Нова удобност: како жене преиспитују одјећу за жене
Колико женских дизајнера 20. века можете да наведете у покрету? Свако ко се није удубио у историју питања сигурно ће запамтити десет имена на основу њихових имена. У сваком случају, омјер познатих женских дизајнера са њиховим мушким колегама неће бити у корист првог. Историјски (и из очигледних разлога) испоставило се да су мушкарци, од када потиче цоутуре, који је поставио Цхарлес Фредерицк Вортх, доминирали модом. Осим, можда, тридесетих година прошлог века: Цханел, Маделеине Вионнет и Елса Сцхиапарелли препознате су као један од главних паришких кустосиња, а Гермаине Емили Кребс, која је касније преузела псеудоним Мадаме Гре, радила је у свом студију под именом Алик Гре.
Није тајна да се високи положаји у већини подручја и даље дају предност мушкарцима, а међу кључним дизајнерима модерне моде има их више. Али изгледа да је тренд почео да се мења у супротном смеру, и ми смо били сведоци ових промена не тако давно. Отприлике од када су британске девојке почеле да долазе на паришку моду. Прва је била Стелла МцЦартнеи и њена асистенткиња, а затим и насљедница Пхоебе Фаило, која је оживјела Цхлое. Тада се Филело преселио у Целине и направио мало познати бренд један од најпожељнијих; Ханнах МацГиббон се касније придружила њима. Сви су, наравно, дипломирали на Централ Саинт Мартинс-у и имали су важан укупан квалитет - знали су направити једноставну и разумљиву одјећу у којој су само хтјели живјети. Данас им се придружио и Надеж Ване-Цибулски, који је пре годину дана прешао у Хермес из дизајнерског упоришта сестара Олсен.
У једном тренутку, Цханел је говорила нескривено о раду Цхристиан Диор-а, рекавши да жели да врати сиромашне жене натраг у корзет који не изгледа модерно и не одговара њиховом активном друштвеном животу у послијератном периоду. Овај приговор је још увијек релевантан за многе мушке дизајнере који су страствени у изградњи сложеног концепта: на добар начин, да у потпуности разумију женску публику и створе одговарајућу одјећу без сјене мушког погледа, до сада је способна само женска дизајнерица.
Осврнувши се на причу, можете наћи многе примјере који потврђују овај поглед: можете се сјетити Диане вон Фурстенберг са својом функционалном хаљином, раном Донном Каран и њеном "Седам лаких комада", Миуцциа Прадом са својим новим концептом ружне љепоте и Гил Зандер, који је показао колико јака емоционална порука може бити само панталоне или бела кошуља. Међутим, младе британске жене су од краја деведесетих почеле на свој начин да преуређују старе модне куће, постављају нове стандарде. Префињен, али практичан начин изашао је из њихових руку, одговарајући на жељу модерних девојака да изгледају лепо у удобној одећи без непотребних детаља.
Ова естетика "нелагодне једноставности", која се показала траженом и сугласном са духом времена, заузела је пространу, али готово непопуњену нишу између високе авангардне моде и наводно земаљске "улице". А лидери у њој су девојке-дизајнери, чији је приступ стварању одеће у сагласности са визијом Стеле, Фиби, Хане и других. Ово, на пример, Росие Ассулин. Њени радови се понекад осјећају претјерано елегантно (очигледно, дјелују Осцар де ла Рента и Алберт Елбаз у Ланвину), али је одмах уравнотежен правилним пропорцијама: широке лабаве хлаче, превише дуги рукави, њежна силуета. Набране су Росиејева слабост, коју она понекад може превише одушевити, лишавајући ствари наглашене сажетости и чистоће линија. Али уопштено, то је управо пример када дизајнерска мисао не прекида практичност ствари, дозвољавајући јој да остане функционална и удобна.
Приближно сувремени Стелла МцЦартнеи и Пхоебе Фаило, Росетта Гетти је одлучила да почне озбиљан дизајн прије годину и пол. Гетти, у прошлости прилично успјешан модел, већ неко вријеме производи дјечју одјећу. Као и обично, разлог за стварање бренда Росетта Гетти била је жеља да се ради "за себе", то јест, погодан за активни ритам живота модерне жене, удобан и цоол изгледа - ништа изненађујуће. Међутим, резултат је био вредан похвале: познате и разумљиве силуете, заједно са одличним стајлингом - све то заједно изгледа у духу времена. У прошлој, прољетно-љетној колекцији дизајнерских идеја више, што је добра вијест, то значи да се развој бренда поступно повећава.
Међу изворима инспирације, Риан Роацх је трикотажа Келвина Клеина деведесетих и Донна Каран касних 80-их, а дјевојка зове Ралпх Лаурен као примјер који треба слиједити. Риан Роацх ради углавном са кашмиром, ослањајући се на пастелну палету пудерастих нијанси ружичасте, чврсте и пјешчане, прије годину дана је постала финалистица ЦФДА / Вогуе Фасхион Фондације са својом практично првом комплетном колекцијом. Она ради са малом фабриком кашмира у Непалу, коју води локална женска комуна. Визуелно, Риан Роцхе је веома сличан ТХЕ РОВ-у - иста краткотрајност, основне боје и јачина звука. Такође, и непосредна жеља да се купи буквално све чим погледате књигу.
Заштитни знак се заснива на идеји униформне и универзалне гардеробе. То признају и сами ствараоци, сестре Пуки и Лоуисе Бирцх, покћерка која је направила милијунску државу на истоименом додатку марке Тори Бирцх. Савршено кројене хлаче одговарајуће дужине 7/8. Коцкасти облик трапер јакне, мало превелик. Длака с раменом линијом продужена је управо толико да не изобличи силуету. Искрено речено, колекције сестара од брезе нису увек једнаке - неке основне ствари изгледају досадно, а понекад, напротив, пате од непотребних украса. Али они не тврде да су супер-прогресивни дизајнери и, с обзиром да су девојке у послу само две године, још увек има времена да се убрза.
Други дизајнер из новог вала је Барбара Цасазола, поријеклом из Бразила, која је студирала у Централ Саинт Мартинс Лондону и Институту Марагони у Милану, а сада ради у Лондону и појављује се на локалном тједну моде. Она чини веома женствене ствари, дискретне и сензуалне у исто вријеме. Склоност чистим линијама и калибрираним силуетама чини је везаном за Пхоебе Фаило, док Барбара Цазазола има врло јаку властиту естетску визију, у којој она експериментише, а да се не претвара у само-понављање.
Све ове девојке раде отприлике у истом правцу и визуелно су приближно сличне једна другој. Али оно што је важније није толико колико приступ дизајну одјеће коју дијеле. Оно што их повезује јесте жеља да се одећа са оком на себе - што би волели да виде у својој гардероби. Способност стварања дивних ствари које неће живјети одвојени живот је велики талент. У индустрији у којој свако жели да се представи са ватрометом, понекад је такав искрен дизајн који недостаје - чак и ако нема дубоку концептуалну мисао и сложене структуре, али је погодан за живот и ствара осећај сигурности. Уопштено, ово је један од кључних трендова у развоју модерне моде, паралелно са тражењем нових облика и деконструкције старих. Женске пост-феминистичке дизајнерице које су преузеле случај Фаило и МцЦартнеи промовишу важну идеју "облачења за себе, а не за мушкарце". И наговарајте нас да слиједимо овај примјер.
Фотографије: Целине, Росие Ассоулин, Риан Роцхе, заштитни знак
