Дефект за извоз: Зашто је нови руски стил ушао у моду
"Иако сам аутор највећих публикација на ову тему, Ја сам песимистички пророк: руска мода није! Постоји руски стил у одећи: то су крзна, дијаманти, бисери, шешири, светле комбинације и одређени облици сечења. У Русији не тражим површни амерички утицај усред хулиганизма деведесетих, већ нешто више национално, шире, аутентичније. Уломак крхотине није уметничко дело за мене. Међутим, желим Гаучера (Рубцхински. - Ед.) успех “, - рекао је историчар моде Александра Васиљев" Постер Цити "почетком 2015. године.
Овај одвратан интервју ушао је у талас алармних расположења која су била у ваздуху због оштрог слабљења рубље. Наравно, економска криза која је почела 2014. године имала је више озбиљних посљедица него потешкоће руске модне индустрије. Али због њега су се сви нагло сетили да су богати руски клијенти учинили наше луксузно тржиште једним од највећих на свету и створили услове за појаву домаћих (најчешће не јефтиних) брендова. Ова подрхтава нова фондација могла би се срушити преко ноћи само зато што су људи имали мање новца. Питање "Шта је заправо са модом?" Постала је нагло актуелна, везана за патриотизам, подела на „наше“ и „ванземаљце“, а брзо погоршање финансијске ситуације није допринело елеганцији дискусије.
Политика не чини модеран дневни ред, већ ствара информациону позадину, ау случају Русије и бившег СССР-а, ова позадина је веома оптерећена.
Од тада је прошло скоро двије године, а свијет се није распао. Почели смо да трошимо новац на ствари пажљивије, неки брендови су затворили део руских бутика или су потпуно напустили наше тржиште, а & Остале приче су престале да се чине тако демократским брендом (захваљујући евру седамдесет шест). Међутим, продаја у ТсУМ-у расте, већина људи није напустила Зару и Х & М због разматрања о увозној замени, а руски премиум брендови као што су Алекандер Терекхов и Рубан раде као и они. Не без тешкоћа, али сви су се прилагодили новој стварности, и нема се чега изненадити. Изненађење је дошло са сасвим неочекиване стране: све што је Александар Василиев мислио, Русија је изненада имала јасан и гласан модни глас. Толико гласан да је блокирао скоро све остале на међународној сцени, а знак Рубчинског, "фрагмент фрагмента", је на челу овог изненадног тријумфа.
Русија и руска култура више нису имале јасан утицај на оно што се дешава на великој, модерној земљи. С правом смо били поносни на чињеницу да је Маја Плисетска била муза Коко Шанел, а аристократи који су побегли из СССР-а постали су познати манекени и најбољи везњаци у Паризу. Пре скоро стотину година, Дигилевски "Руски периоди" озбиљно су импресионирали не само балетске аматере и професионалце, већ и дизајнере, а руска оперна и балетска колекција Ивес Саинт Лаурента из 1976. још се памти уздахом. Онда се заправо радило о крзну и дијамантима, о егзотичном раскошу царске Русије, миту о грудима препуним тешког броката и сабла.
Последња велика колекција тог доба била је руска колекција Јована Галијана јесени-зиме - 2009. Џон је одгурнуо слике из руског и балканског фолклора: хладне лепотице су шетале дуж модне писте у вишеслојним сликама, као да их праве тешке сибирске мећаве. Била је то прелепа и веома правовремена завршница у носталгији за некадашњом славом. За неколико година, свијет ће пожељети још једну моду, у којој неће бити мјеста за принцезу из порцуланске виле у корзетским хаљинама. И царска Русија са својом величином неће имати ни место тамо.
Напредне идеје најчешће се појављују на прекретницама у историји, у временима кризе и културних катаклизми. Док су дизајнери као што је Улиана Сергеенко, који је цветао на основу импресивних буџета, организовали велике представе у недељи моде у Паризу, на пост-совјетском простору (израз који је имао времена да клевеће, укључујући и због честих помињања у Дазед и Вице), права револуција која је значајно променила лице међународне моде . Не можемо знати како бисмо прихватили Демну Гвасалију и Гошу Рубчинског у индустрији, ако би се појавили у неко друго вријеме иу другачијем контексту. Али сада, у овом конкретном тренутку, управо су се ти дизајнери изненада нашли у расположењу потрошача луксуза нове генерације, који више нису сматрали Долце & Габбана оличењем најлепшег.
У збиркама истакнутих младих дизајнера који су одрасли у доба перестројке, нема ничега сличног на макове катедрале Светог Василија и Мономахов шешир. Они праве одећу која је прилично агресивна у смислу естетике, у којој постоји љутња међу становницима СССР-а растргана из робе широке потрошње, и узбуђење младих људи који су купили фармерке за доларе од хотела "Украјина", а читавих деведесетих визуелни визуални пакао моде који се поново ажурирао.
Према критичарима, ово је благовремени подсјетник на то што су пост-совјетске деведесете носиле јак негативни набој: мушкарци у скупим, лошим одијелима, лијепе жене у искреним хаљинама и истовремено улични стил "спаваћих подручја". Ово није "естетика струковних школа", а не "полетне деведесете", већ кључање од свега. И у тешком, чак и опасном времену, управо је у овој сметњи пронађено иритирано живце, које а приори дизајнери из Италије, Француске или Сједињених Држава не могу понудити потрошачима.
Овог пута свијету можемо понудити нешто актуалније од шешира са ушима, крзнених капута у поду и знојних сарафана.
Наравно, овај тренд не треба узети као колективни напор Рубчинског и Гвасалије, који се примјењују у једном тренутку. Прво, ови дизајнери праве различиту одећу за различите циљне публике. Естетика клизача и фудбалских навијача, који су прославили Рубчинског, нема толико заједничких тачака са пробавом ретхоугхтових кодова из различитих епоха, које Гвасалиа нуди у Ветементс. И наравно, још мање заједничко са њеном постмодерном Баленциага Демни. Ако имају нешто неспорно заједничко, онда је ово Лотта Волкова. Стилиста је пријатељ и са Госхом и са Демном, хода по представама из оба, консултује дизајнере, сакупља слике са својих емисија и делова снимања. Сва три су уједињена јасним, професионалним приступом пословању са хладном главом: нема "посла на руском". "Потребан нам је систем. Желимо да радимо оно што волимо, а систем нам помаже у томе", каже Лотте.
И Ветементс и Госха Рубцхинскии се приказују и продају на правим местима, комуницирају у правим купцима, пријатељи су са утицајним људима. Они желе да праве одећу која се продаје, а не само да носи отисак необјашњиве и сложене руске душе. А ова комбинација перестројке и пострестрестичке горчине са пословним погрешним рачунањем сваког корака донела је плодове. Да ли смо барем једног дизајнера из пост-совјетског простора видјели на столици креативног директора модне куће Баленциага?
Чини се да је његову улогу одиграла и ружна Русија у политичком смислу. Јавност је одувек волела борце за правду, који покушавају да уздрмају покварени систем - упамтите барем популарност Навалнија, Павленског и Пусси Риот у штампи на енглеском језику. И у овом контексту, дизајнери такође почињу да се перципирају делом као уметници који реагују на насиље помоћу уметности. Пионирски слогани на мајицама Рубчинског и преувеличани облик совјетских ученица Ветементс изгледају као злослутно упозорење у условима када се разговори о повратку тоталитарног режима чују све чешће. Везени на хаљинама украјинског бренда Мариа Хитцхер, цитат из Земфирине песме "Ту је пиштољ" звучи много трагичније него да је извезен у италијанским колекцијама.
Још један Украјинац, Јулија Ефимчук, ради ствари с натписом “Господине, помози ми да преживим усред ове смртне љубави” - чувена графитска фраза о Берлинском зиду, гдје се љубе секретари Ерицх Хонецкер и Леонид Брежњев. Уметник Слава Могутин одлази на подиј Хоод Би Аир не зато што је згодан иу тетоважама, већ зато што је 1995. побјегао из хомофобне Русије, гдје је био потлачен. Не, политика не чини модеран дневни ред, већ ствара информациону позадину, ау случају Русије и бившег СССР-а, ова позадина је веома оптерећена. Производи наше модерне културе сада се не могу сагледати у вакууму.
Чињеница да је Русија постала интересантна свима је видљива свуда. Купци из других земаља су спремни да купе, на пример, ствари са ћириличним натписима - као што су горе поменути брендови, Шетња срама и украјински Поустовит. Овај феномен је толико порастао да на сајтовима са јефтиним мајицама постоје одвојене секције за ствари са натписима у мистериозном руском (ту можете наћи занимљиве копије са принтовима "Волим водку" и "Ангелу"). С друге стране, натписи о Русији на енглеском нису лошији. Вогуе.цом је посветио посебну функцију џемперима које је изумио Всеволод "Север" Цхерепанов - модел агенције Лумпен, који је учествовао у емисијама Ветементс и Госха Рубцхинскии. Наручио је неколико копија с натписом "Нови свјетски поредак руске мафије", а чим се на његовом Инстаграму појавила фотографија џемпера, на њега су пали наређења, већином из Аустралије и САД-а. Показало се да на свету постоји много људи који се желе придружити “руској мафији” - сада то не разумеју бандити из деведесетих, већ талас тренди дизајнера са најсјајнијом одећом на тржишту. Не треба да се сећате “Земфириних” мајица - управо сте чули за њих.
Може се говорити о тријумфу стилизације и паразитизма о пост-совјетском наслијеђу - није важно. Без обзира колико дуго ће трајати минут руске славе на међународном модном тржишту. Имамо оно што имамо: несрећа совјетске и пострестрестичке Русије постала је једна од најјачих порука у данашњој индустрији, а овога пута свијету можемо понудити нешто актуалније од шешира са ушима, крзненим капутима на поду и знојним сарафанима.
Фотографије: Горки Филм Студио, Јулиа Иефимтцхук +
