Како смо возили 8500 миља широм САД за тридесет дана

Изгледа да су дуга путовања у мојој крви. Са мојим родитељима, успио сам путовати пола Русије на стари црвени мерцедес. Увек сам нестрпљиво очекивао редовно путовање - рођацима на Азовском мору или пријатељима у Воронежу. Волим да путујем: нема ништа узбудљивије од напуштања зоне удобности и изазова. Осим тога, не постоји бољи начин да се упознате него кроз путовања. Сада схватам да је свако путовање у које сам некад ишла, свака култура у коју сам ушла, и свака особа коју сам упознала оставила траг у мом животу.

Имао сам среће што сам упознао особу која дијели моје интересе. Удали смо се и сада планирамо наша путовања заједно. Живимо на америчкој источној обали, у Вашингтону. Прије годину дана, одлучили смо возити аутомобилом готово цијелу западну обалу Сјеверне Америке, укључујући двије канадске провинције, за тридесет дана.

Невада - Аризона - Јута - Колорадо - Вајоминг - Монтана - Вашингтон - Орегон - Калифорнија - Невада - овако је наша карта изгледала на мапи. На западу је све: од сњежних планина и густих шума у ​​Орегону до пустињских равница и дубоких кањона у Невади. Наше четворонедељно путовање је почело из Лас Вегаса, иако прва тачка наше руте није он, већ место у Аризони, четири сата вожње од Неваде - нисмо губили време на улицама ужурбаног града, већ смо одмах кренули.

На путу за Аризону, успели смо да видимо неколико занимљивих места. На пример, језеро Меад је највеће америчко резервоар, смештено на граници Неваде и Аризоне. Ово је популарна туристичка дестинација, али нисмо срели ни једног туриста - само неколико бродова на језеру. Стварно ми се свидјело: велике гужве људи и проблеми са паркирањем кваре утисак мјеста.

Онда смо кренули на још једно популарно место међу туристима - Потковица. Ово је сликовити меандар симетричног облика, у коме ријека Цолорадо тече дубоко у смарагдно зеленој боји. С обзиром да је циљ нашег путовања био да возимо што је могуће више мјеста у најкраћем могућем времену, направили смо неколико слика, скочили у ауто и појурили на сљедећу дестинацију.

Пут за Аризону траје само четири сата, али због заустављања, наше путовање се протезало цијели дан. Увече смо стигли до врха брда Хуалапаи, одакле је наш пут морао да почне до водопада Хавасу. Поред паркинга, администрације индијског резервата Хавасупаи и два суста ормара, на брду нема ничега. Налази се око сто педесет километара од малог града Селигмана. Пут до водопада почиње од врха брда. Од Хуалапаи до Хавасу Фаллс је око деветнаест километара, тако да морате пажљиво припремити за трек.

Многи туристи радије проводе ноћ у Селигману, а ујутро аутомобилом до врха Хуалапаи. Дошли смо касно, па смо одлучили да преноћимо у аутомобилу и кренемо у четири сата ујутро. У сушној Аризони температура расте до 40 степени Целзијуса до девет ујутро. Хавасу Фаллс на територији Хавасупаи индијског резервата је рај на земљи скривен између стрмих литица Великог кањона. У преводу, име племена значи "људи тиркизне воде": небеско плава боја водопада се објашњава великом количином калцијума и магнезијум карбоната растворених у њему.

До водопада води шеснаест километара, углавном равна стаза, која се протеже дуж дна кањона. Осим камења, високих стијена и врућег сунца Аризоне, на њему нема ништа више. Најтежи део је почетак стазе, где треба да се спустите стрмом стазом до дна за око миљу и по. Ово може изгледати као ситница на путу до водопада, али ћете морати да се вратите узбрдо након шетње кроз топлоту од 40 ° Ц. Постоје неки савети који вам могу олакшати пут. Прво, узмите што више воде. Друго, биће вам потребне квалитетне планинарске ципеле са чврстим ђоном и пластичним сандалама. Ако сами носите руксак (и не користите, на примјер, мазге), размислите двапут када га пакујете: што је лакше, то боље, али имајте на уму да би требали бити спремни за све што природа може избацити.

После шеснаест километара стићи ћете до села племена Хавасупаи: овде треба да се региструјете и набавите посебне наруквице. У селу се налази продавница, кафић, па чак и Ви-Фи. Али прерано је за опуштање: још три километра од села до шаторског кампа. У спарној Аризони, Хавасу слапови личе на праву оазу: кристално бистра смарагдна вода окружена је зеленим дрвећем и ватреним црвеним стенама кањона.

Провели смо четири дана на водопадима, провели ноћ у шатору, појели хранилиште, пили воду из локалног извора и опрали у слаповима. Деветнаест километара од повратка, вероватно никада нећу заборавити - нарочито последња четири километра узбрдо. Попили смо сву воду коју смо имали (више од четири литре), заклео сам се на топлоту у Аризони, а мој муж је само сањао да ће ући у климатизовани аутомобил што је пре могуће.

После водопада, ми, исцрпљени од сунца, отишли ​​смо да гледамо Велики кањон. Још увијек не разумијем гдје сам тада имао снаге да се за воланом, али, очито, толико сам хтио да се брзо вратим у цивилизацију и истуширам се да сам спреман за све. Осим тога, посјетити западну обалу САД-а и не погледати Гранд Цанион је неопростиво. Пут је трајао око три сата са заустављањем за ужину. Када смо стигли у парк, отишли ​​смо равно до туша - скоро сам изгубила разум од ужитка.

Национални парк има одличну организацију: ту су паркиралишта, кампови, плаћени туш, тоалети, кафић и музеј. На ивици кањона има много специјално конструисаних посматрачких платформи. Нисмо велики љубитељи ограда и организованих излета (више волимо све дивље и напуштене), тако да се дуго нисмо задржали у парку и кренули даље.

Онда смо кренули у Национални парк Зион у Јути; пут од Великог Кањона до њега је трајао око четири сата. Почевши од овог сајта, остали смо у јефтиним хотелима поред пута. Главни циљ у Зиону био је да се дође до видиковца Анђеоског склоништа. Годину дана пре нашег путовања, гледао сам видео снимке из овог парка снимљеног на ГоПро-у и сјећам се како ми се срце убрзало, а дланови су ми се знојили. Ово је невероватно искуство: четири километра дуг пут се пење узбрдо до висине од 454 метра - серпентина се касније претвара у уску стазу која се простире дуж самог руба планине. Ово мјесто не препоручујем онима који су неудобни на надморској висини од 400 метара. Ако вам то не смета, узмите са собом пар јефтиних спортских рукавица: приликом подизања, важно је да зграбите платформе или ланац који сте понијели најопаснијим дијеловима стазе, и много је прикладније да то урадите с њима.

У врхунцу сезоне, у лето, постоји невероватан број туриста. Током нашег успона, саобраћајне гужве су се понављале због оних који су били спорији од осталих, али чак ни гужве људи нису могле да покваре наше утиске. Сион је парк невероватне лепоте, и жалим што му нисмо издвојили више времена - сигурно ћемо се тамо вратити.

Онда смо отишли ​​да истражимо Црни кањон Гуннисон - национални парк у Колораду, на који нас је одвезао око шест сати. Много сам путовао, а ипак ме ништа није импресионирало као овај кањон. Нисам знао ништа о њему раније - захваљујући мом супругу што је пронашао ово мјесто и није рекао гдје идемо. Возили смо се кроз сњежне планине и зелене ливаде, и било је немогуће предвидјети шта ће доћи.

Блацк Цанион Гуннисон се налази у западном делу Колорада. За све време које смо провели поред њега, видели смо само три аутомобила и четири туриста. Кањон је миран и напуштен - чујете само пјев птица и звук ријеке на дну. Кањон се због своје дубине назива Црни: неки дијелови клисуре добијају само пола сата сунца дневно. Кањон је стрма и уска, просечна дубина му је 610 метара. Не постоји ниједан мост преко њега, тако да се парку може приступити са југа или са сјевера. Нисмо имали времена да истражимо оба дела парка, па смо се возили само северно. До ње се може доћи макадамским путем, који је успут зими потпуно затворен. Овде је много мирније него у Великом кањону: можете се потпуно концентрисати на природу око себе, а да вас не ометају гужве људи, гласни разговори и потешкоће са паркирањем.

Даље, кроз напуштени Виоминг и Национални парк Иелловстоне, упутили смо се у Национални парк Глациер. Почиње у Монтани и протеже се све до Канаде. Имали смо само неколико сати да видимо овај огромни парк, али сам ипак успио да се заљубим у његове невероватне пејзаже. Стјеновите планине, језера и бијели снијег испресијецани су водопадима, густим зеленим смрекама и пољима на којима се налазе жути цвјетови. Шетајући парком, можете упознати планинске козе и гризли медвједе. Успут, Глациер води број напада смртоносних медвједа на људе међу свим националним парковима Сјеверне Америке, тако да управа снажно охрабрује посјетиоце да купују цилиндре од паприке.

Пут под романтичним именом Гоинг-то-тхе-Сун, који се протеже између дивовских стјеновитих планина парка на надморској висини од 2026 метара, је невјеројатно сликовит. Води до највише тачке парка, одакле почиње неколико познатих планинарских стаза. Један од њих је стаза Хидден Лаке. Ово је једноставна стаза која води до језера између планина; пут до обе стране траје нешто мање од девет километара. Чак и током лета, на температури од 25 степени Целзијуса, у планинама глечера постоји снег - тако да са собом морате узети топле ципеле (иако сам видела људе који су се пењали планином у папучама). Са прве сценске тачке трасе, после отприлике два и по километра, пружа се поглед на језеро и планине прекривене снегом - од тишине можете изгубити главу.

Још један траг за који бих желио да се вратим у овај парк је стаза Хигхлине, која се протеже двадесет четири километра. Део пута морате ићи уз ивицу планине на импресивној висини, тако да не одговара онима који се боје висине. Ходали смо само неколико миља кроз њу, али то је било довољно да уживате у погледу.

Пролазећи поред Васхингтона и Орегона, нашли смо се на чувеном аутопуту Рута 1. Сваких пет минута морали смо да се зауставимо: све што смо видели на путу су личили на нереалан призор. Пролазећи у пријатељском и магловитом Сан Франциску, зауставили смо се у Националном парку Јосемите, познатом по гранитним стијенама, језерима, водопадима и богатој природи.

Наш циљ је био Халф Доме роцк, један од најтежих за пењање. Да бисте добили дозволу за пењање, потребно је да учествујете у лутрији на званичном сајту парка много пре пута, а тек након тога можете направити планове. Путовање уназад и назад обично траје десет до четрнаест сати, у зависности од тога одакле започињете путовање и куда планирате да се спустите. Добили смо дозволу за лифт, али имали смо катастрофалан недостатак времена, тако да смо морали да се одрекнемо - увредљиво, али постоји разлог да се вратимо. Ипак, још увек имамо времена да видимо Вернал и Невада слапове - друго место, поред којег се осећате веома малим.

У Лос Анђелесу, направила сам другу тетоважу, прошетали смо дуж "авеније звијезда", зауставили се на Венице Беацху и мало се возили око холивудских брда. Калифорнија је била последња тачка нашег путовања: одатле смо кренули назад у Лас Вегас, а затим кући.

Мој муж и ја смо прошли кроз много суђења током путовања. Било је физички тешко: сваки дан је требало рано устајати, возити аутомобил неколико сати и много ходати. Понекад је било тешко емоционално (само замислите: 24 сата дневно, седам дана у недељи заједно, у истом аутомобилу), али ипак су то били најбољи тридесет дана у мом животу. Вратио сам се у Васхингтон од друге особе. Преселио сам се у САД прије четири године и нисам имао појма како је прекрасан и богат крајолик у земљи. Већ смо почели да планирамо друго велико путовање дуж Западне обале - желимо да ухватимо још необичнија места скривена од очију туриста.

Фотографије: монстерспарров - стоцк.адобе.цом