Како је улога жене у животу шминке
1969, феминисткиња другог таласа Керол Ханисх написао је есеј који је касније издао издавач под називом “Персонал ис Политицал”, у суштини одговор њеном колеги у феминистичком покрету, Доттие Селлнер. Ханисх је скренуо пажњу читаоца на чињеницу да у левичарском радикалном покрету није било уобичајено да се посвећује довољно пажње "женском питању": притисак стандарда лепоте, право на абортус, подела одговорности у породици. Политичке групе су то сматрале личним женским проблемима, за рјешење којих је било састанака политички активних жена које су расправљале о свом искуству односа (нешто попут “групне терапије”).
Сматрало се да ако је жена причала о својим проблемима са пријатељицом и сложила се са мужем да ће посуђе опрати, онда је тема исцрпљена. Ханисх се питао: шта ако се препреке и невоље са којима се жене суочавају у својим животима не објашњавају погрешним избором сваког појединца, већ произилазе из начина на који жене образују и опажају? Штавише, може ли лични избор бити резултат велике социјалне политике и утицати на њу? У овом контексту, сва средства изражавања, укључујући и шминкање, могу бити политичка изјава.
У доба Едвардијана, госпођа високог друштва није се ослањала на очигледну шминку (бар нас хероине Довнтон Аббеи сада подсећају на ово); истакнуте глумице и проститутке. Остатак од њих користио је можда онај кремасти румен, који је обојио образе и усне, и мат сенке; О црвеном ружу и говору није ишло. Важно је напоменути да су у 1910-има управо она, руж за усне, суфрагисти, који су се борили за своје право гласа, изабрани да покажу еманципацију. Трик је радио - 1912. године, толико жена са сјајним уснама дошло је на протестни марш у Нев Иорку да га држава не може игнорисати, а суфрагези су освојили свој глас заједно са правом да сликају сами себе. Производња козметике развила се током ових година: измислили су руж у туби и маскари, а 1909. године Харри Гордон Селфридге почео је отворено продавати козметику.
Након завршетка Првог светског рата, заједно са економским растом, право жена да гласају и јазз су се појавиле. Девојчице, које су протестовале против старих друштвених темеља, седеле су за воланом, пушиле, пиле, кратке косе - то јест, радиле су све што је раније било дозвољено само мушкарцима. Носили су сукње до кољена - по стандардима времена, веома кратке - и биле су јарко обојене, као да покушавају да се што више изолују од викторијанске дјевојке својим природним, њежним лицем. Флапери су обојили своје усне и очи тамним, ископали обрве, завршили облик усана и обрва. Они су одбили да проведу младост, седећи у кући свог оца и чекајући да се удају, да се понашају скромно, “како и доликује девојкама” - и то су изразили, укључујући и кроз изглед. Са почетком Велике депресије, није било места за фриволност и побуну, али Флаппери су успели да промене идеју за шта је жена способна.
Током Другог светског рата, идеја о шминкању као начину изражавања себе је подигла држава и користила је да мотивише жене у позадини да раде за добробит земље. С обзиром на то да економски услови нису оставили могућност да се украсите одећом, жене су почеле да праве светлу шминку и сложене фризуре из мноштва победничких пецива. Америчка војна дирекција је одлучила да руж подржава морал нације, а Елизабетх Арден, у договору са америчком владом, објавила је серију козметике за жене које служе у морнарици, са црвеном ружом у црвеној боји.
Педесете године нису биле интересантне са становишта идеолошке структуре. Након рата, војници су почели да се враћају кући, а жене које су заузимале мушке послове нису биле потребне. Појам домаћице је постао популаран: не ради, већ се бави себством, кућом и породицом. Истовремено, козметичка индустрија се развијала и обогаћивала, али ниједан политички састав - бар масивно - није носио.
Потписана шездесетих година, "лондонски имиџ" - једноставно речено, шминка у стилу Твиггија - имала је више културних импликација. На моду шездесетих година утицао је не само поп арт и оп арт (оптичка уметност), већ и постмодернизам - Барт пише да је аутор мртав, Пиеро Манзони продаје своја срања у теглама. Одлична позадина за експерименте са оквиром онога што је дозвољено не само у одећи, већ иу шминкању. Али у истим шездесетим појавили су се хипији који су бежали из капиталистичког друштва потрошње и благостања на све могуће начине, укључујући одбијање козметике.
У феминистичком дискурсу од седамдесетих до две хиљадите, стандарди лепоте наметнути од стране друштва били су важна тема. Наоми Волфе, феминисткиња трећег вала и ауторица Мит о љепоти, написала је: "Скептицизам модерности нестаје када је ријеч о женској љепоти. Она још увијек - и чак више него икад - није описана као нешто дефинисани смртницима, обликовани политиком, историјом и тржишним системом, и као да постоји виша, божанска моћ која диктира бесмртно писање о томе шта чини жену пријатном за гледање. " У извјесном смислу, књига Волфе сажима веома дугу дискусију о миту о љепоти: од касних 60-их до нуле (другим ријечима, цијели други и трећи вал феминизма), дјевојчице, одбијајући се учинити лијепим због друштва, потпуно занемарене макеуп
Седамдесетих година, главни борци за слободу изражавања постали су пропалице. Није изненађујуће да се субкултура, која је израсла из пунк роцк фанова, изразила (и наставља тако) кроз појаву. Мрачна или намерно шарена шминка - много сенки, оловке за очи, тамноцрвени руж за усне - протестују против досадног, просперитетног и одмјереног живота друштва. Оно што су се хипији борили с љубављу и повратком у природу, панкери су се срели са тешком музиком, мрачном, изазовном шминком и агресијом. У пунк култури, занимљиво је да током година има много грана, од којих свака има своју културу шминкања: од пастелног пунка са обавезном косом боја "сирене" до готичког пунка са максималном количином црне.
У културолошким студијама и социологији постоји термин "реапропријација" - процес којим група враћа речи и феномене који су раније коришћени за угњетавање ове групе. Дакле, хомосексуалци и лезбејке 1980-их поново су одобрили речи "куеер" и "дике" - могу се превести на руски као "педер" и "лесбукх". Говорили су гласно и поносно: "Да, ја сам педер. Да, ја сам лезбејка. Немам чега да се стидим." У савременом друштву, исто се дешава и реапропријацијом козметике. Сада су девојке често сликане неутрално (скоро као у викторијанском добу), у оквиру идеје „моје лице, али боље“, наглашавајући своју природну лепоту и самодовољност. Савремене феминисткиње, напротив, настављају традицију феминизма кармина и користе шминку као средство самоизражавања: "неприкладне" боје, "вулгарне" шминке, сав тај љубичасти руж, зелене стрелице и хипертрофиране обрве - ово није "моје лице, него боље", то је "моје лице није твој посао. " Може се рећи да жене враћају свој изглед себи - ако феминисткиње другог и трећег таласа одбијају да буду лепе у разумевању патријархалног друштва, онда модерно изједначава лепоту са индивидуалношћу и назива све што се сматра лепом: светло жути руж, необријане ноге или ружичасте трепавице. Испоставља се да је жена лијепа јер себе сматра таквом, јер су сви људи лијепи, јер љепоте нема као објективну категорију.
Фотографије: покрива слику преко Схуттерстоцка, 1, 2 преко Википедиа Имагес и Метрополитан Мусеум оф Арт
