могли наћи нешто на модној писти у којој је било немогуће погледати на рецепцији у Буцкингхам или Кенсингтон Палаце. Шта рећи, ако је најважнији елемент ормара био дужина хаљине испод кољена. Такође у цвету - као Ердем, Симоне Роцха или Рицхард Куинн. "Дебутант" Рицардо Силенце - био је веома суздржан у својој првој колекцији за британски стуб Бурберри.
У Милану, где је некада сексуалност била почашћена изнад свега, чак се и предао последњи Мохиканац: Версаце је однео флористику, Роберто Цавалли - ово последње острво "сексипила" у свету победничког минимализма - отишао је у спорт. И све то - у позадини једне од најуспјешнијих (према критикама) колекције Праде, која је купце и стилисте претворила у главе са бијелим огрлицама и сивим џемперима.
Ниједна од најбољих колекција сезоне - Марц Јацобс, Родарте, Гивенцхи, Валентино, Марни, Сацаи - није искрена. Изгледа да они слиједе заповиједи Фиби Фајло - без претјеривања о главном примјеру жена посљедњих година у одијевању жена. Не тинејџери и ученице јучерашње, с којима је на неки начин мода дословно опсједнута, а то су жене - одрасли, радни, независни доноситељи одлука, не тражећи обавезну пажњу супротног пола. Процес који је покренула сада изгледа неповратно.
Није ни чудо да је Антхони Ваццарелло, који је остао веран себи, у Паризу дочекан не толико аплаузом, колико питањима. Дизајнер, који у жанру ствара "у свакој несхватљивој ситуацији, голим ногама", има све најсмионије који је био у модној кући која му је повјерена, која је преименована у Саинт Лаурент. Испало је скоро стотину лукова, од којих је значајан дио укључивао кратке хлаче или било који други мини, и завршио збирку низа слика у врло отвореном тијелу. Модни критичар "Вашингтон поста" Робин Гиван формулисао је најтежу тврдњу дизајнеру: "Да, женска форма је лепа, али да ли је заиста добра за позајмљивање одеће од дечака, излажући делове тела на такав начин да жена прелази у" чврсте ноге "уместо бити цела особа? " И додала је да, иако ИСЛ ставља женску сексуалност у први план, не треба заборавити да су мушкарци увијек били креативни директори бренда, што значи да су још увијек биле мушке идеје о сексуалности. Да ли се исплати “водити” ако те исте представе гурну у мале тинејџерске кратке хлаче и ставимо високе чавле, што све ово представља “оснаживање”?
Када је истина о Харвеи Веинстеин-у изашла на видјело прије годину дана, проводећи низ других инкриминација, испоставило се да је међу узнемиривачима било неколико врхунских фотографа, укључујући Марија Тестина и Бруце Вебер. Изгледало би много горе, али ситуација је била засјењена разумевањем да се годинама нису одвијале гласине о томе да уопште нису професионалне авантуре индустријских радника.
У том контексту, сама идеја привлачности дошла је до млинских каменова преиспитивања, који је у модној индустрији представљен и примитивној шеми: показати шупљину, нагласити струк. До данашњег дана, такозваним модним стручњацима се може саветовати да не носе нешто за девојчице са малим или, напротив, великим грудима, уским или широким куковима, другим речима, "да сакрију недостатке". Еегизам, тело-негативно, било који комплекси везани за појаву - нећемо бити лукави, модна индустрија је имала руку у свему томе. Мода већ годинама профитира од нездраве пропаганде „стандарда лепоте“, а сада, кажу критичари, треба да се извини.
Истраживање маркетинга континуирано информише брендове о миленијским односима са полом: свака десета особа се не удружује са полом “примљеним” на рођењу; и генерално, род је "спектар". Ове информације захтијевају детаљан преглед стратегија и избјегавање стереотипа који укључују сексуалност у њеној “хетеро” презентацији. Један од првих је одговорио Гуцци - и на крају завршио међу омиљеним брендовима Милленниалса. Као што је Јесс Цартнер-Морлеи написала у часопису Тхе Гуардиан: "Понекад одјећа изгледа као геекиес, понекад луксузна, понекад спортска, понекад театрална. Једини лук који бренд не чини је секси. И не сјећам се ниједне марке која је нарасла до величине Гуцци тако намерно невезано за секс. "
Утицај арапских земаља се такође прилагођава. На малопродајном гиганту Нет-А-Портер, на пример, данас постоји посебан табулатор "Модест". Сукње испод кољена и пода, дуги рукави, високи овратник, тунике. Чини се да је чак и обиље бандана, марамица и "мантиља" које су прошле емисије показале да су богате (са покривеном главом, на пример, биле су и модели Том Форд и Емилиа Вицкстеад), ненаметљиво наговештавајући жељу да се удовољи регији Блиског истока.
Коначно, расположење се мења међу славним личностима. Пред нашим очима, Вицториа Бецкхам се од Посх Спице претворила у мини и ВАГ у бустиер топс и фларед траперице до љубитеља минимализма. Она је одбила своју нечувену одећу Лади Гага. Ове недеље, дошла је на вечер америчке Елле у врећастом оделу Марц Јацобса, објашњавајући да се у њему осјећала. Цате Бланцхетт се скоро скоро потпуно пребацила на костиме - и не, то није о Ле Смокингу дуго времена.
Па, Меган Маркле, наравно. Било да се то воли или не, војвоткиња, која је у стању да повећа продају марке за стотину пута (као што се догодило са шкотским брендом Стратхберри), има директан утицај на моду. Сада је мало вероватно да ће носити ултракратке кратке хлачице и провидну блузу - а то није само краљевски протокол.
Прошле недеље моде показале су да модни свет савладава правила добре форме. Али проблем је у томе што нико није тражио отказивање сексуалности и уметничке побуне. Ако жена тражи поштовање, то не значи да јој треба понудити да се "облачи".
ФОТОГРАФИЈЕ: Гетти Имагес (2) т
