Диане Перне о смрти гламура, стилских икона и језивих 80-их
Слика Диане Пернет у мраку ношење наочара а црни вео је познат чак и онима који су далеко од модне индустрије. Школска дјеца у седмом арондисману Париза, гдје Диана живи, још увијек је називају "Ла Сорциере" (на француском - вјештица). Она се претворила у симбол који је у истом реду са легендарном Дианом Врееланд, Исабеллом Блов и Анном Пиагги - то су диве, које данас на свету готово и нема.
У прошлости, америчка дизајнерка, Диана Перне, преселила се из Њујорка у Париз, основала је 2005. године један од првих модних блогова - АСВОФФ ("А Схадед Виев он Фасхион Филм"), а три године касније - истоимени кратки филм. Састоји се углавном од модних филмова и одвија се у различитим градовима од Антверпена до Њујорка. Перн је такође парфимер: ове је јесени представио своју прву линију ниша парфема, креирајући То Бе Хонест, Десиред, Ин Пурсуит оф Магиц анд Вантед парфеми. Разговарали смо с њом о овисницима о дрогама са пушкама и мраку Нев Иорка 80-их, о томе како преживјети у Паризу, ио нестанку диктатуре моде.
Како си ушао у моду? Која су твоја прва сјећања?
Осамдесетих сам живио у Нев Иорку и хтио сам постати дизајнер, али након што сам одлучио да не цртам добро, пребацио сам се на филмове. Одлучио сам да будем директор. Многи су тада фотографисали. Међутим, идеја о дизајну ме није оставила. Ишао сам у школу дизајна, али након девет мјесеци сам је напустио и основао свој властити бренд, који сам студирао већ тринаест година. У 80-има мода је била сјајна. Било је то вруће диско вријеме, које је дало нови потицај моди. Међутим, никада нисам волела диско. Био сам присталица минимализма и дивних снажних жена. Живео сам у лепом комшилуку: на 11. улици, поред мене се развијала царство Марка Џејкобса, узгајала је Пекара Магнолија, а становници Манхаттана у духу "Секс и град" су се најежили.
Зашто сте онда напустили град?
Нисам више могао да останем у Њујорку - крајем осамдесетих тамо је била гозба за време куге. Улице су биле пуне бескућника, наркомана. Људи су умрли од АИДС-а. Живео сам у подручју Еаст Виллагеа, а деведесет посто мојих комшија је тада умрло или су већ били мртви. Епидемија је почела, ако се не варам, 1987. године. Многи наркомани су протерани из парка Васхингтон Скуаре. Сви су се преселили у парк испред мог стана и окренули се према мојим вратима. Сећам се да су наркомани из овог парка са сачмарицом лутали у нашу кућу и пресјекли телефонску жицу: никога нисам могао назвати. Једноставно су дошли и претили вам: новац или смрт. Мој комшија је убијен тако. То је била типична ситуација за то време. Није се исплатило живјети тамо и ходати по рубу ножа, а као дизајнер ме уопће није надахњивао. Тамо је било зло. Не могу чак ни рећи колико је све било лоше. Тако сам се преселио у Париз, што се такође показало суморно за мене. Најмање прве три године.
Зашто? Изгледа да Парис нема такву слику.
Париз не воли странце. Овде нико не нуди посао, јер вас се боје. Они се боје да сте можда бољи од њих. Ако сте добили посао у Паризу годину дана касније и држали сте га три месеца, боље је да убијете некога ко може да добије своје место. Дакле, Французи тако штите своју територију. Уместо да радите ваше име је за забаве и вечере. Дакле, ја и мој пријатељ, као модни додаци, били смо позвани на све забаве у граду. Ако још можете преживјети, стећи ослонац, онда ће вас у само три године друштво прихватити. У Њујорку сам већ била истакнута личност, а онда сам морала да почнем од нуле. Био сам прилично скроман, али сам сигурно знао да нећу радити за другог дизајнера.
Кратке или дуге сукње за ношење - одлучите се. Прошло је вријеме модне диктатуре, као и прије педесет година
Како си успео да преживиш ово?
Бог зна! Почео сам са малим стварима. Радила је као асистент продуцента на ТВ емисији Фасхион Филес, снимала Премијеру Визију за инсталације и правила костиме за филмове, посебно за филм "Голем, л'Есприт д'Екиле" Амоса Гитаиа из 1992. године. Када сам се преселио, прва три месеца, која су трајала заувек, мислила су да ће моја уштеда бити довољна за годину дана. Нисам знао да ћу морати да уштедим ове штедње за све три године. Међутим, успео сам да останем на површини. Понекад смо се, навикли на њујоршки ритам, чинило да се ништа овде није догодило. Дружили смо се, узимали повремени рад и говорили себи да птица постепено прави гнијездо, добивајући стрпљење. Чекали су да прођу ове три године суђења. Али постоји трик: проблеми у овом граду се решавају преко других странаца. Зато што су били твоја кожа. Много су ми помогли.
Радили сте као модни уредник и направили један од првих модних блогова. Како сте дошли да направите парфем?
Сањала сам то пре двадесет година када сам шивала ствари у Нев Иорку. Прије три године мој пријатељ Цристиано Сеганфреддо, умјетнички директор Унсцента, предложио ми је да схватим ову идеју озбиљно и упознао ме с дистрибутерима таквих нишних брендова као што је Диптикуе. Мој посао је ишао без рокова, мирно. Требало је годину дана да се створи први мирис. Отприлике исто, па чак и више - с друге стране. Комбиновао сам један састојак са другим, дуго сам размишљао шта да додам: црне наранџе, кедар или пачули. Било је крајње медитативно. Ја сам већ дуги низ година носио Цомме дес Гарцонс Авигнон, Цомме дес Гарцонс Хиноки и мушки Гуерлаин Ветивер. Као што видите, то су парфеми изван рода. Исти Цомме дес Гарцонс дивно се открива и на мушкарцима и на женама. Говорећи о духовима које сам створио: они су различити, али све о мени. У дрвеном То Бе Хонест, на пример, постоји порука Цомме дес Гарцонс Авигнон, Жељена - бобица и оријентална, У потрази за магијом - лимета и ступефи. Ускоро ће, успут, доћи још једна четврта - Тражена. Док сам радила на Вантеду, размишљала сам о филму "Ноћни портер" са Цхарлотте Рамплинг у главној улози, али је име парфема преузето из наслова документарног филма о Роману Поланском "Вантед анд Десиред".
Чак и прије 30-60 година, вриједан нови филм, албум, дизајнерска колекција могла би постати велики догађај. Направите револуцију. Промена генерисаних вредности. Трендови су имали смисла јер се прошлост фундаментално промијенила. Чини се да сада живимо у епохи микро-догађаја, а не макро. Шта данас може бити велики догађај?
У моди ова интеракција са дигиталним и новим технологијама. На пример, дигитални дисплеј. Овде можете да се сетите недавне емисије Гаретх Пугх. Мислим да би у скорој будућности емисије на пистама требале нестати или постати импресивније. На примјер, одржавајте се у формату затворене вечере. Или постати јавни: емисија ће продавати карте, као у позоришту или изложби. Актуелне емисије су углавном досадне и изгледају као губљење времена. Са становишта дизајна, измишљено је хиљаду начина, како и шта обмотати руке, ноге и остатак тела. Важно је да се поред дизајна могу обезбедити и потрошни текстил. Ставиш џемпер - и твоје срце постаје смирено? Антидепресивни џемпер? Знам једног дизајнера који већ ради на томе. Гоогле додатна опрема је будућност данас. За дизајнера, главна ствар је да изаберете своју нишу и да делујете. Спортска одећа, пиџаме или папуче - само напред! Неко прави минимализам, неко воли претерану декорацију, али тржиште и могућности су једнаке за све. За сваког постоји клијент. Кратке или дуге сукње за ношење - одлучите се. Прошло је време диктатуре моде, пре педесет година.
Када погледам Модерн, цоол у смислу дизајнерске колекције, увек мислим, кога ће носити? Ствари изгледају цоол на сету, у рекламној кампањи, али их је тешко замислити у животу. Зашто постоји такав јаз са стварношћу? Људи далеко од моде мисле да је половина стила и модерне колекције само ружна.
Да, то је истина. Када сам радио као модни уредник у Јоице, морао сам пуно комуницирати с купцима. Конкретно, постојао је један мулти-бранд из Хонг Конга, из којег смо снимали ствари. Тада сам схватио једноставну ствар: како новинар и стилиста, купац, трговац, дизајнер и купац перципирају моду - различите тачке гледишта. Новинар и стилиста размишљају о предивној слици, купцу - шта ће купити (његов циљ је зарадити новац), трговцу - шта ће добро изгледати у излогу. Стога је важно да дизајнер направи неколико импресивних ставки за штампу. Ове ствари које ћете видети на славним личностима и мало вероватно - у продавници. Неки дизајнери за једну сезону праве две колекције: једну за представу и штампу, другу за изложбени простор и купце. На пример, то чине и Стелла МцЦартнеи или Тхом Бровне. Гуцци је такође познат по томе.
Испада две реалности, а оно што је приказано у часописима потпуно је одвојено од живота.
Часописи су инспиративни. Ко данас продаје, то су славне личности. Чак и најневероватније ствари које људи прихватају и желе ако их икада виде на славној личности. Продао је жељу за имитацијом. Тако необично постаје уобичајено. Као резултат тога, Инстаграм се међусобно помирује.
Сваки дизајнер обликује своју слику жене. Некада су постојале стилске иконе, али данас је неко поштовао андрогене интелектуалце, неко је забаван и секси, неко има спортисткиње. Да ли приметите било коју идеју која преноси дух времена? и које марке су вам блиске?
Жене су различите. На пример, девојке у мушкој одећи су увек секси. Моји омиљени брендови су Дриес Ван Нотен, КТЗ и мало познати Боудицца. Ствари ових марки чине половину моје гардеробе. Могу да носим нешто спортски КТЗ, а онда нешто класично Дриес Ван Нотен. Волим оно што Хаидер Ацкерманн, Рицк Овенс и Раи Кавакубо раде за Цомме дес Гарцонс. Од свих њих, Дриес ван Нотеин је ван времена за мене. Његове ствари су заиста безвременске и вредне. Модеран је дизајнер који, са свом концепцијом, осећа женско тело.
Плати четири хиљаде евра и изгледа као гљива на ногама. Јеси ли озбиљан
Али прогресивни брендови су апсолутно варп ово тело.
Они су прогресивни јер њихове ствари говоре. Комплетна реченица Оно што Рае Кавакубо ради је сјајно у смислу уметности. Ово је манифест. Никад нисам носила њене ствари. Имам само њену торбу, а њен парфем је мој омиљени. Њена нова колекција усадила је у мене ужас: ствари су личиле на канцерогени тумор, а модели - на "Елепхант Ман". Емисија је била жена у једној од сличних хаљина не знам колико хиљада еура - гледала сам је са ужасом. Плати четири хиљаде евра и изгледа као гљива на ногама. Јеси ли озбиљан Ако сте Лади Гага, онда је у реду. Али Реј и њен муж су паметни бизнисмени. Они се изражавају као уметници и истовремено се окружују ваздушним јастуцима. Њихови новчаници и парфеми купују широм свијета, а цијели посао одржавају на површини. Још један пример успешног безвременог дизајнера је Аззедине Алаиа. Док је 80-их и 90-их на врхунцу била деконструкција, радило се о дизајну и до сада се није промијенило. Чак му није стало до представе, можда пропусти сезону: има лојалне муштерије. Говорећи о ружноћи - Миуцциа Прада увек воли да игра на ивици. Перцепција лепоте је различита за свакога. Ружноћа је такође лепа. Волим цвијеће, али можда ти - не, или волиш мртве цвијеће. Данас постоји место за све. Требало би да буде толерантно. Опет, диктати моде више не постоје. Не живимо 50-их година, када је било потребно носити сукњу одређене дужине, а траперице су сматране симболом побуне.
Ви сте икона стила. Ваша слика је инспиративна. можете се само дивити. Да ли сте имали иконе за које сте били оријентисани и који су утицали на ваш укус?
Моје иконе су из биоскопа. У детињству, италијанска глумица Анна Магнани ми је била узор. Онда - Цхарлотте Рамплинг, Јеанне Мореау, Сопхиа Лорен. Они имају страст. Моја филмска естетика је Федерицо Феллини, Пиерре Паоло Пасолини, француски нови вал. Стимулисао сам се да радим дизајн од стране америчког кулинарства Цхарлеса Јамеса.
Сада је мало гламура. Зар ти не недостаје?
Данас је гламур у опасности. Рекао бих да је гламур мртав. Волим гламур, али он је остао само на тепиху иу рукама звијезда стилиста. Можда, ако жене данас не живе у тако журби, гламур би имао више шанси. Чак га је и Ума Тхурман изгубила. Проблем је недостатак пажње. Ми га трошимо на наш иПхоне и интернет. Гламур не значи увек хаљине на поду. Запамтите: Марлене Диетрицх, Грета Гарбо, Ава Гарднер и Катхерине Хепбурн су уобичајене и класичне у исто вријеме. Нису имали стилисте који су им говорили шта да носе. Само помислите: гламур је био природан. Гламур је био у тим женама. Гламур је магнетизам, фантазија. Захваљујући гламуру постоји и висока мода. Мислим да људима недостаје гламур. Стога, теписи привлаче толико пажње широм света.
Које модерне жене можете циљати?
На Тилду Свинтону. Сви интелектуални брендови на томе изгледају савршено. Али не ради се о гламуру - већ о уметничком изражавању. Цхлое Севигни и Цхарлотте Гаинсбоург. Модерне иконе су идеја, снага и лепота. Цхарацтер!
Зашто стално носиш само црно?
Обожавам црну боју. То је чистоћа, елеганција и снага. Ово је најкориснија боја. Може се носити од јутра до ноћи - и то ће бити у реду. У њему се осјећам угодно, а осим тога, црна одјећа се рјеђе може чистити на сухо. Са белом бојом, почео сам 70-их. Носила сам бијеле лукове у викторијанском стилу: бијеле чипке, бисера. Волим боје које наплаћују. Мој стан је обојен! Ја не живим у црној кући, као што сви мисле. Ако добијем црно цвијеће, плакат ћу.
фотографије: АСВОФФ