Цомме дес филлес: Раи Кавакубо и њена феминистичка мода
Замислите да сте примерни уредник. поштован модни сјај. То се дешава 1981. године, а ви долазите на представу мало познатог јапанског дизајнера, који се пре годину дана настанио у Француској, отварајући први бутик бренда у Паризу, и она је свој први пут модна ревија. Због цјеловитости, вриједи се присјетити онога што се догодило у ондашњој моди, која се фокусирала на конвенционалну женственост и сексуалност: буржоаску љепоту Ивес Саинт Лаурента, провокативне женске фаталне изведбе Тхиерри Муглер, заводљиве хаљине звијезде у успону Аззедине Алаиа, остављајући мало простора фор имагинатион.
Колекција, коју критичари презирно називају "Хирошима шик", предвидљиво није изазвала масовно одобравање, већ је заувијек промијенила модни свијет
И овде је јучерашњи студент Токијског универзитета Кеио Раи Кавакубо упао у мирни, измјерени ритам паришке моде с деструктивношћу тсунамија. Током емисије, девојке у нејасној одећи црне боје излазе на подиј: џемпери, уметнички украшени рупама, као да су правилно јели мољци, течне сукње и обимне кошуље које скривају чак и трагове секундарних полних карактеристика. Поштована јавност у шоку - шта је то: ствари које треба да се носе, или уметничка изјава на тему јапанске девастације после Другог светског рата? Колекција, коју критичари презирно називају "Хирошима шик", предвидљиво није изазвала масовно одобравање, већ је заувијек промијенила модни свијет. И готово да нико није могао да замисли да ће Кавакубо бити предодређен да постане један од најутицајнијих дизајнера за многе будуће генерације.
Да бисте разумели Раиа Кавакубоа као дизајнера, прво морате знати њену позадину. Њено детињство и младост дошли су у послератне године, када се Јапан повукао из Другог светског рата, ослабљен политички и финансијски. Седамдесете године, као и за Британију шездесетих година, постале су за земљу формирање нове генерације која није ухватила ужасе Хирошиме и Нагасакија у свјесном добу, већ живи у позадини њихових друштвених посљедица. Током америчке окупације Јапана 1945-1952, западњаци су покушавали да наметну своје вредности земљи, посебно да би женама дали више права и слобода. Тако је нови устав Јапана, који је ступио на снагу у мају 1947, гарантовао изборна права жена по први пут у историји земље. Овај корак је био предуслов за феминистички покрет формиран седамдесетих година у јапанском друштву - онај који ће постати катализатор и покретачка снага за све радове Кавакуба.
Наравно, Кавакубо није био први дизајнер који је пропагирао идеје феминизма у моди и покушао побјећи од опће прихваћених идеја о женствености и љепоти. Сви се сјећамо Габриелле Цханел, која је инсистирала на томе да женска фигура уопће није била обавезна имати облик пјешчаног сата да би се сматрала привлачном, а прекомјерни украс је био знак лошег укуса. Или о Сонии Рикиел, која је у мање радикалној форми прогласила право жене да се облачи, а не да привлачи мушку пажњу. Али глас Раи-а Кавакуба звучао је довољно гласно да одзвања у колекцијама многих других дизајнера десет, двадесет и тридесет година касније.
Сама Кавакубо је рекла да се током своје младости више пута морала суочити са неразумевањем и неодобравањем друштва: онда, шездесетих година, у још патријархалном Јапану, жена која је изабрала каријеру уместо породице сматрана је блиским егоистом. "Никада не престајем да се борим - у мени се рађа бес, и он постаје мој извор енергије." Важно је да провокација у Кавакубовим колекцијама никада није била искључиво визуелна креативна направа: идеја снажне жене која није била дужна да привлачност у очима човјека посматра као циљ сама по себи, да обара или наглашава закривљености њеног тијела, увијек је била иза очигледних необичности.
Истражујући питање тјелесности (најупечатљивији примјер је колекција прољеће-љето 1997.), Кавакубо је довео у питање идеале љепоте које је наметнуло западно, посебно америчко друштво, које је она особно сусрела док је живјела у Јапану након окупације. Као своје дизајнерске алате, користила је разне технике које су некако биле у супротности са конвенционалним нормама француске моде тог времена: деконструкција елемената одеће уредно зашивених у исправном редоследу, сирове ивице и ствари окренуте наопачке као метафора погрешне стране модне индустрије, мешање мушке и женске у збиркама. Али иза свега тога увек је постојала слика снажног и независног од притиска стереотипа жене, која је постала лајтмотив свих Кавакубових радова и огледала се у дјелима дизајнера који су јој се дивили.
Дакле, Миуцциа Прада, која се зове једна од главних феминисткиња модерне моде, више пута је рекла да је оснивач Цомме дес Гарцонс за њу огроман извор инспирације. Прва колекција коју је показала 1989. била је стилски далеко од Кавакубових сложених дизајна, али је носила исту идеју о неконвенционалној женствености упркос утврђеним канонима модне индустрије тог времена. Прада је имао своје предуслове за то: активну феминистичку позицију, докторат из политичких наука. Али да би креирала своју естетику дизајна, коју је назвала "ружном шиком", Кавакубо је на много начина инспирисала идеју анти-сексуалности и изједначавање самих принципа "луксузне" моде.
Још један добар пример је Алекандер МцКуеен, за кога је јапански дизајнер био готово идол у телу. Његов стил, посебно у зрелијим годинама, био је другачији од Цомме дес Гарцонс и Прада, али вриједности које је преносио кроз своје колекције биле су исте. Снажна (често у дословном смислу реч - памћење завршетка јесење-зимске представе -1998 / 1999) жена обдарена неоткривеном, понекад искрено агресивном сексуалношћу, готово митским створењем - слика која је далеко од популарних идеја о лепоти.
Скоро сви кључни дизајнери који су дефинисали изглед деведесетих у моди, укључујући Хелмут Ланг, Мартин Маргхела, Гиллес Зандер и Антверп Сик, некако су пренијели Кавакубове идеје у своје колекције: нетко, објављујући моделе на модној писти одећа је десет величина већа, неко креира минималистичку униформу за девојке каријеристи. Није битно како се њихови радови визуелно укрштају са колекцијама Цомме дес Гарцонс: када говоримо о утицају дизајнера на умове њених следбеника, пре свега мислимо на концепт феминизма као ослобађања жене од догме да изгледа лепо и секси у очима човека.
Многи сматрају да је рад Кавакубо близак уметности, а не моди: већина њених колекција изгледа превише далеко од традиционалних концепата о одећи. Сам дизајнер је у њима увидела материјалну артикулацију својих идеја - о полу, улози и месту жене у модерном друштву, о њеном праву да изгледа као што жели, без гледања на мишљење партнера.
Многи сматрају да је рад Кавакуба близу уметности, а не моде: већина њених колекција изгледа превише далеко од традиционалних концепата о одећи
Ако размишљате о томе, мода посљедње три године нам барем говори исту ствар: на позадини друштвених пејзажа које је формирао нови вал феминизма, Кавакубове идеје изгледају као обојени црно-бијели филмови стари пола стољећа. Испоставило се да смо све ово прошли, а темељ модерне феминистичке оријентације постављен је прије више од три деценије. Не ради се о злогласним мајицама са слоганима, већ о чињеници да се жене поново подсећају: можете се облачити како желите, а то не би требало да изједначава вашу атрактивност или самопоуздање, или вас уопште карактерише.
Данас имамо читаву групу дизајнера који прате исте принципе који су некада преношени у свет паришке моде Кавакубо: ово је Фиби Фајло, вешто креирајући слику модерне феминисткиње, а Надеж Ван Цибулски, савршено уклапајући Хермесову естетику, и Кристофа Лемаире , и Цонсуело Цостилони, и Цхитосе Абе. Сви они не могу бити подвргнути јединственом стилском именитељу, али у идеолошком контексту сви они су некако слични.
Изложба музеја Метрополитан "Реи Кавакубо / Цомме дес Гарцонс: Уметност између", како је наведено у саопштењу за штампу, има за циљ да анализира дуалност у Кавакубовим делима: мода / анти-мода, дизајн / недостатак дизајна, висока / ниска и тако даље. Изненађујуће, у овој листи се не помиње једно од главних питања креативности јапанског дизајнера - слобода жене. "Многи дизајнери култивишу идеју о томе шта, по њиховом мишљењу, мушкарци желе да виде жене", рекао је Кавакубо у интервјуу. Имала је довољно храбрости и талента да понуди своје, другачије од традиционалног изгледа и инспирише друге да учине исто.
Кавакубо (као и Иоји Иамамото у исто вријеме када и она) показала је да за жене, одјећа не мора бити средство за уређење или побољшање себе, али може бити средство за самоизражавање или заштиту. Модерна мода наставља ову идеју, додајући јој идеје о практичности, удобност као главну вредност - као резултат тога, све више видимо ствари на модним пистама слободног резања уместо кокон хаљина и патика или равних ципела уместо самоубилачких потпетица.
И да, нико не откаже исти Балмаин и Елие Сааб са својом војском оданих купаца, Инстаграм дивс, који су изабрали Килие Јеннер као узор, а жене које још увијек воле да имају два дијаметрално супротна стила гардеробе: “за себе и састанке са пријатељима и за мушкарце. Али лепота света у коме данас живимо је управо у одсуству категоричких концепата о томе шта је исправно и шта је погрешно. А ко зна, можда, ако не за ту емисију из 1981. године, савремени свет би био мало другачији.
Фотографије: Цомме дес Гарцонс, Метрополитан Мусеум оф Арт, Алекандер МцКуеен
